传动链条有两种：一种是在销轴与衬套之间封入润滑脂的油封链条，另一种是未封入润滑脂的无油封链条。油封链条透过润滑脂来提高耐用性，然而这并不代表无需保养。请务必了解油封链条的结构与需要润滑的部位，并确实执行适当的保养。

油封链条的结构：销轴与衬套间封入润滑脂，橡胶油封与无油封链条差异

机车的传动链条主要有两种：一种是主要用于轻型机车及小排气量车款的无油封链条，另一种是广泛应用于较大排气量车款的油封链条。两者会依据链条本身的成本及所承受的负载而有所区分，而油封链条的一大特点，在于其结构能有效保持链条内部润滑并抑制磨损。
链条一边与前后齿盘啮合旋转，一边沿着齿盘的曲面弯曲。支撑此运动的，正是连接各链节的销轴，以及销轴所穿过的衬套。
销轴和衬套之间存在着微小的间隙，每当链条拉伸或弯曲时，两者的接触部分都会承受巨大的负荷。若此处润滑不足，磨损便会加剧，进而导致链条伸长。
为此，油封链条在制造时，会在销轴和衬套之间封入专用润滑脂，并在内链板与外链板之间配置橡胶油封，以防止润滑脂外漏或外部异物侵入。虽然油封形状有O形环、X形环等多种类型，但其基本作用皆相同。
换言之，油封链条能够长时间维持内部滑动部件的润滑，因此相较于无油封链条，具有更优异的耐用性。然而，润滑脂封入的部位仅限于销轴与衬套之间。并非链条的所有部件皆无需保养。

即使有油封为何仍需保养：滚子润滑与橡胶油封保护

首先值得注意的是，与齿盘齿部啮合的滚子。滚子安装于衬套外侧，可自由旋转。为使滚子顺畅运转，滚子与衬套之间需要润滑。此外，滚子与齿盘齿部接触的部分，在行驶过程中亦会产生摩擦。
此外，另一个需要留意的是橡胶油封。油封能保持销轴与衬套之间封入的润滑脂，同时防止外部异物侵入。然而，油封外侧暴露于空气中，行驶中会附着雨水、沙尘及路面上的污垢。为维持油封的良好状态，亦需要适当的养护。
此外，夹在两片链板之间的油封，当链条在齿盘处弯曲时，会沿平面方向扭转。
若油封因这些动作而损伤或脱落，内部润滑脂便会流失或异物侵入，导致销轴与衬套磨损加剧。即使使用了耐用性优异的油封链条，一旦油封受损，便无法维持其原有性能。
虽然存在“涂抹链条油反而会附着污垢，不如不注油”的观点。然而，不能因为担心污垢而省略润滑，而是应将清洁与注油一并进行，这才是关键。链条制造商亦指出，包括油封链条在内的传动链条皆需定期保养。
油封链条的保养，并非旨在补充内部润滑脂。而是为了维持滚子等部件的润滑、保护油封，并防止生锈的作业。

油封链条清洁方法：专用清洁剂搭配尼龙刷，注油前先除污

在链条保养时，喷洒链条油之前，务必先清除污垢。
行驶中的链条会附着路面上的沙尘、泥土及水分等。若在肮脏的状态下重新涂抹链条油，可能会将污垢封闭于油膜中。若沙子等硬质颗粒进入滚子与齿盘的接触部分，恐会加速磨损。
清洁时，请使用适用于油封链条的专用链条清洁剂。应避免仅追求清洁力而使用不适用于油封的溶剂。部分化学品可能会损伤橡胶油封，导致变形或劣化。务必确认产品标示，选择可用于油封链条的产品。
喷洒清洁剂后，使用刷具等清除链板缝隙与滚子周围的污垢。此时，请注意勿使用硬质钢丝刷等工具损伤橡胶油封。请使用适合链条清洁的工具，例如较软的尼龙刷。随后，擦去浮起的污垢，并按照产品说明干燥后再注油。
此外，在清洁过程中，亦应检查油封是否有脱落、龟裂，滚子是否有损伤、卡滞或生锈等情况。若发现异常，请根据需要考虑更换等应对措施。
清洁与注油并非独立的作业，而是为保持链条良好状态的一系列保养程序。清除污垢后再涂抹新的链条油，将更容易维持适当的润滑。

链条油涂抹位置：滚子与橡胶油封周围，建议每500km保养

清洁完成后，即可涂抹链条油。此时，关键在于不要漫无目的地喷洒至整个链条，而是应瞄准需要润滑的部位。
基本原则是滚子与衬套之间，以及内链板与外链板缝隙中的橡胶油封周围。在确保链条油渗透至滚子缝隙的同时，亦应适当涂抹至链板之间的缝隙。将润滑剂涂抹至油封外部，亦有助于保护油封。
喷洒时，若从链条内侧对准喷嘴，将更容易瞄准滚子与链板的缝隙。应在抑制飞溅的同时少量涂抹，并让链条转动一圈使其均匀分布。

注油后，若链板表面等处有残留多余的链条油，请用抹布擦拭。若残留过多油分，恐会吸引行驶中的沙尘等。然而，切勿将维持润滑所需的油膜一并擦除。
保养频率会因链条制造商的指定及使用情况而异。建议每行驶500km进行一次清洁与注油，雨天行驶后或污垢明显时，应提早进行保养。实际作业时，亦请确认所使用链条的制造商指定及车辆的使用说明书。
油封链条透过保持内部润滑的结构，实现了高耐用性。然而，欲长期维持其性能，就必须清除外部污垢，并在必要部位进行适当注油。
切勿认为油封链条无需保养，而是应透过定期的清洁与注油，发挥链条原有的性能。

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本次接收的车辆是初期型Ape系列中的顶级车型Deluxe规格。这个型号是初期系列，仅配备简单的车速表，但车主希望安装高功能电子仪表。如此一来，“必须配备电池”，这里考虑的是透过流用原厂零件，搭载后期型Ape专用的12V电池。如果能流用原厂零件，就能相对容易地获得稳定的性能，这对改装爱好者来说可说是一大福音。马上来确认一下情况吧。

安装SP武川“Super Multi DN Meter”电子仪表，Honda Ape 100骑乘更有趣

流用后期型Ape 100与Ape 50 FI零件，完成电池化改装

Ape 100电装改装：对照初期型与后期型配线电路图

流用Ape 50 FI后挡泥板与电池固定带，搭载大型电池

更换后期型Ape定子线圈，强化发电输出

一位车主希望在日常骑乘的Ape 100“Super Deluxe”上安装SP武川制的“Super Multi DN Meter”，并前来咨询。这款零件是数位显示的车速表，并配备了指针式转速表，此外，透过安装指示灯和各种传感器，还可以升级为显示水温计、油温计、油量计的超级多功能仪表。当然，为了使其运作，需要12V的电池电源，据说也有专为DN Meter安装设计的超小型电池套件。

然而，初代Ape系列原本就采用无电池规格的充电系统，并配备了相应的定子线圈（发电线圈），因此无法获得足够的充电输出。为此，我们考虑更换为后期型Ape 100或FI规格Ape 50的定子线圈，并进一步安装这些Ape（搭载电池车型）的后挡泥板相关零件，透过“流用原厂零件改装”，应该就能搭载大型电池。基于这样的构想，我们开始着手采购零件。

改装作业的结果，成功地简洁且确实地搭载了大型电池。实际作业流程将另行报告，但整体完成度之高，让人不禁怀疑“这原本就是搭载电池的车型吗？”。有了电池，未来应该也能进行各种改装。

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将钥匙转至ON，按下启动开关后，启动马达却没有转动。这种时候，您是否会第一时间怀疑是马达本身故障了呢？然而，启动不良的原因，往往不在马达本身，而是电瓶电压不足或启动继电器接点不良等。在急着拆解之前，请先从容易检查的地方依序确认。

按下启动开关却毫无反应！ 首先确认电瓶与安全装置

将点火钥匙转至ON，按下启动开关。平时应该会顺畅转动的启动马达，却纹风不动。明明昨天还能正常骑乘，到底是怎么了！？
这种情况下难免会感到焦急，但立刻断定是启动马达故障则为时过早。首先，让我们从基本的地方开始确认。
首先该怀疑的是电瓶。意外常见的情况是，将点火钥匙留在停车档位（Parking Position）后停车，导致电瓶耗尽。配备停车档位的车型，如果小灯或尾灯持续点亮，忘记关闭就会消耗电瓶电力。
即使电瓶没有完全耗尽，也不能掉以轻心。行驶时虽然各部件由发电机（Alternator）供给的电力运作，但引擎停止后再次启动时，可能没有足够的电力来带动启动马达。启动马达在启动时需要大电流，因此即使仪表板或灯号亮着，也不能代表电瓶就正常。
接下来要确认的是车辆的安全装置。有些车型在侧柱放下或档位未处于空档时，若未握住离合器拉杆，启动马达将不会作动。平时骑乘自己的机车，即使不刻意注意也能操作，但借用朋友的机车或骑乘租赁机车时，却容易忽略这些启动条件，请多加注意。
空档灯、方向灯、煞车灯等正常点亮。即使满足了安全装置的作动条件，按下启动开关后仍无反应。此时，请进入下一个检查点。

启动马达本体之前，先检查启动继电器

如果电瓶看起来没有问题，但启动马达却不转动，接下来要关注的是启动继电器。
启动马达是机车电装品中消耗电流最大的部件。为了避免将大电流直接导通至启动开关，电瓶与启动马达之间会装设启动继电器。
启动继电器利用电磁铁的作用来开闭大电流接点。按下启动开关时，首先继电器内部的线圈会通电产生电磁力，进而闭合接点。如此一来，大电流就会从电瓶流向启动马达，马达便会开始转动。
也就是说，如果按下启动开关时继电器无法正常作动，即使电瓶正常，启动马达也不会转动。若只关注马达故障，就会忽略电路中的这些异常。
启动马达不转动时，在拆解马达本体之前，请确认电瓶是否有供电，以及启动继电器是否正常作动。仅仅意识到这个顺序，就能减少判断错误和不必要的作业。

判断是启动继电器还是启动马达的问题

如果怀疑是启动继电器有问题，最初的线索是其作动声。按下启动开关时，请确认是否能听到继电器发出“咔哒”的声音。
启动继电器内部的线圈作动时，切换接点会发出声音。如果按下开关没有声音，不仅可能是继电器本身故障，也可能是电力未到达继电器。另一方面，如果听到声音但启动马达却不转动，则可能是继电器的接点、电线或马达本体有问题。
但是，不能因为有声音就断定启动继电器正常。即使继电器内部的线圈作动，也不能保证大电流流过的接点能正常导通。请仅将其视为缩小故障范围的判断依据。
启动继电器的接点，每次流过大电流时都会稍微消耗。接点开闭时会产生电气火花，长期使用下来接点表面可能会烧损或磨损。对于新车已过多年、停产车或旧款车型，这些老化现象也不容忽视。
此外，还需注意保险丝熔断。如果启动马达卡住等原因导致异常电流流过，根据电路或车型配置，保险丝有可能会熔断。
如果保险丝熔断，请务必更换为指定容量的保险丝。如果更换后再次熔断，则怀疑的不是单纯的保险丝老化，而是零件异常。不必反复更换观察，应立即中断作业并调查原因。
确认按下启动开关时的声音、保险丝的状态、电线和端子的异常等，以区分是启动继电器端的问题，还是启动马达本体有原因。

