火星塞虽然是机车引擎中体积小巧的消耗品，却扮演着点燃混合气、产生动力的关键角色。在正常的骑乘情况下，一般机车火星塞的耐用寿命可达一万公里以上。

然而，若您发现爱车在更换火星塞后，仅过了数周或骑乘数千公里就再次失效，这通常不是火星塞品质问题，而是引擎内部已出现故障的警讯！火星塞过早损坏会直接引发引擎发动困难、加速顿挫、马力下降以及油耗剧增等问题。此时若仅盲目更换新火星塞，无法治本，必须厘清背后的根本原因。

火星塞寿命过短、车子发不动？小心是四大引擎故障前兆

当火星塞过早出现点火不良或损坏时，通常可以透过观察火星塞前端电极的状态，反推引擎内部的健康状况：

1. 混合气比例失调（空燃比过浓或过稀）

• 混合气过浓（油多气少）：当燃油供应过多时，会造成燃烧不完全，使大量黑色碳粉附着在火星塞电极上，形成“火星塞积碳”，导致电极短路无法跳火。在喷射供油车款上，含氧传感器脏污或节气门体堵塞是常见诱因。

• 混合气过稀（油少气多）：燃烧室内部温度会异常飙升，过高的热量将导致火星塞电极过早熔蚀、磨损，缩短使用寿命。

2. 机油进入燃烧室（机油下渗与机油上窜）

当引擎内部出现“吃机油”现象时，机油会侵入燃烧室并沾湿火星塞前端，高温燃烧后产生的机油灰份会在电极上形成硬化积碳。

• 机油下渗：汽门油封磨损硬化，导致汽门室的机油沿着汽门杆流入燃烧室。

• 机油上窜：活塞环磨损或汽缸壁刮伤，使曲轴箱机油刮不干净而渗入燃烧室。

若您的爱车排气管已开始冒出蓝白色烟雾，代表机油燃烧情况严重，必须立刻对引擎进行深度检修。

如何预防火星塞过早损坏？热值选择与日常保养关键

想要延长火星塞寿命并确保引擎顺畅运作，正确的选购观念与日常保养习惯至关重要：

正确选择火星塞“热值（Heat Range）”

火星塞的热值代表其散热能力。若安装了与引擎原厂设计不符、热值不当的火星塞：

• 热值过高（冷型火星塞用在平时慢速骑乘车款）：火星塞温度无法达到自我清洁温度（约 450°C～870°C），容易累积积碳。

• 热值过低（热型火星塞用在高速/高负载车款）：火星塞散热不及，容易引发预燃（Pre-ignition）甚至熔毁活塞。

因此应避免随意购买来源不明的廉价火星塞或未经规格确认的改装品。

使用原厂标准规格与优质燃料

对于 Yamaha 车款，建议优先选用针对引擎热特性调校的 Yamaha 原厂零件（Yamaha Genuine Parts） 火星塞。无论是日常通勤代步的速克达还是打档车，原厂规格都能确保稳定的点火效率与优异的燃油经济性。

此外，品质不良或辛烷值不符的汽油会在燃烧室留下大量胶质与残留物，加速弄脏火星塞。养成使用符合车辆手册规范的辛烷值汽油，并定期清洗喷射供油系统（如添加汽油精或清洗喷油嘴），才是让火星塞持久耐用的不二法门。

结语：观察火星塞状况，及早拯救爱车引擎

火星塞堪称是引擎内部的“健康检测针”。当发现火星塞频繁坏掉时，请务必顺道检查空燃比、节气门与引擎是否吃机油。从根本解决燃料供应与引擎磨损问题，才能彻底摆脱顾路阴霾，让爱车恢复轻快顺畅的骑乘手感！

相对于引擎如果没有接触到行进间产生的风就无法冷却的气冷式引擎来说，水冷式引擎的特色就是就算停住摩托车，引擎也能透过水箱精来让引擎保持在适当温度。

由于管理燃烧室的温度对于控制废气排放也有一定功效，因此现在大部分的摩托车都采用了水冷式引擎。为了能够最大限度发挥水冷式引擎的作用，水箱精的保养管理就变得非常重要。

因此，如果看到水箱内部的液体变成混浊的话，就必须尽早更换。

长久使用也会造成水箱精的功能下降

请等引擎与水箱精充分降温后再拆下散热器盖。部分款式的散热器在盖子附近会有一个止档螺丝，在拆下散热器盖前务必检查一下，散热器盖变质也会造成沸点下降及液体外漏。

水冷式引擎的冷却原理是吸收引擎本体产生的热能，然后在通过散热器时进行散热，而负责吸热散热这项重责大任的便是水箱精。

相对于需要透过骑乘行进间产生的风来冷却的气冷式引擎来说，让水箱精透过水泵进行循环，然后在散热器透过电动风扇接触到风的水冷式引擎，温度更容易管理控制，因此对于发热量极大的高性能引擎及经常处于高转速的小排气量车款来说都非常有利。

虽然在高温时的性能备受瞩目，但水冷式引擎在低温时的性能也非常重要。虽然自来水结冰的凝固点是０℃，但在引擎内部循环的水如果在冰点结冰的话，就很有可能会因为体积膨胀导致冷却水路破裂。

因此，水冷式引擎内的水箱精会加入降低凝固点的液体，让水箱精在零下20℃也不会结冻，甚至还会加入防止引擎内部金属零件生锈的防锈成分以及让水泵在送水时不会产生气泡的消泡剂。

虽然水箱精会配合温度变化在引擎与水箱间进行循环，但是当温度上升、水分蒸发时，水箱内部的液体就会减少，如果在这个时候将自来水加入水箱内的话，就会造成水箱精的浓度下降、凝固点上升而导致引擎出现问题。

另外，使用时间越长，散热器本体及冷却回路内部就会累积脏污，进而导致冷却效果下降，因此需要定期更换水箱精。

必须等到引擎冷却后才能拆下散热器盖

▲这次使用CBR250R来示范更换水箱精。

CBR250R的水泵在曲轴箱右边，上面还插著散热器下水管，所以很容易就能够判断。水泵盖中位置最低的螺丝是油底壳螺丝，请使用套筒扳手小心拆掉。

▲如果将散热器盖拆掉的话，在转开油底壳螺丝的同时水箱精就会流出，因此请先准备请一个脸盆或是小盆子备用。

虽然CBR250R的水箱精容量是1.1公升，但是因为液体会残留在引擎各部位，因此更换时只需要0.79公升。

水箱精的更换时间点有很多不同标准，有些是在买下新车的第五年，之后则是每四年更换一次，也有的款式推荐每次车检都要更换。不管是哪一种，更换的步骤都是一样的。

更换水箱精最重要的一点，就是一定要在引擎冷却之后才能开始更换，因为只要是液体，在遇到压力上升时沸点就会上升、当压力下降，沸点自然也会跟着下降。

因此，引擎内的冷却系统为了避免水箱精在100℃时沸腾，所以会透过散热器盖来提高内部压力，如果在引擎尚未降温的状态下打开散热器盖的话，就会因为冷却系统的压力与大气压力之间的差异导致水箱精沸腾，进而喷洒出来造成危险。所以在换掉水箱精时，一定要确认引擎及水箱精都变成常温后，再拆掉水泵附近的油底壳螺丝。

如果不晓得自己爱车的油底壳螺丝在哪边的话，可以先找到与散热器连接的两根水管中靠下面的下水管，只要找到下水管的话，就能够找到水泵在哪里。

如果有空气压缩机的话，可以在拆下油底壳螺丝且水箱精都流光后，将高压气体对准散热器吹，这样就能够有效地将残留在冷却回路的水箱精彻底排出。如果排掉的水箱精中出现水垢的话，使用去污剂也能够有效去除冷却回路的脏污及铁锈。

将引擎本体内的水箱精排出后，接着就换成将水箱内存留的水箱精排出。由于水箱采用乳白色的塑胶制造而成，因此可以很轻松地确认是否有液体残留。如果长时间没有更换水箱精的话，水箱内部可能会出现水垢，这种时候请使用小刷子将水垢去除干净。

▲由于水箱是使用虹吸管连接散热器盖的部分，因此当水箱精出现温度变化时，水箱内部的水量就会跟着体积变化出现增减。

加入水箱精之后将气体排掉

▲将水泵的油底壳螺丝锁回去时，为了避免水箱精外漏，因此需要换成全新的密封垫片。如果重复使用密封垫片的话，很有可能会造成扭力变高而导致螺丝损伤，所以将油底壳螺丝锁回去时，请使用全新的密封垫片，然后以正确的扭力值锁上。

水箱精有分成可以配合想要的凝固点，加入自来水稀释原液的类型，以及以已经稀释好的状态贩售的类型。如果是使用前者的话，可以按照摩托车使用区域的最低温度，以正确的比例进行稀释。

使用广口杯子容易造成液体外漏，因此建议将稀释过的水箱精倒进空的宝特瓶内，然后在慢慢加到散热器中。

由于冷却回路中还残留着气体，因此请在盖上散热器盖之前发动引擎，让散热器中心及引擎内部的气体可以排出。

气体排出之后的水箱精液面就会跟着下降，因此请再加入水箱精补充减少的份量，然后再锁上散热器盖。以上就是更换水箱精的流程。

更换水箱精并不会造成引擎排气音变得安静或是让骑乘感产生变化，但只要在水垢及铁锈造成冷却效率降低之前，定期保养更换的话，一定能够减少不必要的麻烦并增加爱车的使用寿命。

▲不管是需要自行稀释的类型还是已经稀释过的类型，都请使用宝特瓶当作容器，然后再将水箱精倒入散热器内。

如果使用自来水的话，不只会在0℃时出现结冰的状况，也不会有防止生锈的效果，因此很容易造成钢制的冷却水管产生生锈的问题。

▲就算在冷启动时倒入大量的水箱精到散热器内，在启动引擎后水箱精就会进行循环，内部气体排出之后液面就会下降。等引擎怠速几分钟的让气体排出后，再重复一次将水箱精倒入散热器的动作，然后再把散热器盖装上。