检查启动马达的电刷与换向器

如果电瓶或启动继电器等没有发现问题，怀疑是启动马达本体故障时，则进行内部检查。
一般的启动马达，是透过电刷与换向器导电，使电枢转动的构造。启动马达内部产生的旋转力，会透过减速机构等传递到引擎的曲轴，进而启动引擎。
在这个构造中，消耗品是电刷。电刷主要由金属和石墨制成，是与旋转的换向器接触以导电的零件。为了防止接触不良，电刷会透过弹簧力压在换向器上，但随着使用时间的增加会逐渐磨损。
当电刷磨损严重，无法保持充分接触时，电流就难以流通，启动马达可能因此停止转动。按下启动开关却无反应的症状，也可能由此内部磨损引起。
此外，电刷磨损时，马达本体内部会积聚称为碳刷粉尘的黑色粉末。这些粉尘若堵塞在换向器的沟槽中，可能导致接触不良。
清除换向器沟槽中污垢时，请注意不要刮伤其他部分。调整沟槽深度和形状的工作，并非仅仅刮除污垢即可。称为“下切削”（Undercut）的加工，则需使用刮刀或锯片等工具。
检查的对象不仅是电刷。与电刷接触的换向器也会磨损。当换向器接触面沿着电刷形成阶梯状磨损时，电刷就无法均匀接触，可能导致导电不良。
电刷可以作为零件购买，但换向器本身却常常无法单独更换，如果直径低于制造商规定的使用极限，则需要更换启动马达本体。
启动马达是在启动引擎时短时间运作的零件，但消耗程度会因使用频率而异。例如，频繁进行短距离骑乘和引擎启动/停止的机车（如货物配送），即使行驶里程不高，启动马达也会被过度使用。也就是说，存在仅凭行驶里程无法判断的消耗。
启动马达不转动时，请先确认电瓶和启动条件，然后检查启动继电器，最后再检查马达本体。与其一开始就拆解，不如从症状着手缩小原因范围，这才是解决问题的捷径。

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尾灯或方向灯的灯罩损坏、缺损、龟裂等情况，有各种不同的样态。本文将挑战修复方向灯本体上，用来勾住固定灯罩的突起处断裂的灯罩。此外，我们也将实践灯罩固定螺栓的螺纹滑牙时，螺纹的修复再生。

瞬间胶3种类型：低黏度、耐冲击与凝胶型

方向灯罩修复第一步：患部与镊子都要脱脂

硬化促进剂别直接喷：旧灯罩隔着面纸使用

压克力螺孔滑牙：注入瞬间胶固化后重新攻牙

虽然已报导了灯罩锁固处的缺损修复及裂纹的黏合修补，但在此，我们将尝试修复再生一种方向灯罩，其固定方式是先将灯罩的突起勾挂在方向灯本体上，再进行固定。根据车型不同，有些方向灯的灯罩类型是先将突起勾挂住，然后再将另一个突起“喀嚓”一声卡入本体来固定灯罩。

这种类型的灯罩，若反复拆装，可能会导致勾挂处的突起损坏遗失（断裂），或卡合处的突起磨损，导致勾挂变得松弛。也可能因为行驶振动而导致灯罩脱落。这种情况下，若为压克力材质的方向灯罩，也能利用瞬间黏合剂进行修复再生。

无论任何修复部位，共通的一点是必须“彻底对患部进行脱脂清洁”。根据提供作业指导的Model Create Maxi 主理人板桥先生表示：“即使急着黏合损坏遗失的零件，若患部周围或缺损黏合面脏污，黏合力也会减半以下。”在黏合作业前，会先确认接合部分的组合，此时，使用棉花棒对黏合部分进行脱脂清洁非常重要。将棉花棒浸入零件清洁剂或酒精，轻轻擦拭患部，会发现棉花棒上附着的黑色污垢，远超乎想像。

当螺纹滑牙时，也能利用瞬间黏合剂进行螺纹再生。若有缺损或遗失时，也可利用凝胶状瞬间黏合剂进行堆叠固化，再锁入螺丝来重新攻牙，这点值得记住。

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因引擎故障而送修的复古越野车。虽然寻找一个油封就耗费了许多时间，但在推动机车时，也注意到转向操作性有些不对劲。趁此机会，也来实际进行转向轴承的翻修吧。

车主手边备有原厂全新零件

转向轴承座圈的凹痕会导致转向操作感恶化

大型虎钳能大幅提升零件更换作业效率

使用油压机更换转向轴座圈，但……

涂抹润滑脂，顺利压入新轴承座圈

为轴承座圈涂抹润滑脂，作为黏合剂使用

备有便利的各种工具和道具。虎钳也很方便

因引擎状况不佳而送修的这辆二行程越野车，曲轴油封（变速箱侧的油封）已损坏。因此，无法保持一次压缩，不仅无法发挥应有的引擎动力，变速箱油还会被吸入曲轴箱，导致排气管冒出与二行程机油不同的、异常难闻的白烟。为了找出引擎故障的原因，将机车移动到维修升降台上进行拆装……。在此过程中，注意到转向操作性并不顺畅。

将前轮抬起，双手握住前叉左右下筒，晃动整个转向系统，明显有间隙。车主也注意到了这个问题，并准备了所有转向周边的更换零件。立刻开始拆解，发现转向螺母下方的上轴承完全没有润滑脂……。没想到转向轴承的润滑脂竟然完全干燥，甚至长出了青苔，令人惊讶。而且，转向轴承的钢珠数量也偏少。这样一来，出现间隙、转向操作有异样也就不足为奇了。这是许多未经保养、随意使用的个人车辆常见的状况。

由于更换零件已备齐，便立刻开始更换。确认了压入转向轴的座圈内径与车架转向龙头头管上下轴承座圈外径没有差异后（比对拆下的旧零件与原厂新品零件的尺寸），便着手进行替换组装。更换转向轴承座圈时，必须将轴承座圈确实压入车架侧的头管上下两端。作业过程中，反复确认是否已确实压入轴承座到底，这是非常关键的步骤。若压入不足或在座圈倾斜的状态下直接装回，行驶的震动或转向操作可能会导致座圈松动发生位移，进而再次产生转向间隙。特别是车架侧头管上下方的转向钢珠座圈的安装失败案例（尤其是下侧座圈）似乎不少。请确实压入，并用轴承安装拆卸工具（Bearing Driver）确实敲击，在复原转向轴前仔细确认密合度。

如果珠碗已经出现压痕还继续骑乘，钢珠也会跟着产生偏磨损。更换零件时，基本原则是连同钢珠一并进行整套更换。此外，组装回装时，涂抹较多润滑脂作为黏合剂，避免钢珠掉落遗失，也是组装技巧之一。

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提升瞬间接着剂速效硬化的硬化促进剂

低黏度易渗透的类型与重视“耐冲击”的类型

彻底清洁“黏合面”是所有作业的基础

结合低黏度瞬间接着剂与尖嘴，使其渗透患部

在此介绍修理技巧的Model Create Maxi主理人板桥仪典先生表示：“意外地，有许多使用者过度依赖瞬间接着剂的速效性。”他进一步说明，许多情况下是因为使用者匆忙作业，未能充分发挥接着剂的黏合性能。当发现零件受损，急忙进行修补作业时，却发现黏合力已显著下降。

据说，有效且正确黏合的“最基本”步骤，就是“彻底清除裂痕患部的污垢并进行脱脂去渍”。无论使用何种接着剂，清除污垢和脱脂都是最基本的。然而，当患部小巧、精细或位于难以触及之处时，在脱脂之前，脑中便被“看起来很难修复……”的印象所占据，许多人在开始修复作业前，便忘记了重要的脱脂步骤。虽然肉眼看不见，但破损或缺损的患部，实际上比想像中还要脏。在本次修补作业中，我们在准备阶段便已用棉花棒沾取零件去渍剂清洁了裂痕和缺损部分，并确认患部比想像中还要脏。

此外，进行精细部位的作业时，直接用指尖操作并不理想。瞬间接着剂具有遇微量湿气即反应的特性，我想大家都有过瞬间接着剂沾到指尖，导致手指互相黏合的经验。实际上，瞬间接着剂也用于外科手术。这是因为指尖的湿气（汗水）会与瞬间接着剂反应，使其渗入指纹的沟槽中并凝固，从而产生强力的黏合效果。确实，手指互相黏合，其黏合力的强大常令人惊讶。

透过正确理解作业基本原理和瞬间接着剂的特性，就能在紧急时刻采取有效的应对措施。此外，使用中的瞬间接着剂，为防止容器倾倒，建议密封于保鲜盒中，并存放在湿气较少的冰箱内，这是最佳的保存方式。

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坐垫表皮劣化的原因与破损表皮造成的损害

机车坐垫表皮经常暴露在紫外线、风雨中。此外，骑乘时需要承受骑士的体重，双载坐垫上也可能安装旅行包等物品。
尤其停放在户外的车辆，表皮劣化速度更快，常因表面硬化、龟裂而导致破损。此外，尖锐物品的恶意破坏或摔车时的擦伤也可能造成损伤。
表皮破损不仅影响外观，内部海绵的渗水更是个大问题。海绵一旦吸水，不易干燥，每次下雨都会累积更多水分。
结果，乘坐时臀部会渗出水来，长期处于潮湿状态也会导致海绵本身劣化。海绵形状崩塌会使乘坐舒适度恶化。
对于坐垫底座为金属的旧车或停产车型，甚至可能导致坐垫底座生锈。基于这些原因，一旦发现表皮破损，应尽早考虑修补或更换。

拆下坐垫表皮后，待干燥后再修补海绵

进行坐垫表皮翻新修补时，首先要拆下旧表皮并检查内部状况。如果海绵潮湿，充分干燥至关重要。如果急于施工，在潮湿状态下铺设新表皮，会将水分封闭在内部，导致日后发霉或劣化。
此外，如果破损的表皮置之不理，海绵可能会剥落或裂开。在此状态下铺设新表皮，表面会出现凹凸，即使翻新了表皮，最终的完成度也会大打折扣。
如果海绵损伤轻微，可以使用修补用海绵或聚氨酯泡棉，用接着剂黏贴并整修形状。
坐垫表皮会反映海绵的形状，因此基底的状态将决定最终的完成度。如果追求美观，花时间处理基底至关重要。

使用市售车种专用表皮，可提升完成度

坐垫翻新材料有可在居家用品店购买的通用坐垫布料，以及车种专用产品。如果只考虑成本，通用材料固然有其吸引力，但如果重视最终的美观度，则推荐使用车种专用的表皮。
机车坐垫并非平面，而是复杂的三维形状。因此，如果试图铺设单纯的布料，很容易在某些地方产生皱褶或布料多余。特别是坐垫的前后两端以及前后座面的高低差，是难度较高的部分。
相对地，车种专用产品不仅根据坐垫形状裁切，还有立体缝制或贴边加工的产品。容易与坐垫底座外围的形状吻合，铺设后呈现自然服贴。

如果您的爱车有专用的修补坐垫表皮可供选择，请务必积极加以利用。Webike Plus也介绍过使用市售翻新表皮的DIY坐垫翻新。这不仅降低了翻新作业的难度，完成后的视觉效果也有显著差异。

并用防水坐垫，有时可防止海绵湿透

即使将坐垫表皮更换为新品，也无法完全防止海绵渗水。对于带有缝线的坐垫表皮而言，缝线处仍可能渗入少量水分。
对于经常在雨天骑乘或户外停放的车辆，这些水分会逐渐渗入海绵，乘坐时可能会从臀部渗出。即使是刚翻新表皮，却“不知为何坐垫会湿”的情况并不少见。
如果缝线背面有做防水密封处理，则没有问题，但如果缝线针孔贯穿，有效的预防方法是将防水塑胶布夹在海绵和表皮之间。覆蓋海绵表面，可防止水分直接渗入海绵。

然而，使用厚重的塑胶布可能会导致坐垫表面变得不自然地僵硬，或产生粗糙的触感。因此，选择轻薄且有弹性的材料非常重要。与翻新作业同时施工，可以长期维持舒适的状态。

为了提升铺设的品质，需要钉枪

坐垫翻新作业的完成度，很大程度上取决于表皮的固定方式。坐垫表皮需要均匀地施加前后左右的张力进行固定，才能呈现出美观且无皱褶的状态。
然而，树脂制的坐垫底座比想像中要硬，一般的手动钉枪可能无法将钉书针完全钉入。结果就是容易留下皱褶或松弛。
因此，建议导入气动式或电动式钉枪。这些钉枪的钉入力道强劲，可以牢固地将钉书针固定在坚硬的坐垫底座上。可以用一只手拉住表皮，另一只手牢固地固定，作业效率也会随之提高。

当然，会产生导入成本，但对于追求高品质完成度而言，是值得的投资。如果注重外观的完成度，选择钉枪也是重要的环节。

与其“掩耳盗铃”，不如从基底海绵重新审视

坐垫表皮的翻新，不仅仅是拆下旧表皮、换上新表皮这么简单的作业。海绵的状况确认、干燥、破损部位的修补、防水对策等，前置作业的优劣，将大大影响最终的完成度。
此外，选择车种专用的表皮，可以降低翻新作业的难度，并追求更接近原厂的完美外观。
坐垫是骑士经常接触的重要部分。不要放任破损或劣化，以正确的步骤进行翻新，不仅能改善外观，还能提升舒适度和耐用性。对于还在用胶带修补将就的骑士，不妨尝试DIY坐垫翻新。

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电装DIY的配线加工必备子弹型端子

在机车或汽车的电装改装中，子弹型端子被广泛用于电源取用等配线连接方式。子弹型端子的最大特点在于，能在确保确实导通的同时，依需求轻松插拔。
例如，在追加USB电源、握把加热器、雾灯等配件时，若未来有可能拆卸，比起直接焊接配线，使用子弹型端子连接在日后的维护时会更方便。
此外，在故障诊断时进行原因厘清或零件更换时，也能像连接器一样轻松断开配线，作业效率很高。DIY安装配件时长年受到支持，其易于使用是主要原因。

子弹型端子的基本用法：正极侧使用母头，负极侧使用公头

子弹型端子有公头和母头之分，在车辆配线中有其使用规则。基本原则是，车辆的正极配线侧使用母头，负极配线侧使用公头。这样一来，即使通电中的配线端子万一脱落，由于母头的子弹型端子整体被绝缘套管覆蓋，即使接触到车架或车体也不会短路，能确保安全。
另一方面，公头的尖端金属部分是裸露的，若用于正极侧，一旦接触到车架或其他金属零件，就有可能发生短路危险。
在切断现有配线并安装子弹型端子时，可能会对公母头的区分感到困惑，但请记住，在安装USB电源或额外灯具时，“配件的正极侧（电源侧）应使用母头”。
当然，这仅是普遍的观点，根据连接位置和电路构成可能会有例外。但若能记住“当子弹型端子脱落并接触到车体时，应使用绝缘套管保护可能短路的一侧”作为电装作业的基本原则，就能避免发生问题。

绝缘套管有“先套式”和“后套式”两种

从前面的说明可知，使用子弹型端子时不可或缺的就是绝缘套管。绝缘套管的作用是覆蓋端子的金属部分，防止短路和接触不良。尤其是在震动频繁的机车上，行驶中配线可能会移动，因此绝缘处理非常重要。
一般的绝缘套管，是在压接端子前先套入配线，压接后再套上的“先套式”是主流。然而，实际作业中，不少人会不小心在压接完端子后才发现忘了套上套管。“糟糕，忘了套绝缘套管！”当意识到时，切断好不容易漂亮压接好的端子重新来过，既浪费时间又浪费零件。
此时，能在端子压接后再安装的“后套式绝缘套管”便能派上用场。
后套式绝缘套管顾名思义，其结构可以在压接完子弹型端子后再套上。由于是从端子尖端插入安装，其作业步骤与一般套管不同，形状也与后端孔径仅比配线稍大的先套式完全不同。
其最大的优点是，可以弥补忘记套上套管的失误。一般套管在这种情况下只能切断端子重做，但后套式绝缘套管可以直接安装，因此不会浪费端子或配线。
此外，在配线长度不足时也有效。例如，在加工车体线束（Wire Harness)或狭窄空间进行现场作业时，有时无法将配线拉出太多。先套式绝缘套管必须在子弹型端子完全露出前就套入配线，根据配线长度和作业空间，有时难以安装。但后套式由于可以从已完成压接的端子侧安装，即使在配线不足的场合也容易操作。
同样地，与既有线束加工的相容性良好也是不容忽视的优点。在增设配件电源或进行修补时，有时需要在车体上残留的短配线上新加端子。这种情况下，确保套管的插入空间会比较困难，但后套式绝缘套管可以灵活应对。
此外，减少因作业失误造成的重工也是优点。如果因为忘记套上套管而反复“重压”，可能会导致电线变短或导线受损。后套式绝缘套管可以避免因忘记套上而造成的重复施工，结果也能维持配线品质。

“先套式”与“后套式”绝缘套管应依用途区分使用

当然，后套式绝缘套管并非绝对优越。在作业性和习惯方面，许多人仍偏好传统的先套式绝缘套管，且在量产配线加工时，先套式可能作业更顺畅。此外，一般来说，先套式套管的形状比后套式更纤细，能使子弹型端子周围看起来更整洁。

然而，在实际车辆的电装改装或修补作业中，配线空间往往比预期更有限。此时，若工具箱里常备后套式绝缘套管，想必能派上用场。

子弹型端子是DIY电装工作的基本零件，但只有包含绝缘处理，才能算是安全的连接。即使忘了套上先套式绝缘套管，也不建议用胶带将子弹型端子缠绕起来。请彻底执行公母子弹型端子的区分使用和绝缘套管的安装，并根据作业内容灵活运用后套式绝缘套管。

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送进车库的机车看起来状况极佳。然而，在开始骑乘之前，对底盘进行保养，也就是注油和涂抹润滑脂，是不可或缺的。如果因为看起来状况良好就直接骑乘，车身各作动部件“可能会提早磨损”。机油或润滑脂不足，常会对金属之间的摩擦部件造成严重损害。

即使看起来状况良好，长期停驶的车辆也必须彻底涂抹润滑脂

锁固扭力也很重要，但锁固过紧会降低作动性

Uni-Trak连杆机构独特的摇臂作动部件也需保养

上润滑脂前先试组，先行确认间隙

被“轻型机车二种车型”的高机动性所吸引，一位车友购买了一台长期停驶的 Kawasaki AR80。据说是在个人交易中找到的，而取回的车辆比照片上看起来还要更优质。即便如此，如果高兴地立刻骑出去兜风，往往会在之后尝到苦果，这也是长期停驶车辆的常见情况。在这里，我们决定先进行作为愉快骑乘仪式之一的底盘作动部件的检查保养和润滑脂涂抹。

从外观判断，这台 AR80 给人的印象就是“干燥”。或许是在长期保管前彻底清除了污垢。拆解后部时，果然出现了可以称为润滑脂不足的状况。里程数很低，也没有泥泞飞溅的污垢，状况无疑非常好。大概是被好好保管着吧。

然而，距离原厂出厂已经过去几十年，即使考虑到 4000 公里的行驶里程，也几乎可以确定是未经保养的。已经领牌，虽然已经处于可以顺畅愉快骑乘的状态，但里程数低却不再骑乘的一个原因也明确了。“油箱破裂”可能是其原因。向空油箱注入二行程机油后，地板上流出了带有颜色的干净引擎机油。油箱破损可能是导致不再骑乘的原因吧。

总之，即使外观状况极佳，旧车也不能直接骑乘。万一，在没有涂抹润滑脂的情况下骑乘，底盘的作动性迟早会变差。在享受骑乘乐趣之前，先进行必要的保养，使其真正成为“状况极佳”的车辆。

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看到爱车油箱上出现擦伤，想必会让人非常心痛。但实际上，许多由衣物、油箱包或钥匙圈造成的擦伤，可能仅仅停留在漆面最外层的※金油层。如果只是这种程度的伤痕，透过研磨剂或水砂纸打磨，就有可能使其变得不明显，甚至完全消除。本文将从金油层的基本结构、伤痕的判断方法、使用研磨剂和水砂纸的修补方法，以及作业时的注意事项，介绍连DIY玩家也能轻松上手的伤痕消除技巧。

※金油层注解：“（Clear Coat，漆面最外层的透明保护涂层，提供光泽及耐候性，多数伤痕仅伤及此层）”

比想像中更令人在意油箱的擦痕

机车的油箱位于车身中央，是骑士最常看到的外部零件之一。因此，即使是微小的擦痕，也可能出乎意料地令人在意。

造成伤痕的常见原因包括：上下车时衣物的拉链或扣环、鞋尖与油箱接触；长年以来因夹持油箱造成的摩擦；油箱包固定带或磁铁的摩擦等。此外，在旅游景点停车时，与邻近车辆发生碰撞，或洗车时的擦拭痕迹，也可能成为原因。

这些伤痕不会影响行驶性能，但一旦开始在意，每次看到都会觉得碍眼。尤其是越爱惜爱车的车主，心理上的打击就越大。

然而，如果能正确判断伤痕的状态，并不一定需要重新烤漆或更换零件。首先，确认伤痕的深度非常重要。

机车漆面有带金油层和不带金油层之分

要理解伤痕的修补方法，首先需要了解漆面的结构。

现今许多机车采用“金油层涂装”，即在底漆之上施加色漆，然后在表面覆蓋一层透明的金油。无论是单色漆还是金属漆，通常都会叠加金油层以提高光泽度和耐候性。
此时的漆面结构为：

・底漆
↓
・色漆层
↓
・金油层

形成三层结构。

另一方面，老旧车辆或部分零件可能省略了金油层，直接以色漆本身作为最终表面。此外，消光漆可能使用了特殊的金油，一般研磨修补可能不适用。

本文介绍的修补方法，主要适用于带有光泽的金油层涂装。

在确认伤痕状态时，最好先了解自己的车辆是否为金油层涂装。

如果伤痕仅在金油层，有机会用研磨剂消除

对于金油层涂装车辆的伤痕修补，首先可以尝试使用研磨剂进行研磨。

研磨剂是一种含有研磨颗粒的研磨剂，可以透过极微量地削去漆面表面来使其平滑化。

如果伤痕仅出现在金油层，那么这道伤痕就像是透明薄膜表面的沟槽。因此，透过将其周围稍微研磨平整，就能让凹凸不明显，进而让伤痕看起来消失了。

首先，彻底清洗车辆，清除所有沙尘，使漆面表面干净。然后，取少量细目或极细目的研磨剂在擦拭布上，轻轻研磨伤痕周围。

这里的重点是，务必“先从最细的研磨剂开始”使用。

如果一开始就使用粗糙的研磨剂，不仅无法消除伤痕，反而可能造成新的研磨伤痕。

判断伤痕深度的有效方法是“指甲检查”。如果指甲划过伤痕时没有卡住的感觉，表示伤痕较浅，很可能仅损伤到金油层，通常可以使用研磨剂改善。

除了指甲检查，判断伤痕深度的另一种简单方法是“泼水检查”。如果在伤痕处泼水，伤痕暂时消失或变得不明显，则很可能是仅损伤到金油层的浅层伤痕。

这是因为水填补了伤痕的沟槽，抑制了光线的乱反射，使得伤痕变得不那么明显。反之，如果泼水后伤痕的明显程度几乎没有改变，则可能已触及色漆层，或是较深的伤痕。

当然，仅凭这种方法无法完全判断，但如果“指甲划过没有卡住”和“泼水后伤痕变得不明显”这两个条件都符合，那么首先尝试使用研磨剂进行研磨修补就非常有价值。

如果研磨剂无效，可考虑使用水砂纸

如果使用研磨剂后伤痕仍未变浅，可以尝试使用研磨力更强的水砂纸。在漆面修补中，主要使用1500号至3000号的极细目水砂纸。对于金油层的修补，通常从2000号左右开始。