水箱精变质是水冷式引擎最大的天敌

当清澈的水箱精变成混浊就是水箱精开始变质的征兆，水箱精一旦出现混浊就可能会造成凝固点上升或是冷却回路生锈，因此请务必定期更换水箱精。

※更换工作请确实等到引擎冷却之后再进行。

在拆卸螺丝时，如果螺丝不为所动，千万不要强行拆卸、觉得螺丝的旋转速度太慢，千万不要强行拆卸，如果在拆卸螺丝的过程感觉生硬不流畅，那么在拆下后请彻底清洗螺丝/螺母的螺纹。

如果在拆卸时有阻力感，可在螺纹附近喷洒防锈剂渗透，经过防锈剂渗透后，拆卸螺丝将会更轻松，至于那些身处高温环境 (如引擎)的螺丝，在拆卸前可以事先涂抹专用油脂或专用的化学药剂，在后续拆卸时会更轻松。

在所有的摩托车DIY中，最重要的一件事就是拆装螺丝，拆装时将会用到扭力扳手及各型号的工具，以及拆卸后对螺丝和内螺丝的螺纹的清理保养。但只要有一定的经验，除了机械重要部位的需遵守规定的扭力值锁紧外，其他部位都可以凭经验完成固定。

在本篇文章中，我们将介绍如何防止螺丝咬死，并解决螺丝或螺母的拆装困难。

高性能的化学药剂是救星！

摩托车热能最多的地方就是引擎的汽缸盖周围，固定排气管法兰螺丝和螺母是最容易损坏或损伤的零件，所以在锁紧螺丝之前，必须认真的清洁螺纹，而事后涂抹高性能的化学药剂，则是防止出现拆装困难的可靠解决方法。

铜化合物和铜脂等产品具有耐热性，耐热润滑脂与铜基细粉混合，就能防止螺丝咬死问题，上方图片中的产品是Daytona的Motrex铜化合物化学剂，属于刷子涂抹型，使用起来非常方便。

轮轴螺母也容易发生咬死问题

前后轴是在换胎和相关保养时所牵涉的零件，但由于污垢、雨水的堆积侵蚀，也容易造成螺纹的损伤。一般情况下，如果将螺母松动一些后用手指转动螺母，却感觉卡顿不顺畅，就应该将螺纹涂抹化学药剂。

铜化合物和防咬合剂

专职技师对摩托车的不同部位使用不同的化学药剂。复合铜和防渗剂是防渗化学品的代名词。即使不同的制造商贩售这些化学品由会以化学名称作为产品品名。用于紧固煞车碟盘的螺丝通常被称为“铰刀螺丝”，螺丝头部以下较粗，这部分螺丝与轮毂侧精确配合，防止螺丝松动。螺丝较粗的部分在雨水渗入、轮子生锈的情况下会很难松动。为了防止因这种腐蚀而发生胶结，在较厚的部位涂上适量的防锈剂或铜化合物。在螺纹部位涂抹少量防松剂。

需要格外细心照顾的十字螺丝

摩托车上最容易拆装的螺丝就是煞车油壶螺丝，但这个螺丝如果弄坏就麻烦了！所以在拆装前最好用一种化学药剂，让螺丝起子从一开始就能紧紧咬住十字螺丝。

将零件清洁剂涂在螺丝头的十字内后用抹布擦拭，如果十字被淤泥或油污堵塞和脏污，请用棉花棒先清洁沟槽内部，然后滴上一滴名为“SCREW GRAP”的化学药剂，接着用大小适中的十字螺丝起子松开螺丝。

要点

如果觉得卡顿，可以使用防锈剂进行渗透。使用化学药品前，要彻底清洗螺丝孔和螺丝螺纹。在螺丝上涂抹适量的防渗碳化学品。

无论新车或老车、日本厂牌或欧洲厂牌，各车款间的保养工作多少有差异，因此在很多情况下都需要靠经验老到的技师判断才能处理，而部分店家不维修老车的原因在于无法正常拆装零件，因为如果螺丝拆不下来就无法拆卸零件，也就不能拆卸零件进行检查，或者要花费更多时间进行拆卸工作。

这也说明了螺丝和螺母的作用是多么重要！而要松开它们并不容易，所以你必须对螺纹进行保养！当你把所有的力气拧动它，结果螺丝或螺母“啪！“的一声断裂并不稀奇，但如果是做足维护的螺丝，那么不用花费多大力气就能松开。

在这样的旧车保养中，即使这次顺利松开了螺丝和螺母，但下次又会怎样呢？所以你应该提前做好预防措施，就能大大降低发生螺丝断裂的风险，虽然不能用“绝对”二字，但在容易卡死的部位涂抹防卡死剂，通常对会有不小的效果。受热的螺丝和螺母，以及螺纹间距较粗的螺丝和螺母，往往会比较容易卡死。

如果十字或一字螺丝的沟槽损坏的话，那么要拆卸螺丝就变得非常麻烦，而为了螺丝而不损坏沟槽，显而易见的选择就是使用与沟槽形状相匹配的十字螺丝起子，就算是尺寸相同的螺丝起子也都有自己的特色、不同厂牌的螺丝起子也都有细微差别，所以在开始工作前，一定要检查螺丝起子是否合适该螺丝的沟槽。

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想要知道电瓶状态一般都是透过检查端子电压，如果想要知道更明确的状态的话，就需要更近一步的检查。

摩托车的用电设备需要考虑到电压与电流两个方向

▲钩表的特色是有红色与黑色的测试棒，然后仪器本体还有一个圆圈状的测量器。圆圈前端看起来像是晒衣夹一样可以打开，透过圆圈中测量电流的接线来测量磁场，然后将其换算成电流值。

▲用于摩托车维修及一般电器相关工作的电路测试器所测定的电流值，最大也不过只有1安培左右，但是这个钩表却能够切换40安培与200安培的范围来测量大的电流值。

虽然从摩托车整体上来看，可能会觉得“电”相当复杂难懂，但在小学的自然课应该都有学过“电压”加“电流”就等于电才对。大家应该都有听过以自来水的譬喻吧！水龙头能够打开多大是电压、用水桶装的水量是电流。

在检查摩托车的用电设备及电瓶时，一般采用的方法都是检测电瓶端子的电压，然后让引擎运转借此确认电压变化。

虽然整流器的特性也会有所影响，但如果是12V电瓶的话，引擎转速在4000～5000rpm左右时，电压都会上升到14V～15V上下。

但是这个时候并无法知道电流值。也就是说，水桶=电瓶中累积的电量是无法得知的。以自来水的例子来看，水管细的话水压就会高，但却很难马上把水桶装满，同样的水压只要水管粗的话，就能在短时间内装满水桶。

把这个拿来套用在摩托车的用电设备及电瓶上的话就会了解到，想要正确掌握摩托车的状态，电压及电流的测量就变得非常重要。

重点

1. 在维修电装配备时，一定要同时考虑到电压与电流。
2. 就算电压高但电流小的话，发电量就可能会不足。

只要有钩表就能够测量发电电流

▲以直流电模式将电瓶端子接到测试棒上就可以测量电压。引擎转速上升的话电压也会跟着上升，想要知道电瓶到底有没有在充电的话，只要测量电流就可以明确知道。

在国中的物理课上，应该都有学到电压计的电路是采用并联、电流计则是使用串联的设计，将电路测试器的红色与黑色测试棒，以并联方式接到电瓶的正负极端子上。另一方面，在测量串联电路的电流时，必需要中断电路。

此外，一般的电路测试器因为不是专为测量大电流所设计，因此无法用于检测摩托车及汽车的用电设备上。在这个时候变得非常重要的，就是这个被称为“钩表”的测量器。

钩表能够测量电流经过时所产生的磁场，然后将它换算成电流值，因此就算不用中断电路另外接上去，也能从线束外侧使用开口夹住就可以测量电流，在使用上非常方便。

从电流（电子的流动）这个词，就可以看出电压与电流的性质完全不同。就像干电池的电压为1.5V、12V电瓶的电压是12.8V一样，不管电子有没有在流动，电压数值都是固定的。相对于此，电子如果没有流动的话电流就是零，流向某个方向是正极的话，流向反方就变成了负极。

以摩托车的充电设备为例具体说明的话，从交流发电机经由整流器流向电瓶正极端子的电流中，如果把为电瓶充电的电流视为正极的话，那么头灯及点火设备等消耗放电的电流就是负极。

这个正极与负极的表示方式，会根据连接在钩表上的方向改变，不过因为通常大多数时候都是测量电瓶的充电电流，所以一般在说正极的时候都是以充电时的电流为主。

顺带一提，在1970年代推出的部分车款还将电流计列为标准配备，而通常这个电流计也是把发电量多=电瓶充电时的电流视为正极、将发电量少的时候列为负极。

重点

1. 只要使用钩表夹住接线就能够测量电流。
2. 电流值会因为充电、放电的不同而改变正极与负极。

引擎转速上升但电流值维持在负极的话，就要小心电瓶坏掉

这次准备的车辆是外表从流线形设计的Z1转变为采用直线设计的Z1-R，而且还是在巨大的前整流罩内配备油量表与电压计的豪华版。

接下来以标准配备电流计的KAWASAKI Z1-R做示范，为大家具体说明一下如何使用钩表来测量电流。钩表夹住接线的方向是电子从整流器流到电瓶端子，也就是说电瓶在充电时，电流值变成正极的方式。

从整流器连接到电瓶正极端子的接线接到钩表上然后启动引擎，产生的电流会随着转速上升逐渐变大，最大可以到7安培左右。为了防止充电过度，因此怠速时的电流值大多是零或者是变成负数。

在这种状态下启动引擎的话，怠速时大约是0.1安培的正数，或者是稍微低于零的负数，而且在引擎转速上升的同时，电流应该也会跟着变大。但是由于车辆本身有整流器来测量并控制电瓶的充电状态，因此如果电瓶状况良好的话，充电量并不会太大。

如果开启会消耗大量电流的头灯时，仪表板内电流计指针会朝负数移动，比起充电，放电时的数值应该会比较大。虽然对于一直开灯已经变成家常便饭的现行款来说并不会有这种情况发生，但是可以任意开关头灯的旧车、绝版车在怠速时的电流是±0，而打开头灯时通常则是负数。