但是，从这里开始，过度研磨的风险增加，需要谨慎作业。

使用水砂纸研磨后，漆面表面会暂时呈现白色消光状态。但这是金油层被削去的证明，并非异常。

之后再用研磨剂研磨，就能恢复透明感和光泽。

另外，如果直接用指尖按压水砂纸，压力会过度集中，容易产生研磨不均。请将水砂纸缠绕在海绵或研磨块上，以平面均匀研磨。

伤痕修补失败的原因大多是从一开始就过度研磨了。

为了快速消除伤痕，使用粗糙的水砂纸或强力的研磨剂，可能会造成比原来的伤痕更大的研磨痕迹。

漆面修补的基本步骤是：

1. 先尝试最温和的方法
↓
2. 如果效果不佳，稍微增加研磨力
↓
3. 再次确认状态

例如，

・极细目研磨剂
・细目研磨剂
・2000号水砂纸
・1500号水砂纸

依此顺序逐步进行。

油箱的金油层并非无限厚。一旦过度研磨，就可能触及色漆层，导致需要重新烤漆。

在修补作业中，“循序渐进、观察情况”比“急于求成”更能走向成功。

使用抛光机可节省时间且均匀研磨

对于小范围的伤痕，用超细纤维布手动研磨就足够了。但如果擦痕范围较广，或需要多次使用研磨剂，那么使用抛光机可以大幅提高作业效率。

抛光机是一种透过旋转或振动进行研磨的工具，其特点是能以比人手更均匀的力量进行研磨。

特别是对于油箱等曲面较多的零件，与使用研磨块手动研磨相比，完成后不易产生研磨痕迹不均，且作业时间也能缩短。

近年来，DIY用的小型无线机种也越来越多，如果您喜欢汽车或机车的维护保养，拥有一台会很方便。

但是，由于研磨力较强，切勿长时间在同一区域研磨。即使使用抛光机，从极细目研磨剂开始的作业步骤也不变。

如果没有触及色漆层，可以尝试研磨修补

看到油箱上的擦痕，人们往往会认为“不重新烤漆就无法修好”。但实际上，许多由衣物或油箱包造成的伤痕，都仅仅停留在金油层。

如果指甲划过伤痕时没有卡住的感觉，或者泼水后变得不明显，那么首先尝试用研磨剂修补就很有价值。如果仍未改善，则可并用极细目水砂纸，并在仔细确认状态的同时进行作业。

重要的是，不要一开始就进行强力的研磨。无论是研磨剂还是水砂纸，都应从细号数开始，逐步观察情况，这样可以大幅降低失败的风险。

如果伤痕没有触及色漆层或底漆，那么即使不重新烤漆，也能变得焕然一新，这并不少见。如果您的爱车油箱上有令人在意的擦痕，不妨先从研磨修补开始挑战吧。

 

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透过分解，我们目视确认了轮轴承的状况。轴承润滑脂几乎已达固化状态。由于车轮转动会使轴承升温，润滑脂变软，看似能恢复润滑，但固化的轴承会因离心力而进一步硬化，之后经常会飞散。轮轴承或轮毂轴承，也就是车轮的轴承，除了定期清洗零件外，润滑保养也是极为重要的作业。

尽管是如此重要的零件，但许多情况下都是在发生故障后才进行更换，这也是轮轴承的特点。过去曾有真实案例，在长途旅行中轮轴承烧毁，连推动机车都无法进行。无可奈何之下，只好将机车寄放在旅行路线沿途的民宅门前，之后再搭乘后座回家。在昭和时代，由于“高速公路两人乘坐”等规定不可行，因此回家时已是深夜。为了避免发生这种情况，定期润滑保养和更换轴承是极为重要的维护工作。

确实做好润滑保养很重要，但别忘了也要留意“防止灰尘侵入”的防尘盖(Dust Seal/Cover)和侧套管的状况。这次我们实践了轴承的清洗和润滑保养，在目视确认防尘盖唇缘没有损坏后，也在盖唇缘下方薄薄涂抹了一层橡胶润滑脂。由于盖唇缘与套管的摩擦，金属套管外周可能会局部磨损，进而降低密封性能。轮轴承的润滑脂更新后，可以安心地享受骑乘乐趣，最重要的是，心情也会变得愉快！！

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松开煞车拉杆或踏板后，仍持续发出“叽”、“唰唰”令人不快的异音或拖曳声时，其原因可能潜藏在卡钳内部的滑动部。其中，最容易被忽略的是支撑来令片的来令片固定插销（Brake Pad Pin/Pad Retaining Pin)润滑不良。若因保养不足导致销生锈，即使解除煞车，来令片也可能难以从碟盘上分离。本文将解说碟煞来令片回位的机制、异音产生的原因，以及日常保养的重要性。

碟煞拉杆松开后，来令片与碟盘分离的机制

油压碟煞，在操作煞车拉杆或煞车踏板时，煞车油会推动卡钳活塞，将煞车来令片压向碟盘产生制动力。然而，松开拉杆时，并没有类似鼓式煞车中用来主动拉回煞车来令片的弹簧等零件。尽管如此，松开煞车拉杆后，来令片仍会稍微与碟盘分离，车轮也能顺畅转动。

其机制的核心是安装在卡钳内部的活塞油封（Piston Seal )。安装在卡钳本体沟槽中的活塞油封是方形截面的橡胶油封，煞车时，油压会使活塞前进，此时油封也会稍微变形扭曲。

此变形是基于橡胶的弹性，当松开拉杆、油压消失时，会产生恢复原状的力量。借由这股恢复力，活塞会极轻微地后退，来令片也随之与碟盘分离。其移动量仅约数十分之一毫米，但足以降低拖曳感。

此外，旋转的碟盘会存在微小的晃动。这种晃动也会对来令片产生推回的作用。与油封的恢复力结合，就能维持适当的间隙。若因摔车等原因导致碟盘局部弯曲，可能会随着轮胎转动规律地发出“唰、唰”的摩擦声，这表示来令片与碟盘之间的间隙不均匀。

在单向单活塞滑动式卡钳（Sliding Caliper/Floating Caliper)中，卡钳本体在滑动销上顺畅移动，将均等的力传递给内侧和外侧的来令片。煞车解除后，滑动机构若能正常运作，来令片便能回到适当的位置。

也就是说，碟煞来令片并非靠弹簧等力量拉开，而是透过活塞油封的弹性恢复力、碟盘的微小晃动以及滑动销（滑动式卡钳的情况）来确保极小的间隙。

煞车的“异音”、“拖曳”是来令片未与碟盘分离时产生

如前所述，碟煞的设计是在松开拉杆后，让来令片保持与碟盘稍微分离的状态。然而，若因任何原因导致来令片持续接触，便会产生异音和摩擦损失。

此时，即使接触压力不足以降低车速，但由于行驶中碟盘高速旋转，仍会产生摩擦阻力。结果导致车轮转动变重、油耗恶化，或推车时感觉沉重。

比拖曳感更令人在意的是煞车异音。当来令片与碟盘接触时产生振动，该振动便会以声音的形式显现。特别是当来令片边缘、背板或卡钳等产生共振时，便会发出高频的“叽”、“啾啾”声。

这是由于摩擦产生的微小振动被放大，进而成为可听见的声音。因此，并非仅在强烈煞车时才会发出异音。持续轻微接触的状态下也可能产生异音。

若因拖曳导致碟盘温度升高，持续接触的来令片表面会受热变质，或摩擦材硬化。若发热量增大，也会对煞车油产生热影响，或导致来令片偏磨损。

因此，若车轮转动明显变重，或行驶后碟盘异常发烫，则需要进行检查。煞车异音常被认为只是令人不快的噪音，但实际上却是拖曳或作动不良的征兆。因此，若异音持续不断，确认来令片或卡钳的运作状况非常重要。

来令片固定插销的故障也可能影响来令片的移动

单向单活塞滑动式卡钳是许多市售车采用的结构。此类型卡钳透过一侧的活塞压迫来令片，同时卡钳本体在滑动销上移动，将制动力传递给另一侧的来令片。因此，滑动机构的正常运作至关重要。

若滑动销的润滑状况恶化，卡钳的移动阻力会增加。如此一来，即使解除煞车，卡钳也可能难以回到原位，导致来令片持续接触碟盘。

滑动销涂有润滑脂，但长期使用后干燥，或因水分渗入而生锈，都可能导致其运作严重恶化。

与滑动销同等重要，却容易被忽略的零件是来令片固定插销。来令片固定插销的作用是定位煞车来令片并防止其脱落，但在许多车款中，煞车来令片会在销上轻微滑动。因此，煞车解除时，来令片能够无阻碍地移动非常重要。

然而，若来令片固定插销产生锈蚀或腐蚀，来令片的滑动性便会下降。在经常雨天行驶的车辆或长期未保养的车辆中，销表面可能会形成一层锈。如此一来，来令片就容易卡住，导致煞车解除后也难以回到原位。

在此状态下，即使活塞油封的恢复力正常，来令片本身的移动也会受阻，成为拖曳或异音的原因。实际上，在修理来令片拖曳问题时，若卡钳或活塞没有异常，仅透过清洁来令片固定插销就能改善症状的情况并不少见。

拖曳的原因不仅如此，卡钳活塞卡死、油封劣化或不良等也都有可能。但滑动销和来令片固定插销是重要的检查点。特别是未做防锈处理的来令片固定插销，比滑动销更容易生锈，对来令片的作动性影响巨大。

清除来令片固定插销的锈蚀并涂抹润滑脂，即可消除拖曳和异音！！

无论是滑动式卡钳还是对向活塞卡钳，来令片固定插销的作用都非常重要。若来令片固定插销表面有锈蚀或磨损痕迹，来令片便无法顺畅移动。将拆下的来令片固定插销用清洁剂清洗，并清除腐蚀部分。仅清除锈蚀就能恢复来令片的滑动性，并改善拖曳或异音。

钢制的来令片固定插销表面有电镀等处理，但因雨天行驶或存放时地面湿气等原因，仍可能产生锈蚀。市面上有不锈钢制来令片固定插销作为售后零件贩售，作为防锈对策更换也是有效的。

即使是原厂销，在销表面涂抹润滑脂也能达到防锈效果。使用耐热性优异的来令片润滑脂，即使受到来令片产生的热量，也能维持润滑性。

为来令片固定插销涂抹润滑脂，不仅能防锈，对提升来令片的作动性也当然有效。松开煞车拉杆，活塞透过卡钳油封的弹性变形而回位，来令片稍微张开的同时，与来令片固定插销接触的来令片若能顺畅移动，就不会拖曳碟盘。

然而，在此需要注意的是润滑脂的涂抹过量。若涂抹过多，多余的润滑脂可能会流出，附着在来令片或碟盘上。摩擦面沾染油分会导致制动力下降，非常危险。此外，过量涂抹的润滑脂若沾附来令片粉尘，反而会增加与来令片接触部分的摩擦，导致运作恶化。