大量消耗电流通常是在使用头灯、煞车灯等会消耗电力的电装配备时，电瓶电压12.4V可以让55W的头灯点亮，单纯计算的话就是消耗4.4安培，如果这个时候消耗的电量大于发电量的话，测量出来的电流值就会是负数，而电瓶也会呈现放电状态。

同时打开头灯与尾灯的话，怠速时的电瓶会释放2.75安培的电量。假设电瓶电压是12.5V的话，电装配备大概会消耗35W。如果将引擎转速上升的话，就能让电流从负数变成正数的帮电瓶开始充电，但是如果帮代替导航的智慧型手机充电或者使用从电瓶提供电力的电热服饰的话，发电能力弱的摩托车就会因为发电过多而出现电池过热的问题。

引擎转速上升、发电量增加，只要电流值不是负数的话电瓶就会充电，但如果持续过度的放电、甚至消耗到点火装置的电流时，就会导致引擎熄火。

特别是旧车款如果增加了像是智慧型手机充电及电热服饰等，在1970年代根本不存在的电子配件的话，那么在骑乘中电瓶坏掉的机会就会明显增加。

端子电压上升到13～14V、在夜晚或是使用电热服饰等导致电瓶坏掉时，只要试着测量一下充电电流，或许就可以知道故障的原因所在。

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帮电池充电时要小心。

 

充电时，请务必使用与电池相容的充电器。

摩托车电池主要分为铅基MF(免维护)电池、开放式电池和锂离子电池，在多数情况下，锂电池皆须对应每个制造商的专用充电器，因此请务必使用品牌指定的充电器，如果使用不兼容的充电器，不仅不能给电池充电，还可能导致电池爆炸等事故。

在通风良好的地方充电

小心不要过度充电

如果过度充电，将导致电池液减少并缩短使用寿命。使用充电器以及从车辆充电时都可能发生过度充电。

如果您正确地使用了开放的电池，但电池正在快速耗尽，则可能是由于车辆侧充电装置故障导致过度充电。顺便说一下，近年来销售的大多数电池充电器都具有防止过充电的功能。

真的很吓人的电池液

电池液（电解液）。处理这种液体时要小心。

必须适量使用

不要将电池侧身放置

液体稀硫酸用于发电的电池液。

如果电池液不小心泄漏

如果电池发生漏液，切勿裸手接触。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后的硫酸是一种酸性腐蚀性液体，如果接触到皮肤，会对皮肤造成损伤。如果沾到皮肤上，要用大量的水冲洗干净，再用碳酸氢钠溶液中和，再次冲洗干净。

如果进入眼睛，最严重的情况下会导致失明。立即用大量的水冲洗干净，并立即就医。一旦发生泄漏，请勿尝试自行处理，交由应专业摩托车维修店处理。

虽然稀硫酸很少牵扯到《有毒有害物质管理法》，但在处理电池时，请勿在易燃环境下进行。

正确处理电池

尽管更换电池的步骤看似容易，但如果操作不当，同样会发生严重事故的危险，所以学会如何正确处理电池，无论是对爱车对个人安全都有充分保障。

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摩托车经过一段时间的骑乘后，为了降低传动链条的摩擦以及防止生锈，日常保养是不可或缺的，这一次我们分享有关链条保养的心得。在清洁链条污垢并给链条上油时，需要注意不要让油溅到后轮上，然而报纸或硬纸板可以有效地防护，应充分利用。

喷洒链条清洁剂和链条油

使用链条清洁喷难免将清洁剂飞散到链条的另一侧，使用抹布擦拭又有点麻烦。但其实只需在链条的背面夹一张报纸，就可以很好地保护避免弄脏。

虽然链条表面的污垢可以通过喷剂清除，但先前的链条油可能会与污垢混合，使黏度变高，导致难以清除的油垢。由于一些链条清洁剂是慢干型产品，所以浸透需要等待一段时间。

对于链条，有两种主要的类型，分别是非油封型和油封型。油封链条在连接链节的插销pin和衬套bush之间填充了润滑油，进而降低插销和衬套的摩擦力。链条生产商建议在骑乘约500公里后，或在下雨天和恶路状况后进行保养。非油封型主要安装在小排气量的原付车款上，非油封链条需要定期添加链条油，因为它们的插销和衬套之间没有润滑油。即便是油封链条，也会有一些部分需要定期润滑，例如橡胶O环与滚子Rollers接触的部分，这些部分并没有油封保护。

在下雨天后观察链条，可以看到链条和齿盘上黏附着卷起的沙砾，如果继续骑乘，这些沙砾就会把磨擦链条与齿盘。尽管链条和齿盘比沙砾硬得多，但在夹带杂质的情况下绝不是好事。

考虑到各种行驶条件，链条生产商建议定期进行保养，不过有些骑士可能找各种理由，例如：不在雨天骑乘，或者即使是上油后反正也会飞溅，但是由于金属之间的接触会产生巨大的阻力，因此润滑是必要的。

进行链条保养时，首先要使用专用的清洁剂将污垢去除，如果直接在链条上方添加链条油，对于非油封链条来说，可能会将污垢推进插销和衬套之间，对于油封链条，可能会将污垢附着在接合处，从而损坏油封。

链条清洁剂和链条油一般都是易于使用的喷雾型，为了发挥最佳效果，需要喷洒足够的量。如果只使用少量的清洁剂和链条油，可能会导致清洁效果不佳，并且链条油无法均匀分布。

报纸或硬纸板能有效减少清洗时轮胎和轮框的污垢

可以使用刷子将凝固的油污刷起，然后喷洒链条清洁剂去除。对于油封链条，使用金属的针状刷可能会损坏O环，因此最好使用尼龙刷。

在慢干型的链条清洁剂残留的情况下喷洒链条油，容易让油无法固定（容易飞散），所以在用完清洁剂后，等待一段时间后，再使用布擦拭干净，接着再涂抹链条油。而喷洒链条油时，应该用喷嘴对准炼片外侧部分，以达到链片衬套和内侧O环。如果用量太少，可能不会均匀覆蓋，因此不必担心油滴在报纸上，尽情喷洒即可。

在喷洒链条清洁剂和链条油时，要防止溅在轮框和轮胎上，最简单和有效的方法是在链条背面插入报纸或硬纸板。图片中的报纸摆放于链条的上方，但在喷洒之前，可以先转动后轮，以防止报纸被卷入，也可以将报纸拉高到摇臂附近，这样可以提高保护效果。只需夹入报纸或硬纸板，就可以防止清洁剂或油飞溅到轮胎和轮框上。尤其是链条油注意不要飞溅到胎面上。
链条清洁剂和零件清洁剂一样，具低黏度干爽性，喷洒后会迅速流动。虽然有些污垢可能会因喷雾气压而被冲走，但顽固的污垢最好先用刷子刷动使其浮起，然后再用清洁剂洗净。
如果要清洁油封型链条，应避免使用一般的制动和零件清洁剂，因为其中可能含有损害橡胶O环的成分。使用前请认明是“链条清洁剂”的产品。

链条油也是一样的，如果你的车配备油封型链条，请使用与O环兼容的产品。某些喷雾型的油中可能含有会使橡胶膨胀的成分，所以在操作之前，务必确认并仔细阅读详细说明。
与清洁剂不同，由于链条油的黏度较高，如果担心飞溅而只喷洒少量，可能无法充分到达链条的每个部分，在用零件清洁剂清洗后，油也会随着污垢一起流出，所以需要使用适量的油来润滑与链条齿盘接触的部位，像是：滚子、滚子与衬套之间的间隙，以及内、外链片和O圈的接触面。对于非油封链条，插销和衬套在驱动时的摩擦最大，如果没有润滑，它们将直接接触，导致磨损加剧，因此链条油的润滑对油封型链条来说十分重要。

无论是油封型还是非油封型链条，喷洒涂抹链条油时，链条背后夹报纸是绝对不可少的防护。只要确保油不会附着在轮胎和轮框上，就可以放心喷洒足够的油。

喷洒链条油的工具

EK链条的保养套装“EK MEN”附带的润滑器可以从4个喷射口同时喷洒油。这种工具可以帮助滚子和链片（O环）的润滑。

这种润滑器有4个喷射口，并配有接触滚子和外链片的导引，以确保润滑部位的准确。由于比起普通的喷嘴，飞散范围更受限制，因此可以避免油附着在轮胎和轮框上。

在涂抹链条油时，不要随意喷洒，而是将喷嘴对准所需位置，即是在滚子和衬套之间的间隙，以及O环与链片间接触的部分。正如前面提到的，滚子和衬套是金属直接接触的部分，而O环则可能与去脂处理后的链片摩擦而产生磨损。

为了将油喷洒在正确的位置，不应该从远距离广泛喷洒，而是应该使用喷嘴将油喷洒在链条目的内侧。这样一来，链片和滚子都可以均地受到油覆蓋。

为了有效地喷链条油，由EK开发的润滑器是一个很好的选择。这个工具可以安装在链条油喷雾罐上，并且其喷射口设计可以确保油均匀地到达链条，避免浪费。

为了减少行驶时链条油的飞溅，应该在涂抹油后用抹布擦拭多余的油分

由于链条油的粘度比一般的防锈润滑剂高，因此需要一定的时间才能渗透到像轴套和滚轮这样狭小的隙间。在涂抹后等待约30分钟，然后使用抹布将仍留在表面的油擦拭干净。在这个过程中，用油擦拭链目的外侧可以有助于防止锈蚀。

链条油分为湿润型和干燥型，无论涂抹哪种类型，都需要等待约15到30分钟，以便让油分渗透到各个部位，然后再用抹布等将附着在表面的油擦拭干净。如果在油分渗透之前就开始行驶，油可能未能进入滚轮和轴套等需要真正润滑的地方，导致润滑效果不佳。

此外，如果油份黏在表面，可能会导致卷起的碎石等附着在链条和齿盘上。而且链条转动时飞溅的油滴会附着在轮胎、轮框和摆臂等部位，因此在油分渗透后应该将多余的油份擦拭干净。