来令片固定插销是在更换煞车来令片或进行卡钳活塞挤压作业时，必定会拆卸的零件。切勿认为“作业目的是更换来令片，来令片固定插销无关紧要”，而忽略了它。将清除锈蚀并涂抹适量润滑脂的习惯养成非常重要。

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采用鼓式煞车的机车，煞车踏板或煞车拉杆的间隙可能会逐渐增加。此时可透过调整器来调整间隙，但光是这样调整并不能就此安心。间隙增加，是煞车蹄片上的摩擦材（衬片）磨损加剧的迹象。切勿抱持着“煞车还有效就没关系”的心态，因此，了解摩擦衬片磨损所引起的变化、判断更换时机，以及日常检查时应确认的重点，至关重要。

因ABS义务化而被迫退场的机械式鼓式煞车

以钢索或连杆驱动的机械结构，比碟式煞车更为简单，过去曾广泛应用于从轻型机车到中排气量车款。然而，现今除了轻型机车外，新车款中采用鼓式煞车的车型已是极少数。

这背后的原因是ABS（防锁死煞车系统）的普及。ABS是防止急煞车时煞车锁死的安全配备，现今已成为许多车款的标准配备或义务配备。ABS透过间歇性地施加与释放煞车力道来作动，以油压控制为前提，因此在结构上与碟式煞车的相容性良好。

以钢索或连杆驱动的机械式鼓式煞车，难以与ABS结合，导致系统复杂化及成本增加。因此，现今连小排气量车款也逐渐改为碟式煞车，鼓式煞车车款也正逐渐消失。

即便如此，在公路上行驶的机车中仍有许多鼓式煞车车款，为了能长久安全地骑乘，理解其维护保养方法至关重要。

为何鼓式煞车的摩擦衬片磨损后，踏板或拉杆的间隙会增加？

鼓式煞车的制动力道是由黏贴在煞车蹄片上的摩擦衬片所产生。

摩擦衬片在使用过程中会逐渐磨损。随着磨损加剧，煞车蹄片与煞车鼓接触前的移动量会增加，因此煞车踏板的踩踏行程或煞车拉杆的拉动行程会变长。

因此，驾驶者需要更深地踩下踏板或更用力地拉动拉杆，才能达到相同的煞车效果。

碟式煞车在煞车时，煞车来令片也会磨损，情况与鼓式煞车类似。碟式煞车的煞车来令片是将摩擦材烧结在基板上，透过推压碟盘产生制动力，同时也会逐渐磨损。

然而，碟式煞车车款的煞车拉杆或煞车踏板间隙，即使煞车来令片磨损也不会改变。其原因在于煞车卡钳与活塞是透过煞车油的液压来作动。

将煞车来令片推向碟盘的卡钳活塞，在拉动煞车拉杆时，会被总泵送来的煞车油推出。活塞推出后，在松开拉杆时会回到卡钳内，但其回位量仅微乎其微。

随着煞车来令片的磨损，活塞的推出量也会逐渐增加，但煞车来令片与碟盘之间的间隙（Clearance）并不会改变。

相对地，机械式鼓式煞车，无论摩擦衬片的磨损程度如何，在松开煞车拉杆或踏板时，煞车凸轮都会机械性地回到原来的位置。因此，当摩擦衬片磨损导致与煞车鼓的间隙变大时，与煞车鼓接触的移动距离会变长，导致煞车拉杆或踏板的间隙增加，行程也随之变长。

过度依赖间隙调整将导致煞车故障

当煞车踏板或拉杆间隙增加时，应透过调整器进行间隙调整。然而，这里的调整仅是补偿因摩擦衬片磨损而产生的间隙。

如果摩擦衬片磨损持续进展，即使将调整器调整至极限，也无法确保适当的间隙。若在此状态下继续使用，则可能导致以下问题：

●制动力下降
●对煞车鼓内壁造成不良影响
●煞车蹄片本体损坏
●安全性降低

其中，对煞车鼓内壁的影响尤其严重。当摩擦衬片完全磨损后，作为摩擦衬片基底的金属煞车蹄片会与煞车鼓内壁接触。煞车蹄片本身没有摩擦衬片那样的摩擦功能，不仅制动力会下降，还会刮伤煞车鼓内壁。

类似的故障也会发生在碟式煞车上，当煞车来令片的金属背板接触到碟盘时，碟盘也可能因此报废。

与煞车来令片不同，煞车蹄片位于轮毂内部，因此要直接确认摩擦衬片的磨损状态，必须拆下车轮。

由于直接检查较为麻烦，许多鼓式煞车车款都配备了磨损指示器。指示器通常安装在驱动煞车凸轮的摇臂上，操作煞车时指针会移动，借此确认摩擦衬片的磨损状态。如果指针接近“LIMIT”或更换极限标记，就表示是时候考虑更换煞车蹄片了。

需拆卸车轮。比更换煞车来令片更费工的煞车蹄片更换

当摩擦衬片到达更换时机时，应将煞车蹄片更换为新品。更换时，除了煞车蹄片本身，同时检查周边零件也至关重要。检查点如下：

●煞车鼓内壁的磨损或阶差
●煞车凸轮的作动状态
●枢轴点的磨损
●回位弹簧的劣化
●煞车粉尘堆积

上述各点皆为重要，但其中特别需要注意的是煞车鼓内壁的磨损或阶差，以及煞车凸轮的作动状态这两点。

煞车时，不仅摩擦衬片，连摩擦衬片接触的煞车鼓内壁也会磨损。有些副厂摩擦衬片对煞车鼓的攻击性较强，接触部分的磨损也可能更为严重。

如果因磨损导致煞车鼓内径过大，将影响安全性及制动效果，因此若车轮毂本体或维修手册上标明了内径上限值，应参考该数据判断是否仍可继续使用。

煞车鼓内壁若出现阶差磨损，更换用的煞车蹄片其摩擦衬片可能会与阶差部分发生干涉，影响制动性能，因此需特别注意。

将煞车蹄片推向煞车鼓的煞车凸轮，是决定煞车拉杆或踏板操控性好坏的重要零件。绝对要避免润滑脂沾染到摩擦衬片或煞车鼓内壁，但煞车凸轮的旋转部分及与煞车蹄片的接触面，涂抹薄薄一层润滑脂可以防止卡死，并预防滑动部分的磨损。

检查点固然重要，但更换鼓式煞车煞车蹄片最大的门槛在于车轮的拆卸。

无需多言，操作时必须谨慎小心。碟式煞车的煞车来令片更换作业不需要从车身上拆下车轮。但鼓式煞车的蹄片更换，无论是轻型机车还是山叶SR400，都必须拆下车轮才能进行。

如果是配备中柱的车辆更换后轮煞车蹄片，可以在车辆以中柱立起的情况下拆下车轮。但即使配备中柱，更换前轮煞车蹄片时，也需要千斤顶等将前轮抬起的工具或方法。

在车辆不稳定的状态下进行作业，若中途机车倾倒，后果将不堪设想。因此，若对拆卸车轮没有信心，请委托机车行等专业人员进行作业。

为了能安全地持续骑乘鼓式煞车车款，定期确认磨损指示器并掌握摩擦衬片残量至关重要。切勿仅止于“因为间隙变大了所以调整”，而是要理解“为何间隙会变大”的机制，并妥善应对，这才是鼓式煞车维护保养的基本。

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排气垫片是引擎与排气管连接处不可或缺的密封零件，对于防止排气泄漏至关重要。虽然是个小零件，但其作用却非常大，有助于维持排气效率、抑制噪音，甚至保护周边零件。在拆装或清洁排气管时，务必更换新的排气垫片，因此其品质至关重要。NTB独家开发的“规格零件”排气垫片，品质与原厂零件相当，可安心使用。

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体积虽小却扮演重要角色的排气垫片

骑乘时，引擎内部会持续产生高温高压的废气。为了将这些废气有效导入排气管，排气垫片就安装在引擎排气口与排气管的连接处。虽然我们很少注意到它的存在，但它在支撑排气系统方面扮演着重要的角色。

排气垫片最大的作用是防止排气泄漏。引擎与排气管的连接面，乍看之下似乎平坦，但实际上存在着细微的凹凸。因此，如果直接组装，就会产生缝隙，有高温废气泄漏的风险。排气垫片利用其弹性和压缩性来填补这些凹凸，保持连接处的气密性。

维持排气效率也是其重要作用之一。一旦发生排气泄漏，排气流速和排气脉动就会受到干扰，可能无法发挥原有的性能。特别是对于高性能引擎，这会对输出特性产生重大影响，成为性能下降的原因。

抑制噪音的作用也不容忽视。排气口与排气管连接处是废气压力最高的部分，如果从这里泄漏，可能会产生“噗噗”、“啪啪”等异音，损害排气管原有的消音性能。此外，废气中的碳粉可能会附着在连接处，弄脏机车，或因排气热量损坏整流罩等部件。

总而言之，排气垫片不仅仅是填补缝隙，更是承担多重任务的重要零件。虽然平时很少被注意到，但它就像是默默付出的幕后功臣。

更换排气管时必须更换排气垫片的理由

排气垫片是防止排气泄漏的密封零件，在更换、清洁或维修时拆装排气管，通常都会指示更换新的垫片。虽然有些垫片看起来没有损伤或变化，似乎可以重复使用，但实际上建议更换新的。其原因在于排气垫片的结构。

排气垫片是“一次性”零件，透过锁紧时变形来确保密封性。当它被夹在汽缸头和排气管端部之间并锁紧时，会根据连接面的形状压缩变形，并在此状态下固定。一旦溃缩，就会留下痕迹，无法恢复原状。因此，一旦拆下排气管，其原有的密封性能就会丧失。结果，连接处会产生微小缝隙，成为排气泄漏的原因。

此外，更换副厂排气管时，排气管端部的形状和加工可能与原厂零件略有不同。因此，为了与新的排气管确实密合，使用新的垫片尤为重要。

在维修作业中，重要的不是“是否能再次使用”，而是“是否能维持确切的性能”。排气垫片是相对便宜的零件，更换所增加的成本微乎其微。然而，一旦发生排气泄漏，就需要重新拆卸，结果将会产生巨大的麻烦与费用。

因此，在专业维修现场，排气垫片基本上被视为消耗品。为了维持确切的密封性能，预防故障，务必更换新的垫片，而非重复使用。

排气垫片的种类与结构

排气垫片的目的虽然简单，就是“防止排气泄漏”，但其结构和材质会因车型和使用部位而有很大差异。NTB开发与原厂零件同等性能和品质的独家“规格零件”，并提供以下五种类型的排气垫片：

■叠层式

将隔热纤维螺旋状叠加并用金属板固定

■钢纤维式

将金属纤维夹在铜环之间

■平面式＜扁平型＞

将隔热纤维用铜包裹成环状。截面形状为扁平

■平面式＜圆形＞

将隔热纤维用铜包裹成环状。截面形状为圆形

■特殊类型

适用于Yamaha RZ250等的特殊类型

排气垫片乍看之下只是个简单的环状零件，但实际上根据使用环境和安装位置的不同，存在着各种材质和结构。机车制造商之所以会区分使用这些垫片，是有其相当的理由的，并非直径和厚度相同就可以随意替换不同类型的垫片。

NTB针对各车型的原厂垫片进行研究，推出了涵盖国内四大厂共计近900种车型的丰富产品线，无论新旧年份或排气量。您爱车适用的排气垫片是否存在，可透过“N.T.B Auto Parts Search”轻松查询，请务必确认。

选择排气垫片时推荐NTB的“规格零件”

排气垫片虽然外观简单，但若选择不适合的产品，将可能导致排气泄漏或安装不良。

首先，最重要的是车型适用性。如前所述，排气垫片的内径、外径和厚度因制造商和车型而异，即使外观相似，也常常不具备互换性。即使尺寸稍有差异，也可能损害密封性，因此确认N.T.B Auto Parts Search的适用表进行选择至关重要。