由于链条清洁剂和链条油都是喷雾剂，难免会飞溅到链条以外的部位，因此在链条背面放置报纸或硬纸板是不可或缺的准备。每隔几百公里涂抹链条油可能会让人感到麻烦，但这正是为了减少链条损耗。

导致骑士骑车骑到一半却突然出状况无法继续骑下去的意外，其中一个原因就是“爆胎”。当钉子、小螺丝或是金属片等等异物刺进轮胎时，如果是使用有内胎的轮胎，轮胎内的空气大多会在几分钟内跑光，让骑士在转眼间就无法继续骑车。

如果是使用无内胎的轮胎，就算钉子、金属片刺进轮胎里，“它最大的特征就是空气不会突然跑光”。本篇文章将带大家复习一下，在意外突然降临时应该要如何处理无内胎轮胎的爆胎问题。

带上“补胎工具组”，出发去旅行！GO！！

使用有内胎的轮胎进行长途旅行，特别是计画去林道骑乘或者是探索秘境时，绝对少不了2根拆胎棒、修理爆胎的补胎片或者是备用的内胎，还有小型的打气机。不过，如果是无内胎轮胎的话，只要准备车载工具以及同样大小的补胎工具组就没问题。虽然如果有能够调整骑乘行进时胎压的小型打气机会更好，不过无内胎轮胎的补胎工具组里面附上的几瓶小型氮气罐，可以在补胎时拿来灌气。照片上的爆胎修理工具组里面附了3瓶小型氮气罐，使用过后记得一定要再补上。

问题所在的“破洞”一定要清洁干净

使用车载工具中的钳子通常不太容易取出刺进轮胎的钉子或是金属片。因此建议可以另外准备斜口钳或者是使用补胎工具组。在拔掉金属片时，请确实确认过金属片刺进轮胎的角度（异物不一定是以直角90度的角度刺进胎面）之后再拔除。

拔除异物之后，使用补胎工具组里的螺旋状补胎探针配合著轮胎破洞的角度插上轮胎。将探针插到轮胎上之后，一边旋转一边上下移动，利用探针清洁“破洞穿透方向”内侧的灰尘杂物。到这里为止的步骤都属于补胎的准备工作，如果省略掉这些步骤就直接开始补胎的话，很容易出现漏气=失败的状况，所以要特别注意。

大量涂上黏合剂，然后压进“破洞”里

将黏合剂压进破洞的关键（因为是黏性物质所以黏黏稠稠的）就是要谨慎地进行。举例来说，要小心不要黏到掉落在路面上的灰尘。混杂到其他东西会让黏性下降，进而导致补胎失败。将胶条插到穿针工具对折，涂上大量的黏合剂之后，配合破洞穿透方向的角度插入轮胎。

在黏合剂还没完全干掉的状态下，黏合剂还能有润滑的功效，因此应该可以很轻松地插进去。关于胶条的处理方式有很多种说法，这次我们按照说明书上的指示，将对折的胶带配合破洞穿透的角度插进轮胎，不过不要完全插进去（剩下10mm左右的长度）。另外，在拔出穿针工具时请直接拔起来，拔出时不要改变任何角度。

补胎时不要让压缩气体跑掉

想要将氮气瓶里的气体灌进轮胎时，需要使用专属的打气头。当然这个配件通常补胎工具组都会附上。首先将打气头装到储气瓶上。如果在安装过程中气体就跑出来的话，就要将阀门关掉。装好之后将气嘴螺丝牢牢装到打气头上，然后打开储气瓶阀门，将气瓶内的压缩氮气灌进轮胎内。

用大拇指用力压住轮胎胎面，确认气体成功灌进轮胎后，在胶条附近涂上口水，用眼睛检查是否出现漏气的状况。采用相同的流程帮轮胎打气，在拆掉打气头时记得快速拔掉，这样才能避免轮胎漏气。在补完胎后，进入加油站加油时，请将胎压调整到原厂规定的数值。另外，记得也要检查补胎的地方有没有漏气。

补胎的重点在于不要从底部割掉！！

确认没有冒出气泡之后就可以拿小刀割掉胶条露在轮胎外面的部分，但是这个时候切记不要贴紧胎面割掉，请留下5公厘左右的距离。虽然完成以上步骤后就算是成功补好胎，但是到加油站加油时请记得一定要检查胎压。

骑车骑到一半突然爆胎！！……有过类似经验的人，一定能够懂得遇到这种状况有多么令人头疼。当你注意到轮胎已经爆胎时，有内胎的轮胎通常是以秒为单位急速恶化。轮胎里的气体会在一瞬间就会跑光，大多数的时候直接就会让你无法继续骑车。

不过，偶尔也是会有些骑士带着“应该还有办法继续骑下去吧？！”这种无意义的期待，硬是用着已经出问题的轮胎继续骑。但是，这样的行为绝对是特错特错！！如果继续骑已经爆胎的轮胎，就算已经拔掉钉子或金属片，但是继续骑已经出问题的轮胎的话，内胎会被轮胎与轮框压破，轮胎会从固定气嘴的地方开始碎掉。

如果是使用有内胎的轮胎，遇到爆胎时可以先去除钉子以及金属片等等异物，然后等待道路救援服务就行。即使可以推著摩托车移动，也请不要推太远。因为就像上面提到过的一样，这有可能会从原本只要补胎就好的状况变成“不换内胎不行”的状况。

另一方面，如果是使用无内胎轮胎的话又要怎么处理呢？回顾无内胎轮胎的历史，无内胎轮胎大约是从1970年代末期开始普及，在这之前，就算是大型摩托车也是使用有内胎的轮胎。在无内胎轮胎普及40几年之后，虽然现在的摩托车使用无内胎轮胎的比率极高，但是还是有相当多的车款采用的是有内胎的轮胎。

一般来说，采用辐条轮框的车款大多使用有内胎的轮胎，而大型旅行车以及越野车款就算是使用辐条轮框，部分车款依旧采用无内胎的轮胎。因此在遇到爆胎时，修理的方法就会随着轮胎的不同而有所不同。因此第一步要做的就是先弄懂爱车的前后轮到底是“有内胎的款式？”还是“无内胎的款式？”

虽然本篇文章帮大家复习了“无内胎轮胎遇到爆胎时的处理方法”，但是如果真的遇到钉子或金属片刺进轮胎时，绝对不能慌慌张张地马上就把异物拔掉，首先要将“口水涂到指尖”，然后再涂到爆胎的地方。如果这个时候出现气泡的话，就要赶快补胎。

相反地，如果没有冒出气泡的话，就代表轮胎的胎压不会马上下降，因此可以慢慢地骑往目的地。不过，在等红绿灯时请一直重复“在爆胎的地方涂口水”这个动作，记得要检查轮胎是否漏气。

骑车骑到一半突然遇到爆胎时，就算已经知道爆胎的修理方法，也不代表你能够正确地将轮胎补好。建议大家在知道朋友“遇到爆胎准备补胎”时，可以去观察一下其他人是如何补胎的，因为这些都能够成为经验的一部分，而且一定也能够从中获得新的发现才是。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

洗车时除了需要注意油箱与整流罩等外装配件、悬吊装置和轮框等底盘装置之外，也要特别注意煞车碟盘。特别是在下雨天骑过车后，煞车碟盘上都会沾满砂石和灰尘，当这些异物跑到煞车来令片之间时，就会造成煞车碟盘出现损耗。

如果你在推著爱车移动时会听到煞车装置传来“沙沙沙”这种来令片一直没有归位的声音时，就请清洁一下煞车碟盘吧！

下雨天时喷飞的砂石会造成煞车碟盘损伤

下雨天骑过车后，煞车卡钳以及煞车碟盘通常都会被雨水淋湿并且沾附上砂石，表面呈现一种粗糙不光滑的状态。这时候可能会出现一直发出摩擦杂音，或是只有摩擦到碟盘某一个位置的状况发生。

老实说应该没有人会想在下雨天骑摩托车，但是偶尔总会遇到不得不在下雨时骑车的状况，毕竟我们总不能因为下雨就不去学校、不去上班，外出兜风时也不可能因为下雨就停下来不骑车。一但摩托车淋到雨，原本打蜡、镀膜的外装配件就会脏掉，轮框、悬吊装置以及传动链条也会沾上污水或是泥巴，煞车装置也是同样的状况。

在HONDA CB750 Four搭载碟式煞车的1960年代末期，当时的市售车大多都还是使用鼓式煞车，因此有些摩托车在推出时，就会强调它们的防水效果比碟盘直接暴露在外面的碟式煞车更好。没错，煞车蹄片设计在鼓盘内的鼓式煞车，在下雨天的确不太会直接接触到雨水，所以它的确比早期的碟盘煞车装置来得出色。

但是，对于将轮胎旋转时所产生的动能转换成热能，然后进行制动的煞车装置来说，煞车碟盘外露的碟盘煞车装置还是有很多优点，因此运动车款大多也都是使用碟式煞车。

虽然，现在不会有人会说碟盘煞车的缺点就是不适合在下雨天使用，但是下雨天骑车的确也会对它带来一定伤害，那就是“煞车碟盘的磨损”。日本国产市售车的煞车碟盘大多是使用不锈钢制造，因此正常来说煞车来令片耗损的速度会比碟盘来得更快。不过，下雨天骑车时却会导致路上弹跳起来的砂石跑进碟盘以及来令片中间，而这些砂石最后就会变成研磨耗材开始磨损碟盘。

虽然说跑进碟盘以及来令片的雨水可以当作润滑剂使用，所以下雨天骑车时不会有什么问题，但是如果等雨水干掉那可是会出大事。油箱以及整流罩也是这样，在这里我们先不讨论被雨水淋湿时会出现什么问题，如果你在雨水干掉后，用手指轻轻从油箱或整流罩上摸过去就会发现上面立刻出现许多小刮伤。同理可证，煞车碟盘也会出现相同的状况。

运动车款或是一般上面有打洞的煞车碟盘，虽然拥有提高散热性以及削掉来令片表面就能维持制动力等等的优点，但是如果砂石跑到这些洞口、来令片以及碟盘的接触面的话，每一次煞车都会将这些异物压到碟盘上，等到雨水完全干掉之后，碟盘就会开始出现损伤。

就算有定期整理煞车卡钳活塞，但是只要在下雨天骑过车以后，推著摩托车移动时听到煞车碟盘传出怪声，那么就很可能代表有异物跑进来令片以及碟盘中间。

一但砂石变成研磨耗材，摩擦损失就会增加

只要将金属尺放到煞车碟盘表面就能够马上看出碟盘磨损的程度。金属尺如果能够平平靠在来令片与碟盘上的话代表着碟盘出现一定的耗损，但是当砂石跑进碟盘内，表面也出现类似黑胶唱片那种凹凸不平的痕迹的话，即便将来令片换成新的也会因为两者之间高矮不平导致制动力下滑、来令片过热。

来令片与碟盘之间的砂石与灰尘并不会立刻就导致煞车被锁死，推动摩托车时出现的异音也会在操纵煞车拉杆或是脚踏时消失，所以有些摩托车骑士对于这些问题就一点都不在意，依旧能够继续骑车。

然而，长期忽视这些征兆都是导致煞车碟盘出现磨损的原因。虽然上面提到过不锈钢制的煞车碟盘磨损速度比来令片还要慢，但是只要时间一久，碟盘也会出现损耗，所以碟盘也有属于它的磨损限度。但是，如果在煞车碟盘附着砂石与灰尘的状态下继续骑车的话，碟盘表面就会出现大大小小的刮伤，甚至会变得跟黑胶唱片的表面一样。

而且碟盘在附着砂石的状态下，也会造成煞车装置的摩擦损失变大。煞车碟盘的碟盘以及来令片之间的距离非常微小，光是煞车卡钳活塞归位的状态变糟，就会让来令片出现摩擦的问题。所以当你放开煞车拉杆之后，如果还继续出现摩擦声音的话，就代表来令片一直处在摩擦的状态下。

虽然说大家很容易因为只是一些砂石而已所以觉得不要紧，但是如果试着清洗一下发出异音的煞车装置，就会发现当你推著摩托车移动时会变得轻快许多。

整理煞车卡钳活塞时也一起清洁煞车碟盘吧！

煞车碟盘在清洁时不是只要清洗表面就好，连碟盘表面一个洞一个洞上的污渍也需要清洁干净。将海绵从碟盘内侧用力压下去，就会跑出黑色脏脏的泡沫。如果碟盘长期没有保养整理的话，来令片粉尘以及污渍就会在碟盘打洞的地方出现硬化的。很多骑士虽然会关心煞车卡钳以及煞车来令片的状况，但是却也意外地会忽略掉煞车碟盘散热孔的状况。

下雨天骑车时，煞车卡钳活塞也会沾满雨水或者是砂石，所以最好也要一起清洗会比较好。特别是当来令片磨损时，活塞就会越跑越出来，进而容易因为富含水分的污渍而生锈，因此在使用中性清洁剂清洗过后，记得要再使用硅利康喷雾或是MR20等等润滑油薄薄地在上面涂上一层才行。 想要不把活塞从卡钳中拔出来就直接清洁煞车卡钳活塞的话，可以将活塞钳从内侧插进去然后旋转。活塞以及卡钳油封的接触部分涂上润滑油之后，活塞回到煞车卡钳内部时的动作明显变得非常顺畅。

想要避免煞车碟盘出现异音非常简单，只要彻底清洁碟盘就能够解决。虽然说直接用自来水就能清掉污渍，但是使用洗车精或是中性清洁剂效果会更好。清洁剂中的界面活性剂能够让来令片粉尘、砂石以及油性污渍浮现；清洁时不光只要清煞车碟盘表面而已，如果使用刷子或是海绵将碟盘洞口的污渍仔细清干净的话，还能够防止磨耗不均的问题发生。

除了以上提到的步骤之外，如果再加上清洁卡钳活塞以及清洗来令片表面的话，那就更完美。下雨天骑车之后只要做到以上这些步骤的话，就可以减少煞车装置的摩擦损失，推著摩托车移动时也会觉得摩托车非常轻盈，更重要的是煞车碟盘也不会出现异音，绝对能让骑士轻松地享受骑乘的乐趣。

不只是在下雨天骑过车后要清洁煞车碟盘而已，大家也可以考虑在保养煞车装置时将清洁碟盘加进保养步骤内。

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如果因为某些因素而无法骑车的时候，爱车各部位的零配件，通常都会在这段时间开始出问题。除了会遇到脏污以及生锈等问题之外，最麻烦的问题绝对就是汽油的变质！不管是化油车还是燃油喷射车也好，因为变质的汽油而导致摩托车无法发动的例子绝对不在少数。

通常遇到这种状况，就只能帮摩托车大翻修，但是请记得在拆解被黏死的化油器时绝对不能使用蛮力，加入化学药剂或者是使用热风枪等工具加热都能够帮助你顺利解决问题。

油箱加满但是长时间停放不骑车的话，就必须要使用燃油稳定剂

照片中这台车长达一年都没有人骑过，将手放到握把上催动油门时才发现它已经卡住，怎么催也催不动。这种款式的化油器因为缆线是直接接到活塞上，活塞到化油器之间被变质的汽油黏死，因而导致油门无法催动。负压式化油器也会因为蝶形阀的阀轴被黏住而导致无法动弹。

照片中的化学药剂是只要加到油箱内就能够防止汽油氧化以及变质的汽油稳定剂。混入这款稳定剂之后的汽油依然能够让引擎运转，所以在长时间不骑车时，让加入稳定剂的汽油跑到化油器内就可以避免化油器被黏死。

因为各种原因长时间无法骑车，某天心血来潮发动引擎，却发现引擎一点反应都没有⋯⋯，应该不少骑士都有过类似的经验吧！启动马达正常运转、火星塞也产生了火花，但是引擎却无法顺利启动，这时候问题很有可能就是出在汽油上。油箱内的汽油如果放太久的话就会不容易燃烧，也会使得引擎难以启动，而且汽油变质还会产生胶状物，等到零件开始生锈之后事情还会更麻烦。

过去大家都认为油箱内部如果还有剩余空间的话，油箱内壁就会随着室外温度以及湿度的变化出现水汽凝结现象进而导致生锈，因此以前的骑士只要长时间不骑车就会把油箱加满油。但是，就算油箱内加满油，汽油一样还是会变质，因此现在通常都建议大家使用能够防止氧化以及变质的汽油稳定剂。

然而，这样做虽然能够成功防止油箱内部的汽油变质，但是残留在化油器内的汽油一样也是会变质。想要避免化油器内的汽油变质，那就必须在不骑车之前就将防止氧化与变质的稳定剂混到汽油内，然后发动引擎让加了稳定剂的汽油跑进化油内才行。

但是，如果无法提前知道自己接下来会有一段很长的时间无法骑车，而是因为某些不可抗拒的因素才导致自己长期无法骑车的话，就没有办法事先做好防范。当自己好不容易又重新回到宝贝爱车身旁，可是不管自己怎么转动油门都没有出现任何反应的时候，应该有不少骑士都会觉得心慌慌吧！

汽油变质的速度以及程度都会受到周围环境的影响。在有冷气的车库以及在室外露天环境只用车罩盖住摩托车，两者相比当然是在后者环境下的汽油会更早变质。顺带一提，汽油没有被使用到的状态不是只限于长时间不骑停放保管的摩托车而已。

如果是能够使用家用插座充电的插电式混合动力汽车（Plug-in Hybrid ,PHEV），在某些使用条件下，它甚至能够在长期没有消耗到汽油的状态下正常行驶。而有一款车型即使电池拥有充足的电量仍然会在一段时间内消耗掉一定的汽油用量，不然它的引擎就无法正常启动，也就是说这台车被设计成一定会使用到油箱内的汽油。

这或许就是因为这家汽车厂牌知道汽油会随着时间的经过而变质，针对这个问题所做出的应对吧！即使是在正常的骑车状态下，在加油站加完油之后，汽油也是会随着时间的消逝而变质，因此如果确定自己长时间不骑车的话，就一定要事先做好正确的准备才行。

使用蛮力处理被黏死的化油器就有可能会造成损坏

如果拆掉化油器最上面的保护罩之后，活塞还是拔不出来的话，可以从上面喷化油器清洁剂或者是渗透润滑剂等等。如果症状轻微的话，只要润滑剂渗透到变质的汽油内就可以顺利拆下来。但是记得不要使用蛮力硬拔，使用热风枪等工具加热后会更容易拆下来。

如果喷完润滑剂之后活塞依旧无法动弹的话，可能就会想要拿螺丝起子来撬撬看，但是一旦用力就有可能会伤到活塞以及化油器，因此请记得绝对不要使用蛮力来解决。

没有事先做好防范就长时间不骑车或者是汽油久未使用而造成汽油变质时，就算都是化油车但是非常可惜的是它的症状不见得会一模一样。准动发动油门时却发现油门握把怎么转都转不动，大多都是使用油门缆线直接连到活塞上开关的活塞阀（Piston valve）型化油器。如果使用的是负压式化油器，引擎就算无法启动，但是通常油门握把都还是能够转得动。

不管是活塞阀（Piston valve）型化油器也好，负压式化油器也好，最常见的问题都是变质的汽油堵在活塞以及化油器之间导致被黏死的活塞无法作动。不过，因为负压式化油器使用的不是容易黏住的活塞而是蝶形阀的关系，所以与油门握把无法转动的活塞阀（Piston valve）型化油器出现的毛病就不太一样。

尽管如此，负压活塞如果无法作动的话，引擎的转速也就无法提升，活塞无法移动通常很有可能就是喷嘴或者是油路阻塞，不管是什么原因都需要将它拆解下来清理干净才行。

本文介绍的是搭载活塞阀（Piston valve）型化油器，而且是停放在有屋顶的停车场一整年都没有骑过的摩托车，车主本身对于长期放置不骑车这件事一点概念都没有。

虽然说有些摩托车就算停放一年不骑，引擎依旧能够顺利启动，但是就这次这台摩托车来说，目前它的油门直接卡死无法转动。在拆解这种问题的化油器时，记得绝对不能靠蛮力来解决。