选择信誉良好的制造商产品也是一个重要考量。由于垫片的外观难以判断品质，选择原厂零件或有良好口碑的售后零件制造商产品会更安心。对于极端便宜的无名产品，其材质和尺寸精度可能存在差异，需多加注意。

在DIY维修时，虽然可能会因为“看起来还能用”或“外观漂亮”而想重复使用，但若事后发现排气泄漏，就必须再次拆卸排气管重新作业。费时费力拆装后，却因为吝啬微小的零件费用而造成二次工时，这是应避免的。因此，不仅在专业维修现场，许多资深骑士也实践著“拆下排气管就更换新的垫片”的观念。

排气垫片是平时几乎不会被注意到的零件，但它在连接引擎与排气管方面扮演着至关重要的角色。选择NTB排气垫片，以微小的花费规避排气泄漏的风险，将有助于您享受愉快的机车生活。

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在改装煞车、轮框、轮胎以及悬吊系统，进行底盘调校时，千万别忘了检查转向轴承。当龙头从右转到左时无法顺畅作动，或者在中途卡住并产生阶梯状磨损时，就需要更换轴承。然而，有时将新轴承压入转向轴心会遇到困难。这时候，轴承座槌就显得相当实用。这款工具的关键在于其“长型中空轴心”。

检查转向轴承时，拆下车头部分会更容易判断

无论是旧车还是现行车款，从轻型速克达到大型重机，无论是正立式前叉还是倒立式前叉，连接轮胎、轮框、悬吊系统与车架的部分，都一定组装有转向轴承。

无论车架或前叉的刚性有多高，转向柱与车架头管之间组装滚珠轴承或圆锥滚子轴承的结构，自古以来就未曾改变。

而且，转向轴承很容易因摔车或路面冲击而受损，一旦轴承滚道表面出现压痕，就会对操控性造成不良影响，这也是自古以来众所皆知的事实。

虽然以运动车款为中心，越来越多机车不再配备中柱（主支架），使得抬起前轮本身变得更加困难，但确认转向轴承的状态与好坏，最好还是将车头抬起。

如果轴承的损坏程度轻微，在轮胎着地的状态下可能难以察觉，但一旦抬起轮胎并卸下负载，轴承的卡顿感就会变得更加明显。在更换前叉油或油封而拆下前叉时进行确认，更是推荐的做法。

当龙头左右转动时，如果拆下作为“重物”的轮胎和前叉，惯性重量就会减少，轴承的异状即使再微小也能更容易感受到。如果连前叉都拆下了，那么拆下上三角台和转向柱，直接目视确认也花不了多少工夫。但要检查目前转向螺母的锁紧程度是否顺畅，最好在拆下前叉的状态下转动龙头来检查。

压入头管的外轴承座圈必须敲出

遗憾的是，如果转向轴承出现轴承滚道压痕等问题，就只能更换轴承。外轴承座圈压入车架的头管中，通常的作法是将适当的长杆插入头管内侧，然后敲击座圈内缘将其敲出。

这项作业需要注意的重点是“敲击时要避免座圈倾斜”。实际上，敲击内缘的单一点，座圈多少会有些倾斜是无法避免的。但是，敲击一个点后再敲击另一个点，随着打击点沿着头管内壁改变，就可以抑制座圈的倾斜。座圈材质远比车架材质坚硬，如果无视这一点，只是一个劲地敲击同一个地方，头管的座圈固定部可能会变成椭圆形变形，导致无法压入新的座圈，这是最糟糕的情况，因此必须谨慎作业。

顺带一提，如果外轴承座圈有压痕，内轴承座圈也必须一并更换。圆锥滚子轴承的内轴承座圈有圆锥滚子和保持架，因此座圈表面不易看见，但如果外轴承座圈上排列著线状的压痕，那么内轴承座圈也一定会有压痕，因此严禁不更换就再次使用。

压入转向轴心下端的座圈，拆卸与压入都很困难

尽管要更换转向轴承，但之所以会想重复使用内轴承座圈，是因为压入转向柱轴心（即转向轴心）的内轴承座圈“难以拆卸且难以压入”。

虽然因车型而异，但贯穿头管的转向轴心有时长达近200mm，要拆卸其根部压入的内轴承座圈，一般的工具是不够的。虽然有专门用于圆锥滚子轴承的拉拔器，但对业余人士来说价格相当昂贵。

因此，常规的做法是瞄准内轴承座圈的下表面和下三角台的接合面，用凿子敲击并一点一点地拆卸。但与压入头管的外轴承座圈一样，由于转向轴心与座圈的材质硬度差异，一旦座圈倾斜，就会轻易地嵌入转向轴心。

因此，敲击座圈时，必须沿着外缘移动凿子，一点一点地错开来拆卸。

而比拆卸更困难的是，将新的内轴承座圈压入转向轴心的作业。

便于精确压入轴承座圈的轴承座槌

在将内轴承座圈压入转向轴心时，需要注意的重点是“不要让座圈倾斜”和“不要刮伤座圈表面”这两点。

如果座圈倾斜地压入转向轴心，轴心的表面会被刮伤。如果在此状态下继续敲击，不仅配合会变弱，而且刮伤的轴心碎片可能会卡在座圈下表面和下三角台之间，导致无法密合，甚至可能以稍微浮起的状态停止。

如果内轴承座圈的滚动面相对于外轴承座圈倾斜，组装车头部分时两者之间的间隙就不会均匀，轴承就无法正常作动，即使更换了也毫无意义。

敲击时不刮伤座圈表面也很重要。与压入轮框轴承的作业一样，在将内轴承座圈压入转向轴心时，也需要适当的“压入座”。如果这个压入座碰到滚珠轴承的滚道表面，或是圆锥滚子轴承的圆锥滚子本身，压入时就会造成刮伤，这也会导致刚更换就损坏。

熟练的技师会准备独创的工具，巧妙地解决在长型转向轴心周围，同时避免刮伤内轴承座圈的问题，但其实也有专门的工具。那就是“轴承座槌”。

这个工具是将与轴承内轴承座圈尺寸相符的环状附件与金属管组合而成的，由Astro Products贩售。

作为专用工具，其三种附件的直径都符合转向轴承常用的尺寸，并且不会接触到座圈表面，而是精确地贴合在内缘部分，因此无需担心刮伤问题。

此外，它能完全插入长型转向轴心，其全长370mm的中空轴心，一端与附件精确配合，另一端则带有锥形盖，这也是值得关注的重点。

安装在转向轴心上的工具轴心的锥形盖位于轴心中央，因此用锤子敲击这里，打击力道就会透过附件均匀地传递到内轴承座圈。

对于在没有比转向轴心更长的管子时，不知如何压入内轴承座圈而感到困扰的周末技师来说，使用这个工具就可以实现“不倾斜”、“不刮伤”的压入。

业余人士更应利用专用工具来降低失败风险

虽然调整链条松紧或煞车卡钳活塞推出清洁等维修项目也可能出现失误，但转向轴承的更换其实也是一项有风险的作业项目。其中最大的原因，往往是因为没有准备好能够安全执行作业的工具。

轴承座槌不像螺丝起子或扳手那样具有通用性，而且转向轴承的更换并非频繁进行的作业，因此即使理解其便利性，犹豫购买也是情有可原。然而，正如开头所提到的，转向轴承是左右机车操控稳定性的重要部件。

如果感受到龙头手感有异，并打算请机车行诊断，必要时也委托他们进行轴承更换作业，那么这里介绍的作业和工具就不是必需的。但是，如果您在前轮抬起并转动龙头时，在中途感觉到“卡顿”并想自行处理，那么为了尽可能降低失败的风险，或许可以考虑入手专用工具。

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【动手修车】依照步骤更换上三角台！

Webike在线上社交平台举办的 【MOTO HACK】 活动正火热进行中！这次由“でんおう”分享他与GPZ 1100/ABS的骑乘故事！ 透过车主对爱车-GPZ 1100/ABS进行改装与保养，多角度地让车友了解GPZ 1100/ABS的优点或不足。 车辆介绍及保养内容 关于车辆 GPZ1100...

主要搭载于超级运动车款的“对向活塞”式煞车卡钳，其特色是比普及车款常见的“浮动式”卡钳操控性更佳，制动力也更强劲。而要发挥其潜力，日常的保养维护是不可或缺的。然而，对向活塞卡钳存在着与浮动式卡钳不同的“难以维护”的问题。而这个问题的关键就在于“接合密封圈”。

对向活塞卡钳有时在清洁灰尘和活塞作动时会很费力

碟煞保养的基本且最有效的方法，莫过于“卡钳活塞作动”了。当煞车来令片磨损产生的粉尘，或是雨天行驶时溅起的混杂雨水的砂石附着在卡钳活塞上时，与防尘油封之间的摩擦阻力会增加，进而影响活塞的作动。此外，当煞车粉尘等堆积在油封部分，形成“脏污环”般，可能会损坏油封并导致气密性下降。

将煞车来令片从卡钳上取下，同时注意活塞脱落，透过操作煞车拉杆将活塞推出，用中性清洁剂等清除脏污后，涂抹硅油或MR20等卡钳活塞组装用喷剂并将其推回，活塞的作动就能确实改善。

此外，活塞作动的效果不仅在煞车时显现，在松开煞车拉杆或踏板时，来令片的回位状况也会有所改善。对于松开煞车拉杆后，仍感觉来令片有拖曳感的卡钳，进行活塞作动作业后，拖曳感改善的情况并不少见。

如此一来，活塞作动作业比安装高性能来令片或更换煞车油管的成本更低且效果显著，但根据卡钳的类型是“浮动式”还是“对向活塞式”，作业难度会有所不同。在性能方面，对向活塞式优于浮动式是普遍的共识，但若着眼于作业性，评价则会逆转。

浮动式卡钳的活塞仅从卡钳本体的一侧伸出，其活塞行程量比对向活塞式卡钳多。反过来说，对向活塞式卡钳的活塞行程量比浮动式卡钳少。

而且，顾名思义，活塞彼此相对，因此用中性清洁剂和牙刷清洁脏污的作业，以及涂抹润滑脂或MR20的作业，由于操作空间狭窄而难以进行，使用活塞钳转动活塞时也可能遇到困难。

此外，对向活塞式卡钳，对于浮动式卡钳而言容易进行的“取出活塞”作业，有时也难以进行。

必须“拆开本体”才能取出活塞的分离式对向卡钳

浮动式卡钳的活塞，在拆下煞车来令片并反复按压煞车拉杆后，会从卡钳中脱落。因此，将脏污的活塞从卡钳取出单独清洁，甚至用金属抛光剂将其打磨得闪闪发亮也轻而易举。顺带一提，铁制活塞表面有硬质镀铬处理，因此像Pikal等一般金属抛光剂几乎不会造成刮伤。

相较之下，对向活塞式卡钳，虽然因机种而异，但在本体对合的状态下，活塞有时无法取出。对向活塞式卡钳本体结构有螺栓固定的分离式，以及一体式（又称单体式或整体式）。分离式的情况，大多是拆开本体后再取出活塞的类型。

至于单体式卡钳，由于油封和活塞只能从本体中心部分的间隙安装，因此可以在不分解的情况下取出活塞（毕竟单体式无法分解，这是理所当然的）。

更换因煞车粉尘导致密封唇缘受损，或因劣化煞车油液堆积，以及因老化而变硬的活塞油封和防尘油封，可说是卡钳保养的必要条件。既然费尽心思取出活塞，若不更换这些油封，翻修的效果也会大打折扣。