这台摩托车搭载的是单缸引擎，油门缆线直接连到活塞阀上，汽油变质后产生的胶质也将化油器本体堵住，因此如果硬要转动油门的话，很有可能会导致油门缆线前端的拉索头掉落。拿螺丝起子插到文氏管内硬撬或许可以让活塞移动，但是如果是遇到4连化油器的设计，就很有可能会造成零件损坏。

使用吹风机或者是干燥器加热可以让汽油胶质软化

化油器装在引擎上的状态下就直接加热？还是拆下来之后再加热？不同的状况需要采取不同的作法。如果油门缆线不拆下来化油器也能够直接拆下来的话，那么将化油器从引擎上拆下来之后再加热会比较容易均等受热。

将化油器从引擎上拆下来之后，从节流阀的正面喷上引擎内部清洗剂。喷完清洗剂之后过一下子再加热，这样就能借由高温降低它的黏性，让清洗剂更容易流进内部狭窄的缝隙。

等到清洗剂渗透之后拔开，可以看到活塞侧面因为渗透进去的清洗剂变成湿润的状态。等到清洗剂充分渗透进去再开始拆解（移动）非常重要，这样才能避免损伤到零件。

拔掉活塞阀之后就可以开始拆解各部分的零件。高速油嘴的雾化管上的气孔非常重要，如果这里堵住的话会导致空燃比（AFR）改变，因此拆下来之后记得泡到化油器清洁剂内彻底清理干净。

低速油嘴也是一样的处理方式，包括气孔在内所有地方都不能被堵住。除了油嘴以外，化油器本体的气路、油路都需要清洁干净，确保没有残留任何异物。

像这样在拆解化油器时，记得一定要使用化油器清洁剂或者是渗透润滑剂等等化学药剂，另外帮化油器加热也有一定的效果。如果选择在温度较低的冬天进行作业，那么使用吹风机、热风枪等等工具还能够催化化学反应，让固化的汽油胶质变软。如果将化油器直接放到干燥器或是烤箱内加热的话，还能够加速胶质变软的速度。

将黏住的活塞拔掉，油嘴等零件都拆下来之后，帮化油器加热也能提升清洁剂的效果，更有效地处理内部堵塞的问题。虽然说清理被黏死的活塞也很重要，但是如果测量汽油以及气体的路径残留异物的话，都会对化油器造成一定的影响。

在高温的环境下能够让清洁剂更有效地渗透到脏污顽垢，达到彻底清洁的效果。但是，如果使用清洁剂清洗干净之后想要收起来保管，短时间内没有打算使用的话，请一定要彻底清洁干净，不能让清洁剂残留。

如果打算之后继续骑车，马上就安装到引擎上，虽然化油器内部的确能够透过汽油冲洗干净，但是如果清洁剂残留的话，也可能会导致化油器本身出现黏住、腐蚀等问题。

如果是燃油喷射车的话，遇到这种问题还会更麻烦。虽然说如果燃油帮浦的马达被黏住的话，在某些状况下是有机会拆解下来清洗干净，但是基本上大部分的情况都只能直接更换里面的零件。另外，如果是用来喷射汽油的喷油嘴内部被黏住的话，因为喷油嘴本身无法拆解，所以就只能直接换掉整个配件。

想要防止汽油变质，那么加完油之后就不能直接放着它不管。如果事先就知道自己接下来有很长一段时间无法骑车的话，那就可以先把油箱内的汽油放掉，用光浮子室内的汽油，这样下一次发动引擎时就会变得非常轻松；如果长时间不骑车导致化油器黏死的话，记得不要用蛮力进行拆解，使用清洁剂或者是加热等方法，小心谨慎地处理吧！

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

有内胎的轮胎只要一有异物刺入，空气就会马上跑光。但是，无内胎的轮胎只要不把异物拔掉，轮胎就还能够继续使用。

无内胎轮胎的特色就是修理流程非常简单，只要把补胎胶条插入轮胎上的破洞就行，不过这种轮胎有时候却也会遇到胎压过低无法继续使用的问题，这种时候需要的就是附储气瓶的补胎工具组。

明明爆胎却完全没发现到的无内胎轮胎

虽然说看到轮胎胎面刺入异物就会想要拔掉，但是拔掉之后空气却会马上从这个破洞开始跑掉。有内胎的轮胎因为胎压立刻就会降低，所以一爆胎就能马上注意到，但是没有内胎的轮胎如果刺进轮胎的异物不大、位置又卡得刚刚好的话，有时候异物不只不会掉落，空气也不会跑掉（其实是缓慢地漏气）。

就算没有遇到爆胎，但是轮胎里面的气体一样会逐渐变少，所以最少一个月就要检查一次胎压。在检查胎压时可以将轮胎转个一圈，确认胎面是否有任何问题。如果是在能够修理的状态下发现异物的话，那就马上开始处理爆胎吧！

明明没有故意骑车去辗任何东西，但是在遇到爆胎之后却经常会出现“为什么这种东西会掉在路上？”的念头。又长又尖锐的钉子或者是螺丝虽然很容易整个刺进轮胎内，但是相对地这种东西刺进去后空气也不容易跑掉。

然而，如果是像金属片这一类的异物所造成的撕裂伤，那就得赶快拔掉。以后者来说，补胎胶条有时候就会无法填补这种破洞。如果刺进轮胎的异物是从拔掉之后才会让空气跑掉的钉子以及螺丝，那就要先准备好用来清理轮胎表面的螺旋型补胎钻以及涂上黏着剂的补胎胶条，这样才能缩短修理的时间，避免补胎时胎压大幅下降。

安装无内胎轮胎的不只有公路车款搭载的铸造轮框而已，障碍越野车的辐条轮框有些也会装上无内胎的轮胎。无内胎轮胎的特色是轮胎胎圈与轮框有良好的气密性，因此就算没有使用内胎依旧能够保持内压，这点不用特别解释大家应该都清楚。

因为这样的结构所以它的优点就是即使拔掉钉子、玻璃碎片等异物，轮胎内部的空气也不会立刻跑光。如果是有内胎的轮胎，当钉子刺到轮胎表面造成内胎出现破洞时，这种轮胎就会像买菜时骑的脚踏车一样，内胎里的空气外漏到轮胎内，并且在短时间内通通跑掉。

不过，如果是无内胎轮胎的话，因为里面会变成一个气室的关系，因此刺到轮胎上的异物就如同塞子一样可以减缓空气外漏的问题，有时候甚至还能阻止空气外泄，让骑士依旧可以继续骑乘。

就笔者个人的经验来说，辗到自攻螺丝的话轮胎会从螺纹牙顶开始慢慢漏气，不过如果是比较细长的圆头铁钉的话，骑士只会看到轮胎表面上有一个闪闪发亮的金属片，通常就会想也不想地就用钳子拔掉，直接导致空气开始外漏。

只要记得携带补胎工具组，就能够随时处理爆胎

照片中的是附带3瓶储气瓶的Daytona补胎工具组，它还附上一个能够装进补胎钻、开眼工具、补胎胶条、粘合剂等等补胎必要工具的专属工具包，所以非常适合放到摩托车置物箱随身携带。储气瓶属于使用一次就要丢掉的抛弃式储气瓶，可以另外再添购。

▲将补胎胶条插到轮胎上时，要先配合胶条大小将破洞撑开。如果刺进轮胎的钉子太细的话，补胎胶条就很难直接插进轮胎内，甚至骑士很有可能因为破洞太小导致胶条在插进轮胎时用力过猛直接断掉。因此，在维修时记得先使用螺旋型补胎钻钻开破洞，确认轮胎内面没有其他异物阻止粘合剂完全附着，然后再配合补胎胶条的大小调整洞口直径。

▲将补胎胶条放到开眼工具上。开眼工具的前端有一个开口，因此将补胎胶条插入轮胎上的破洞之后，即使拔出开眼工具也不会让胶条一起被拔出来。

▲将黏着剂充分涂到补胎胶条上，它不只能够让补胎胶条黏在轮胎上，还能防止胶条插入破洞时拉扯到轮胎橡胶。

▲使用补胎钻处理轮胎破洞后，将开眼工具笔直地插进轮胎。如果在插入时左右旋转的话，就有可能会让补胎胶条断掉。如果觉得卡卡地不容易插入的话，也可以在轮胎破洞涂上黏着剂，让作业变得更顺畅。

▲补胎胶条插进轮胎后，在胎面还残留胶条尾端的状态下拔出开眼工具。如果在这个时候左右旋转开眼工具就会造成补胎胶条断掉，所以请直直地将它拔出来。

如果是在自己家里发现轮胎表面扎到异物，而且车库或者是工具箱里有无内胎轮胎的补胎工具组，那么就可以选择直接当场拔掉异物，开始处理爆胎的问题。

无内胎轮胎的补胎流程不用像有内胎的轮胎一样麻烦，它不需要先将轮胎从轮圈上拆下来、把内胎拉出来，然后在破洞贴上补胎片，只要将补胎胶条从轮胎外面插到轮胎里就好，非常轻松就能补好胎。

如果是出门在外，到了停车场或是旅游景点才发现轮胎扎到钉子的话又该怎么办呢？如果异物不会马上掉落的话，可以直接骑回家或者是到摩托车行、加油站等能够修理爆胎的地方。如果轮胎表面的钉子、螺丝看起来已经被路面严重磨损的话，基本上就是很久以前就已经刺到轮胎上，但是却一直没有发现而已。

如果距离能够修理车体笨重、马力大、速度又快的大型重机的地方还很远，异物看起来也快要脱落的话，考虑到轮胎没气时移动的问题，那么最安全的作法或许就是直接申请道路救援服务。

想要应付爆胎意外，随身携带补胎工具组或许会是一个比较聪明的选择。技术不熟练的骑士根本很难在路边直接就将公路车款那种轮胎的内胎直接拉出来，更不用说补完胎之后还需要有能够帮轮胎打气的工具才行。