同样地，进行分离式对向卡钳的翻修时，事先确认“能否取得接合密封圈”是非常重要的。

对向活塞式卡钳的煞车油，是透过安装煞车油管的本体，经由卡钳内部的通道输送到另一侧的本体。而在本体接合面，则安装有防止油液泄漏的接合密封圈（名称因制造商而异）。

万一接合密封圈劣化导致气密性下降，煞车油就会泄漏，对煞车的制动效果产生重大影响。橡胶劣化也会发生在活塞油封和防尘油封上，因此许多自行维修的车主在保养卡钳时会特别留意，但能否取得接合密封圈也是一个非常重要的关键点。

只要能取得本体接合面的接合密封圈，就能进行分解

本文介绍的本田RVF前煞车卡钳，是异径活塞对向四活塞卡钳，左右本体由四颗星形螺栓紧固。星形螺栓比一般的六角头螺栓或六角孔螺栓（内六角螺栓）能传达更大的扭矩（不易滑牙），使用四颗的目的是为了提高卡钳本体的刚性。

关键的接合密封圈，每具卡钳使用两个，目前仍有原厂零件供应，因此可以拆开本体并用新品密封圈进行复原。

顺带一提，此卡钳的活塞油封、防尘油封以及接合处的星形螺栓，是源自NSR250R的零件，而接合密封圈则使用了VFR750R（RC30）的机种代码的零件。

接合密封圈与活塞油封、防尘油封一样，是根据密封圈槽的直径和深度进行设计的。因此，即使要分解的卡钳的接合密封圈因停产或未设定为零件等原因而无法取得，也不能随意流用。若密封圈比密封圈槽薄，即使安装新品也有煞车油泄漏的风险；若直径较大且厚度较厚，则可能卡在卡钳本体接合面而引起问题。

若从煞车来令片缝隙中窥见活塞外周沾满厚厚的粉尘，您可能会想立即拆开本体取出活塞清洗，但请先冷静下来，检查零件目录，确认原厂零件可取得后再做下一步打算。

更换油封和润滑活塞可大幅改善煞车性能

一旦确认活塞油封、防尘油封以及分离式对向卡钳的关键——接合密封圈皆可取得，就可以毫不犹豫地进行全面翻修。此卡钳需要准备星形套筒来转动星形螺栓，但分解组装作业本身并非特别困难。当然，若您从未进行过包括浮动式卡钳在内的卡钳翻修，建议不要贸然尝试，而是委托专业人士处理。

分解后的卡钳，使用热水和中性清洁剂进行清洁非常有效。特别是对于活塞密封圈沟槽深处煞车油已结晶硬化的卡钳，利用煞车油的吸湿特性，浸泡在热水中效果绝佳。

卡钳本体的煞车油通道，在通入热水后进行空气吹扫，若无压缩机，则喷洒煞车及零件清洁剂进行干燥。此外，将卡钳上顽固的煞车粉尘和烧灼痕迹用金属抛光剂等打磨。透过活塞在卡钳内进行的作动作业，总有些地方难以完全清洁，但若将活塞单独取出，则可以尽情打磨。同时，也请务必确认硬质镀铬是否有生锈。长期放置的车辆，由于吸湿性的煞车油，活塞密封圈接触部分可能会产生带状锈蚀，这种情况下不仅需要更换密封圈，还需要更换活塞。为了避免这些不必要的麻烦，定期保养是重要且必要的。

煞车性能的下降并非突然发生，而是随着时间逐渐进行。因此，骑士很难察觉到变化。特别是碟煞，即使来令片磨损，拉杆或踏板的游隙也不会改变，这使得情况更加难以察觉。

然而，随着来令片磨损导致卡钳活塞的露出量增加，活塞上附着的污垢也会增加，性能随之下降。在进行卡钳活塞作动以及翻修时，了解分离式对向卡钳的关键在于接合密封圈，是非常有益的。

在使用套筒扳手作业时，一定会用到套筒。与螺栓或螺帽接触的套筒，除了有6角（6点）和12角（12点）的区别外，还有“线接触”和“面接触”的区别。现今的套筒以面接触为主，那么面接触有什么优点呢？本文将聚焦于套筒与螺栓、螺帽的接触部分，并介绍套筒扳手专业制造商 ko-ken 独自开发的（Surface Drive面接触套筒扳手），以及该套筒专业品牌独具特色的火星塞套筒。

因应飞机维修现场需求而开发的面接触套筒

开口扳手或梅花扳手与套筒扳手最大的区别在于，握把（手柄）与接触螺栓或螺帽的部分是一体还是分离的。开口扳手或梅花扳手，每个尺寸都搭配一个握把。即使两端的尺寸不同，例如8×10毫米、12×14毫米，每个扳手仍需要一个握把。

另一方面，套筒扳手由于可以更换套筒使用，因此只需要一个手柄。为了提高工作效率，有时也会搭配使用不同的手柄或延长杆，但一个手柄可搭配多个套筒使用，这是套筒扳手的特点。

此外，与开口扳手仅接触螺栓六个顶点中的两个点相比，套筒从上方套入并接触六个点，可以分散旋转扭矩（负荷）。如果从2点接触变为6点接触，接触点数量将增加3倍，因此每个接触点的负荷将减轻到原来的1/3。

使用开口扳手对螺栓或螺帽施加较大扭矩时，过大的力量会导致接触部分磨损并有滑牙的风险，但使用套筒（梅花扳手也是如此）可以将负荷降低到1/3，从而减轻损害。

然而，当套筒接触到螺栓或螺帽的六角顶点时，转动套筒的力道会集中在顶点，容易导致角部磨损，重复拆装会产生松动，增加滑牙的风险。

此时，套筒与螺栓是点接触，但由于两者之间有高度差，点会连接成线状，这被称为“线接触”。

为了改善随着锁紧扭矩增大而更容易损坏螺栓或螺帽角部的状况，开发出了“面接触”。这项技术，或者说这种套筒设计，是美国Snap-on公司应飞机维修现场的需求而构思的。

面接触的最大特点是，套筒在接触螺栓或螺帽时会避开其角部。通过避开角部并在6个面上进行接触，可以比线接触的传统套筒更能减轻应力，并施加比以往更大的扭矩，这是面接触套筒的优点。

Snap-on公司为此技术命名为“Frank Driv”，并申请了专利。在其专利到期后，全球的工具制造商纷纷采用面接触，使其成为现今普遍的机构。

大幅提升面接触水平的ko-ken Surface Drive

面接触机构已成为现今套筒的标准技术，套筒扳手专业制造商ko-ken以“Flat Drive”的名称将6点和12角点的产品都商品化。

而进一步彻底贯彻并进化了不易损伤螺帽角部、可传递强大扭矩的面接触理念的，就是“Surface Drive”。

与线接触相比，面接触的开口部六角形顶点呈圆角。可以说，连接顶点的各面呈拱形，以便与螺栓或螺帽的6个面接触。

采用Surface Drive的Surface套筒的内面形状更加极端，几乎没有六角形的顶点，只有6个拱形，让人不禁怀疑是否真的能与六角螺栓或螺帽匹配。然而，这正是彻底实现面接触的形状设计。

由于根本没有角部，不仅不会接触到螺栓或螺帽的角部，其独特的拱形结构比 Flat Drive 接触面积更大，具有分散强大扭矩的优点，而且即使是角部磨损或变形，导致梅花扳手或一般套筒无法使用的螺栓或螺帽，也能够转动。

对于镀铬处理或铝制等精致的螺栓或螺帽，由于角部没有负荷，因此不易造成损伤。

唯一让人感到不适应的是，其形状与现有的6点套筒相差甚远，但即使接触点远离角部，也不会与螺栓或螺帽之间产生松动。

顺带一提，ko-ken的套筒，在用于连接棘轮扳手和延长杆的方形插孔部分也采用了面接触的Flat Drive。这有助于分散从驱动工具传递到套筒的应力，并提高耐负荷能力。

与Flat Drive的标准套筒相比，Surface套筒价格高出约20%，但在需要施加较大扭矩的工作，或有机会松开绝版车或老车上角部已圆滑的螺栓或螺帽时，绝对是值得信赖的工具。

使用金属夹和黄铜导件的独特火星塞套筒

作为套筒扳手专业制造商ko-ken独具特色的产品，还有另一款值得介绍的产品是“火星塞套筒”。现今的摩托车，火星塞的拆装作业变得非常困难，比以前增加了拆装的麻烦，但火星塞是根据行驶里程需要更换的零件之一。

拆装火星塞的火星塞套筒，根据固定火星塞的方式，可分为三大类。

①橡胶圈式

这是经典类型，通过套筒内部的橡胶圈或橡胶护套的摩擦力道来固定火星塞的陶瓷绝缘体部分。价格便宜，但随着时间推移，橡胶老化或硬化会导致固定力下降。

②磁铁式

在开口附近嵌入磁铁，可以吸附松开后的火星塞六角螺纹部进行拆装。比橡胶圈式更能抵抗经年变化，但磁铁与火星塞强烈碰撞有断裂的风险，而且除了火星塞外，金属粉末等也可能被吸附。

③夹子式

ko-ken的夹子式火星塞套筒属于此类，金属夹（弹簧片）固定火星塞六角螺纹部的两个侧面。没有橡胶老化或磁铁吸附金属粉末等困扰。此外，还有黄铜导件，防止火星塞在套筒内部倾斜，即使是火星塞螺纹部位于深孔底部的引擎，也能够将火星塞笔直地插入螺纹孔。

虽然加入黄铜导件或整合金属夹会增加零件数量和机械加工工序，但其火星塞的固定感非常出色，可以进行可靠的作业。此外，ko-ken独有的薄壁设计，缩小了外径，这也是一个值得关注的特点，即使在最新型摩托车的紧凑型引擎中，也能在不卡住火星塞孔的情况下顺利使用。

对于已经在使用套筒和火星塞套筒的周末技师来说，可能没有理由再次购买相同功能的工具。然而，本文介绍的这些工具确实能够超越以往的套筒。

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为何煞车油需要定期更换？

碟式煞车是透过煞车油将拉杆或踏板的操作力传递到卡钳，将煞车来令片压向碟盘来运作。与钢索式煞车不同，其特点是利用帕斯卡原理，能从微小的施力获得强大的制动力，但为了维持其性能，定期更换煞车油非常重要。

主要原因在于煞车油具有吸湿性，亦即会吸收空气中的水分。一般的DOT3或DOT4等甘醇类煞车油会逐渐吸收大气中的水分。

一旦煞车油中混入水分，首先会导致沸点下降。常用煞车油规格的沸点如下：

DOT3 新品时沸点205℃以上 → 吸湿后沸点140℃以上
DOT4 新品时沸点230℃以上 → 吸湿后沸点155℃以上

甘醇类煞车油本身即具吸湿性，但必须注意的是，上述的沸点下降仅因混入3.7%水分而发生。并非雨水直接滴入敞开的储油壶，即使盖子盖紧，仅仅混入3.7%的水分，沸点也会显著下降。

沸点下降会导致在长下坡或激烈操驾等煞车温度升高的情况下，煞车油容易沸腾。进而煞车油中会产生气泡，导致握住拉杆时压力无法充分传递，恐会发生“气阻现象”。

混入水分的煞车油会导致生锈

煞车油中的水分也会引起煞车系统内部的腐蚀。总泵和卡钳内部使用大量金属零件，如果长期使用含水量高的煞车油，会导致生锈和腐蚀，可能引起活塞动作不良或油封类劣化。

一旦发生生锈或腐蚀，橡胶油封的密封唇可能会受损，最坏的情况下可能导致煞车油泄漏或煞车性能下降。

此外，煞车油长期使用会受到热和氧化的影响，颜色会变深沉。这是性能下降的迹象之一，即使外观看起来没问题，内部也可能正在劣化。

因此，许多制造商建议每2年更换一次煞车油。需定期验车的机车通常会在验车时更换，但轻型机车和250cc级别的机车同样需要定期更换，这点并无不同，而且这仍然是攸关安全的重要保养项目。