不过，如果是没有内胎的轮胎的话，你需要做的就只是将补胎胶条从轮胎外面插进入就行，比起有内胎的轮胎来说，补胎所需的程序就简单很多。由于异物只要一拔出来，空气就会开始跑掉，因此插入补胎胶条时只要动作迅速，就能够防止空气跑掉太多。

然而，有些异物在刺穿轮胎表面后就会造成轮胎开始漏气，有些异物则是会在骑乘行进间掉落，造成骑士在胎压下降之后才发现轮胎已经爆胎。如果有补胎工具组的话，就算遇到这种情形也能够将轮胎的破洞堵起来。

在胎压过低的状态下继续骑乘很有可能会造成轮胎直接从轮圈脱落，让骑士就算还想硬骑下去都无计可施。这种情况可是非常地危险，所以如果在补完胎之后想要继续骑乘的话，胎压就需要维持在一定范围之上。

如果是附带储气瓶的爆胎工具组，那就可以在补好胎之后马上帮轮胎打气

▲将补胎工具组附的钢瓶转接头、气门嘴装到储气瓶上，转紧之后只要打开黄色的气门嘴就可以开始灌气。

▲当压缩在储气瓶内的气体开始向外流出时，储气瓶本身的温度会急速下降，这个时候可能会造成骑士手部低温烫伤，因此建议大家在使用储气瓶时记得戴上手套。

最近内建电池的打气机越做越小，所以有些骑士在长途旅行时也开始携带打气机以备不时之需。这种能够随身携带，并且附带储气瓶的无内胎轮胎专用补胎工具组从以前开始就相当方便好用。

这种补胎工具组里的储气瓶使用的是金属制造的耐压容器，属于用过一次就必须丢掉的抛弃式储气瓶，而且只要装上专用转接头以及气门嘴就能够开始灌气。

本文中所介绍的Daytona补胎工具组，里面就有3瓶储气瓶，气体容量大概是能帮17吋的on-road轮胎打气到120kPa胎压左右。根据补胎时剩下胎压的不同，有时候胎压可能会比这个数字还要更高。

胎压120kPa虽然比一般正常骑乘所需的数值要低上许多，但是却已经足够让骑士骑到设有打气机的加油站。因为它的补胎胶条本身与一般补胎工具组使用的胶条一样，所以只要使用打气机将胎压调整到标准数值就能够正常骑车。

因为家里能够马上修理、也有办法帮轮胎打气的家里，所以只要准备没有储气瓶的爆胎工具组就行。不过，如果是想要在外出旅行时处理爆胎问题，那么就要戴上附储气瓶的爆胎工具组。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

如果想让引擎马力发挥得更好，最常见手法就是采用效率佳的“进排气设计”。在改良进气方面，比较常见的作法是拆掉原厂的空气滤清器，换成效率高的Power空气滤芯。不过，既然能够有效率地吸入空气，也表示着它也非常容易脏掉。以下就让我们示范一下如何将高性能空气滤芯彻底清洁干净吧！

就算使用原厂化油器，也想提升气体吸入效率

原厂的进气装置采用的是能够增加吸入容积量、铺满滤纸的滤纸型滤芯。它的滤芯能够过滤空气中的灰尘以及细微的垃圾并将空气送到化油器内，基本上原厂的空气滤清器都是被设计成优先将干净的空气确实地送到化油器内。

一般来说，想要强调马力时，经常会选择拆掉空气滤清器，变成直接进气或者是另外装上进气漏斗。不过，这些改装都很容易吸入眼睛看不到的小碎石，影响到引擎的运转。因此，大多数的车迷通常都会选择使用高性能的空气滤芯。以下就让我们借由安装了Power空气滤芯的KAWASAKI GPz900R Ninja来示范一下如何正确清洗滤芯吧！

专用滤芯清洁剂“Power Kleen”

K＆N推出了Power空气滤芯专用的清洁剂“Power Kleen滤芯清洁剂”。虽然它原本是用来清洗安装在化油器上的Power空气滤芯，不过你也可以拿它来清洁代替原厂滤纸型空气滤清器另外装上的“替代用空气滤芯”。

一般来说，虽然可以选择使用风枪来清洁滤纸型空气滤清器上面的脏污，但是在滤芯非常脏的状态下或者是滤纸颜色出现变化（从白色变成褐色）时，原则上还是建议大家换成新的滤芯。如果是类似的产品，感觉上也能使用它来清洁其他厂商制造的Power空气滤芯（以上纯属个人意见，仅供参考。）

彻底摇晃瓶身之后再开始清洁

把拆下来的Power空气滤芯放进塑胶盘内，彻底摇晃清洁剂之后再充分地将清洁剂喷到滤芯上。将清洁剂对着滤芯内部折痕喷的话，效果会更好。彻底摇晃清洁剂的瓶身能够提高活性，所以在使用清洁剂前，请记得一定要彻底摇晃瓶身！！

脏污分解后会流出来⋯⋯

喷上清洁剂后放上一阵子，脏污就会被清洁剂分解，然后流出来。脏污的原因虽然有些是因为空气中的尘埃或者是脏东西，不过绝大多数都是雾化后的汽油逆流回化油器时所造成。等到脏污流出来后，请继续喷清洁剂，把分解出来的脏污都喷出来。脏污分解流出后请将滤芯继续放著不动，10分钟过后再使用自来水进行冲洗，或者也可以选择将干净的水装入水桶或者是容器内后再清洗。等到滤芯上的脏污都清掉之后，应该就可以发现滤芯已经变得非常干净。

禁止使用风枪！！！请等它自然风干

有时候也有可能会遇到滤芯的过滤媒介损坏的情形发生，所以在这里要提醒大家，绝对禁止使用风枪来吹掉水滴。如果不管怎么样都想要使用风枪的话，请先将风枪拿得远远的再对着滤芯喷。一般来说，建议大家将清洁干净后的滤芯放到干净的干布上面，然后放到通风良好的地方等它自然干。

少量涂上专用滤芯油＝让滤芯吸入滤芯油

等到清洗干净的滤芯彻底干燥之后，请涂上同样是由K＆N制造的空气滤芯油，让滤芯媒介吸入滤芯油。切记不要涂到整个滤芯都变得湿湿的，只要少量涂上薄薄一层就好。另外，其他厂商也有推出类似空气滤芯油的产品（喷雾式使用起来会更方便），大家也可以试着用看看。这次我们选用的是利用滴管让滤芯油沾染到滤芯上的滤芯油。

进气装置最重要的零件就是位于化油器“上流”的“空气滤清器”。空气滤清器内安装的空气滤芯，不只能让进入的气体变得干净，还同时能够减轻空气进入时的声音（噪音），因此它的空气阻力，绝对比你想像中还要高上许多。

“想要在骑车时听到超棒的排气音！！！想要骑得更刺激一点！！！”抱持这种想法的摩托车骑士，通常都会为了增加进排气的效率，在更换排气管的同时也拆掉空气滤清器，换句话说就是把摩托车改成“直接进气”或者是“利用空气漏斗进气”的规格。

不过，如果改成直接进气或是利用空气漏斗进气的话，不只有可能会将垃圾直接吸进化油器内，也有可能会让雾化的汽油弄脏化油器附近的零件。不管引擎的状态是好还是坏，只要在骑乘行进间操作油门的话，就极有可能会出现雾化的汽油逆流回化油器的问题。

不管是采用直接进气还是利用空气漏斗进气都存在着极大的风险，因此这个时候就很适合安装被称为“Power空气滤芯”的高效能空气滤芯。它不只减少空气进入时的阻力，还能够发挥防止灰尘、垃圾进入的过滤功能，透过这个配件能够让骑士享受到刺激无比的骑乘体验，感受到与原厂配件截然不同的骑乘感受。

这次示范用的改装Ninja就是将进排气系统做了调整。化油器虽然装上了Power空气滤芯，但是从外观来看确实有清洁保养的必要。因此，我们使用专用的空气滤芯清洁剂来进行清洁工作。

先帮排放在塑胶盘上的滤芯喷上清洁剂，等清洁剂吸收进去之后再对着滤芯的内侧继续喷上清洁剂。喷完之后请记得先放置一段时间，然后再把塑胶盘斜斜拿起来确认清洁剂是否成功分解脏污，让脏污都流了出来。使用自来水清洁脏掉的滤芯（也可以把滤芯放入装满清水的水桶内进行清洗），清洗完后再把滤芯放到通风良好的地方让它自然变干。如果使用风枪大力吹着空气滤芯的话很可能会损毁滤芯，因此建议大家可以把滤芯放在擦车布上，等待滤芯自然干掉。

虽然提升进排气系统的效率可以增加马力，但是却需要将配件换掉，重新调整化油器设定才行。如果只是换掉进排气系统，但是却不更改设定的话，那么绝对不可能彻底发挥出引擎原本的性能。这种时候最好用的产品就是KEYSTER所推出的“化油器调整套件”。

只要确认火星塞的状态，换掉不同大小主油针以及主要喷嘴就能够发挥出引擎的马力。大家可以一边使用底盘测功机确认马力，然后一边调整设定，这样就能够进行细微的调整，也绝对能够让你因此在骑车时实际感受到骑乘感的变化。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

为了避免煞车油从煞车卡钳以及卡钳活塞的缝隙中流出来，所以都会在额外装上橡胶制的活塞环来阻止外漏。而且为了防止来令片的粉尘以及外部的水分跑进煞车卡钳内布，所以活塞环的外面还会再装上一个防尘油封。

这个防尘油封通常都是从活塞的尖端包覆住活塞的侧面，但是随着时间的流逝，渗入油封缝隙的水分却也会造成活塞出现生锈腐蚀的问题，所以就需要我们定期保养更换。

像手风琴中间的风箱一样延伸开来保护活塞侧面

▲防尘套型的防尘油封其中一边会套在活塞的沟槽上，它的特色是就算活塞被推出去后，也不会因此暴露在外。

▲如果活塞环与防尘油封是装在煞车卡钳内部的话，当煞车来令片出现磨损的状况，活塞暴露在外面的部分变多的话，来令片的粉尘就非常容易堆积在活塞的外面，因此就需要定期清洁才行。