更换煞车油后必须进行排空气作业

更换煞车油后，务必进行排空气作业。

油压煞车利用“液体几乎不会被压缩”的特性。然而，如果在更换作业中混入空气，情况将会改变。空气容易被压缩，因此握住拉杆的力量一部分会用于压缩空气，导致原本应推动卡钳活塞的压力丧失。

结果是，煞车拉杆的行程异常增加，或者出现像握著海绵一样软绵绵的感觉。如果症状轻微，可能只是制动效果变差，但如果混入的空气量很多，即使将拉杆握到靠近把手的位置，也可能无法获得足够的制动力。

在进行煞车改装时，更换总泵或煞车卡钳时，由于两者的活塞比例改变，拉杆或踏板的行程可能会增加。若混入空气，也会出现类似症状，但仅仅更换煞车油并不会导致行程增加。

此外，在行驶过程中，由于振动和温度变化，气泡可能会移动，导致煞车手感不稳定。如果在更换煞车油后，拉杆行程出现增加或减少的情况，就判断煞车系统内（总泵、油管或卡钳内部）仍有空气残留，并进行排空气作业。

轻松进行繁琐排空气作业的单向泄油阀

更换煞车油后进行的排空气作业，是为了排出混入煞车管路内的空气，并使液压回路完全充满煞车油。

其代表性的方法是利用设置在卡钳上的泄油螺丝。首先，在储油壶中补充新的煞车油。然后，将透明软管连接到泄油螺丝上，并将其另一端放入适当的容器中。

一般方法是，像泵浦煞车一样，反复按压煞车拉杆数次，最后保持按压状态。在此状态下稍微松开泄油螺丝，煞车油路内的压力会将煞车油和空气排出到软管侧。

此时重要的是，在松开拉杆之前务必锁紧泄油螺丝。因为如果拉杆在泄油螺丝未锁紧的情况下松开，可能会从已排出的软管侧吸入空气。

因此，

1. 按压拉杆
2. 保持按压状态
3. 松开泄油螺丝
4. 排出煞车油和空气
5. 锁紧螺丝
6. 松开拉杆

这个顺序会重复进行。透过反复进行此作业，煞车油路内的气泡会逐渐移动到出口侧并排出到软管内。最终，当软管内看不到气泡，且拉杆手感变得扎实时，作业即完成。

然而，这种方法存在缺点。对于一人作业来说，同时进行拉杆操作和泄油螺丝的开关略显繁琐。此外，对于双碟煞车的车辆，同时操作左卡钳和煞车拉杆需要相当熟练的技术。
这时，单向泄油工具就显得非常方便了。

单向泄油工具有多种产品，但基本上都在软管内部或专用转接头内设有逆止阀（Check Valve）。这种逆止阀的机制是只允许流体单向通过，阻止反方向的流动。

当按压拉杆时，液压会将煞车油挤出，逆止阀打开，煞车油和气泡会流出。但是，当松开拉杆产生负压时，逆止阀会关闭，外部空气便无法逆流。也就是说，逆止阀自动执行了原本由锁紧泄油螺丝负责的“防止逆流”的作用。

因此，使用者只需将泄油螺丝“适度”松开，然后反复操作拉杆即可进行排空气作业。由于无需每次都锁紧松开螺丝，一个人也能有效率地作业，这是最大的优点。此外，由于可以专注于拉杆操作，因此可以减少“不知不觉中储油壶就空了”之类的作业失误，并能在短时间内完成确实的排空气。

对于每次更换煞车油时，都需要请车友或家人帮忙，却因为拉杆操作和泄油螺丝开关时机不合而感到烦躁的业余技师来说，单向泄油工具是个可靠的工具，可以让他们无惧空气混入地进行作业。如果只是逆止阀和软管组合的简单产品，价格也很便宜。

考虑到无论煞车性能好坏，煞车油都必须定期更换，这是一种在性价比与时间效率方面都表现优异的工具。

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在机车或汽车保养中，最基本却也最不常用的手工具，莫过于开口扳手了吧。一旦习惯使用梅花扳手或套筒扳手，便会只注意到开口扳手的缺点，但开口扳手自有其存在的意义，是工具组中不可或缺的存在。本文将介绍一种进化型开口扳手，它能省去其一大弱点“重复套入拔出”的麻烦。

回顾开口扳手的弱点

在保养或拆装零件时，用来转动螺栓或螺帽的工具，有开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、T型扳手等数种选择。其中，对作业稍有心得的业余技师，大概不会首先选择开口扳手吧。

在家居卖场的工具区或工具套组中，本应是最常见的开口扳手，之所以不被优先选择，有几个相当合理的理由。

开口扳手有以下缺点：

①接触面积少

一般的开口扳手仅能夹持六角螺栓的两个侧面。因此，容易发生
应力集中
螺栓边角损伤
螺帽滑牙
等问题。锁紧扭矩越大，风险也越高。

②不适合大扭矩

开口扳手，顾名思义，其开口端是敞开的，无论是松开或锁紧方向施力，都会有张开的趋势。这称为“开口扩张”。结果导致
工具滑脱
损坏螺栓
等问题。

③需要重复套入拔出

一般的开口扳手，需要重复“转动→拔出→重新套合→转动”的动作。因此，在作业空间狭窄、无法确保摆动角度的场所，需要多次重新套合。

在实际作业中，尤其是第三点，是造成压力的原因。梅花扳手，除非是在像螺旋桨一样可以连续转动的场所，否则也需要边套合螺栓或螺帽边使用，但12角梅花扳手只要摆动30°即可重新套合。然而，开口扳手在更换到“下一个面”之前，必须转动60°。如果使用开口与握柄呈倾斜角度的偏心开口扳手，虽然可以透过正反面交替使用，以30°的摆动角度转动螺栓，但仍然很费时。

相较之下，72齿棘轮扳手只需5°的送转角度即可转动套筒，在狭窄场所的作业性差异显而易见。

从这些事实可以看出，在可以使用梅花扳手或套筒扳手的情况下，实际上没有理由特意选择开口扳手。

尽管如此，开口扳手也有其独特的作业场合

虽然开口扳手比梅花扳手或套筒扳手需要更大的摆动角度，且不适合施加较大扭矩，但根据作业内容，有时也只能使用开口扳手。

①可从侧面插入

梅花扳手和套筒扳手需要从螺栓头或螺帽上方插入，但开口扳手可以从侧面插入。例如，在
煞车管路
油压管路
牙条螺帽
等，螺帽上下有管路或螺栓贯穿的场合，只能使用开口扳手。

②可进入狭窄空间

与①相关，其头部较薄也是特点。在螺栓或螺帽上方间隙很小，棘轮扳手头部会产生干涉的场合，开口扳手有时也能插入。

③套合快速

与梅花扳手或套筒扳手不同，不需要完全盖住螺栓或螺帽的六角头，只需从侧面挂上即可转动，因此在预锁或低扭矩时，作业效率会提高。另一方面，若在开口处的咬合较浅的状态下施加较大力量，容易损坏螺栓边角，需注意。

如此看来，开口扳手有其专属的用途，因此不会从工具箱中消失。

兼具开口扳手优点并弥补弱点的快速机构

虽然在强度和作业性上不如梅花扳手或套筒扳手，但开口扳手在某些作业内容上仍有其优势。针对其最大的弱点——“每次转动螺栓都需要拔出再套入”的动作，进行了突破性改善，这便是带有快速机构的开口扳手。

这据说是源自美国工具制造商Snap-on的Speed Open-End扳手。这款扳手独特的钳口形状，无需套入拔出，仅靠握柄的摆动角度即可连续转动螺栓或螺帽，是其特点。

另一方面，后来出现的快速机构，例如本文介绍的TONE制快速开口扳手，其特点是透过一侧钳口的活动爪以支点为轴摆动，来抓取或释放六角头，从而无需套入拔出扳手本体即可连续转动螺栓或螺帽。

此外，这款扳手在活动爪对侧的钳口处也有独特的凹凸设计，这也是无需套入拔出即可连续快速转动的秘诀。

一般的开口扳手正反面都可以转动，但这款扳手由于有活动爪，因此无论是锁紧还是松开作业，转动方向都是固定的。

另外，爪的背面内藏有施加张力的弹簧，因此在脏污的机车上使用时，有异物（如砂石）卡入机械部分的疑虑。

尽管如此，
一般的开口扳手“转动→拔出→重新套合→转动……”的动作，变成了
“转动→回摆→转动→回摆……”，由于无需取下工具，可缩短作业时间。

在狭窄场所，工具拆装造成的压力得以缓解，重新套合次数减少，螺栓边角受损的风险也随之降低，这也是一大优势。

虽然在保养中，它只在有限的场合出现，但带有快速机构、可连续作业而无需取下工具的进化型开口扳手，对于追求提高作业效率的业余技师来说，应是一款颇具吸引力的工具。

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您是否曾有过宝贝爱车的风镜不小心刮伤，或是无意间发现到处都是擦痕的经验呢？虽然市面上有专门用于风镜研磨的化学抛光剂等产品，但对于那些仅靠化学抛光无法处理的深层刮痕，也就是所谓的“患部”，不妨试试在经过耐水研磨处理后，使用“抛光机”来进行抛光吧。

透明风镜出现刮痕会格外显眼

最低限度的抛光，先确认刮痕的深度

编辑附注Buflex：为日本三共理化（KOVAX）所推出的高品质精密美容砂纸系列。

取决于刮痕的深度。透过更换耐水砂纸的号数，循序渐进地去除刮痕

刮痕消失后，“研磨剂与抛光机”登场

从细微刮痕到深层刮痕全部消失，风镜恢复清晰

抛光机是为了抛光汽车车身而开发的，但也是可用于机车零件抛光的设备。抛光机分为电动式和气动式，常见的有直径180mm 和直径80mm 左右的抛光垫两种尺寸。在抛光大型零件或大面积时，大直径衬垫的抛光机使用起来更方便，可以进行稳定的抛光作业。然而，对于方向灯、尾灯、侧盖等小型外装零件，直径80mm衬垫的小型抛光机似乎更易于使用。如果您对抛光机感兴趣并考虑投资设备，拥有大小两种尺寸似乎可以更灵活地处理各种零件，提高效率。

在此，我们示范了针对Sunday Racer的压克力风镜的“刮痕去除抛光作业”。车头罩的风镜一般多为压克力树脂制品。虽然市售车辆的风镜中也有聚碳酸酯（PC）树脂制品，但聚碳酸酯的耐热温度和硬度比压克力更高，因此手工抛光往往难以奏效。即使使用电动抛光机，有时也会感到力不从心。

从这个角度来看，压克力风镜比想像中要柔软，加工操作性也很好。不过，有些压克力商品本身材质，也有“表面涂层（Coating）”的情况，，因此并不适用本篇报导所介绍的作业方法。在实际施作时的注意点是：对于细微的刮痕，使用专门的风镜抛光剂进行“手磨抛光”就能处理得非常漂亮。但是，若有较深的伤痕、或是作业途中发现了深层刮痕，就必须先从“消除深层刮痕”开始着手，并依循步骤循序渐进地处理。请注意，如果在明知有深层刮痕的情况下仍继续后续的抛光程序，事后一定会后悔，这一点请务必特别注意。

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