碟盘煞车装置会根据煞车拉杆以及煞车踏板的操作将煞车油从煞车主缸推出来，卡钳活塞也会在这时候跟着被推出来，然后推动煞车来令片夹住碟盘来完成煞车的动作。煞车主缸、主缸活塞、煞车卡钳以及卡钳活塞之间的距离与引擎内的汽缸与活塞之间的距离一样，都设计成只剩下极为狭窄的“间隙（clearance）”。而这个“间隙”正是活塞不会被固定住，能够顺利移动绝对不可缺少的要素。

至于装在煞车卡钳“间隙”内的零件则是活塞环以及防尘油封，这两个配件都是橡胶环，一样都放置在煞车卡钳的油封沟槽内，就如同引擎内部活塞环的Top ring会承受燃烧的压力，油环（oil ring）会将附着在汽缸上的机油刮掉一样，活塞环会防止煞车卡钳内部的煞车油漏到外面，防尘油封则会防止水分以及脏污侵入内部。

碟盘煞车装置在煞车时，活塞会从煞车卡钳跑出来压住煞车来令片，与来令片分开之后活塞又会回到卡钳内部，由于这个动作在煞车时会不断重复，因此随着煞车来令片的磨损，活塞的位置也会跟着往前跑。这也会使得留在煞车卡钳内部的活塞的体积因此变少，因此煞车油就会从煞车主缸的油壶流过去填补这些减少的体积。所以当煞车来令片出现磨损的问题，油壶的液面高度就会因此下降。

相较于煞车卡钳内部充满著干净的煞车油来说，活塞以及来令片接触的部位则会沾附到行进间从地面卷起的沙尘以及来令片磨损过后所产生的粉尘，因此这个位置会变得非常肮脏。由于这些脏污会跑到活塞以及煞车卡钳的缝隙内，一旦刮伤卡钳与活塞环就会造成煞车油外漏，所以防尘油封会像雨刷一样擦拭活塞的脏污。

这个防尘油封除了有像橡皮筋这种简单的圆圈造型之外，还有会跟活塞一起伸缩移动的防尘套类型。具体来说，像手风琴风箱一样折叠起来的油封，其中一边会固定在煞车卡钳上，另一边则会套到活塞尖端的凹槽。当活塞移动前进时，防尘油封就会跟着一起延伸，维持在不会超过活塞侧面的状态。这种防尘油封现在在汽车的碟盘煞车装置中依旧非常流行，但是在摩托车业界却只在碟式煞车初期到1980年代中叶这段时间出现过。

虽然防止黏着在煞车来令片的效果超强，但是⋯⋯

▲扁扁折叠起来的防尘油封，套到煞车卡钳这边的油封是透过将扣环压入油封，然后再利用扣环边缘套到卡钳上，套在活塞这边的则是油封则是套到了活塞沟槽上。因为保存环境的不同，防尘套内的温度以及湿度的变化都可能会造成生锈的问题产生。

▲虽然因为以前涂上去的润滑油还保留效果，所以照片中的零件并没有出现生锈的状况，但是油封内侧有时也会看到被红褐色绣斑包覆的情形发生。虽然Z1/Z2的前轮煞车卡钳是将钢制扣环（活塞底部的冲压零件）压入，但是由于这个零件没有对外贩售，所以如果它生锈，并且伤到活塞的硬质镀铬层的话就会非常麻烦。

采用非伸缩型防尘油封的煞车卡钳，如果煞车来令片磨损严重的话，就会在活塞外面累积一堆来令片粉尘。虽然这属于结构上无法避免的问题，但是一旦长期维持这种状态，粉尘会混进水分，一旦损伤到活塞表面的硬质镀铬层，活塞就会无法再继续使用。虽然说只要活塞不从煞车卡钳内跑出来的话就不会附着粉尘，但是只要煞车来令片磨损，活塞就会自动被推出来，所以这个问题完全没有办法可以避免。

所以，这时候就需要我们定期使用中性清洁剂来清洁煞车卡钳以及活塞，然后涂上薄薄一层硅利康润滑剂在活塞上才能够有效避免这一类问题的发生。然而，涂在活塞上的润滑油却也有副作用，它就像是永远都不会干掉的黏着剂一样，会不断地沾黏上新的脏污，不过，由于适当地润滑油能够作为防锈涂层，因此建议大家在清洗干净之后还是要涂上一层润滑油会比较好。

而防尘套型的防尘油封就算煞车来令片出现磨损，活塞也不会跑出来，所以相对来说就比较不容易脏。除此之外，活塞外面如果不脏的话，煞车卡钳内面也不会有损伤，因此也能减少煞车油外漏的问题。

虽然这样说大家可能会觉得防尘套型的防尘油封尽是优点，但是因为防尘油封本身是收进卡钳里的缘故，所以它的固定部位自然会比较占空间。另外，双活塞煞车卡钳因为两个活塞之间的距离太近，所以物理上就无法采用防尘套型的防尘油封。

随着时间的流逝，防尘套型防尘油封甚至材料的柔软性以及密封性都会下滑，所以活塞与油封的接合面有时还会渗水进去。它的缺点就是一旦水分跑进去之后就很难蒸发，所以这也常常会导致活塞生锈。防尘套型的防尘油封非常容易沾附到长时间放著没有使用的煞车油，所以如果太过放心，可能在拆下油封之后才会发现固定油封在煞车卡钳上的扣环以及活塞上都卡满了红色的绣斑，这种情形可是一点都不罕见。绝对禁止大意。

如果摩托车长时间没骑，记得一定要先拆下防尘油封检查

▲拆掉防尘油封，并且将油封清洁干净的话，煞车油的作动效果也会变好。只不过，如果将防尘套型防尘油封拆下来的话，煞车卡钳里面就只会剩下活塞环而已，因此就必须使用风枪等等工具才能彻底清除卡钳与活塞缝隙内的洗剂以及水分。

▲清洗干净后的活塞可以使用适合橡胶以及金属润滑的MR20，喷上一层润滑油帮活塞润滑。因为MR20的黏度低，所以能够渗透进煞车卡钳以及活塞之间狭窄的间隙内。如果没有MR20的话也可以使用硅利康润滑剂，但是记得不要涂太多，不能让零件变成黏黏稠稠。

▲将扣环压到底部卡住，然后把尖端部分套到活塞沟槽，操作煞车拉杆让活塞被推出来，安装煞车卡钳时记得一定要检查油封有没有跑掉。如果没安装好，油封跑位的话就会出现缝隙，这会让活塞在你没有注意到时生锈。

不管是使用哪一种类型的防尘油封，效果最好的方法就是定期清洗卡钳活塞，然后涂上硅利康润滑剂或者像是适合橡胶、金属润滑的MR20等等化学药剂。煞车油建议每两年更换一次，所以清理活塞的间隔最久也不要超过这个时间。

除此之外，如果煞车来令片磨损太过严重的话，活塞跑太出去时请记得翻开防尘套，检查一下活塞的脏污程度。如果太脏的话，请拆下防尘油封，按著煞车拉杆，在活塞推出来的状态下清洗活塞，并且喷上润滑喷雾或者是涂上润滑油。不过，如果将防尘套型防尘油封拆下来的话，煞车卡钳内部只会剩下活塞环而已，所以记得小心不要让卡钳活塞掉下去。

只要确实做好维修保养的工作就能够防止脏污，如果放著一直不去管它的话，伸缩型的防尘油封非常容易出问题。摩托车通常都是绝版车比较常出现这一类型的油封，所以大家可能都不太熟悉它的结构。在检查煞车来令片后面时，请不要觉得反正橡胶防尘套一直包覆到卡钳活塞尖端所以不需要担心出问题，记得一定也要检查油封内侧的状态。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

市面上贩售的摩托车碟盘煞车系统，绝大多数都是采用“单向”煞车卡钳，而在1980年代之后推出的现行车款，也大多是采用卡钳座有2个插销的煞车卡钳。

这类型的煞车卡钳在更换来令片时无需拆掉总成，只要先拆掉“插销”就能够轻轻松松地更换来令片。以下，就让我们稍微复习一下单向煞车卡钳的“煞车来令片更换顺序”。

拆掉插销，然后用力压下去

煞车卡钳是透过锁紧前叉外管来固定卡钳整体，因此只要拿掉固定用的螺丝，就可以拆掉。不过，这种类型的单向煞车卡钳，通常是拆掉与煞车活塞固定在一起的卡钳本体会比较好。拆掉插销螺丝之后，用手指指尖按住本体的部分就能够撑开煞车来令片，这样就可以非常轻松地单独拆下卡钳本体。

只拔出煞车卡钳本体

如果不能很轻松地将煞车卡钳本体拔出来的话，大家可以拿塑胶锤子轻轻敲一敲，然后再把卡钳本体拔出来，记得千万不要用力乱敲。

拆掉煞车卡钳本体之后，可以看到卡钳座是透过五金配件来固定煞车来令片。一般来说，汽车的碟盘煞车也是采用这样的设计，很多在拆开之后来令片都还是会留在卡钳座内。

拔出来令片然后清洁

从卡钳座拿出用来固定两片煞车来令片与卡钳座防止金属磨损的金属片，取出时请记得不要忘记零件的组装方式以及朝向。不管是哪一个零配件，在拆掉时都要先想好“怎么样才能装回去”，然后再把它拆掉。

煞车来令片很容易因为磨损的关系卡了一堆粉尘，所以拆掉后请用擦车布仔细擦干净。如果脏污太过严重的话，可以使用温水或者是中性清洁剂，用刷子进行清洁。清理干净之后喷上零件清洗剂，然后再等它干燥。

检查插销防尘套的状态

插销基本上会在卡钳座的洞口中进行滑动。如果插销不能顺利滑动的话，就会影响到煞车卡钳本体的作动顺畅程度，并且造成煞车来令片磨损，甚至出现摩擦噪音。

润滑不足无法顺利滑动时，大家可以先用水冲掉脏污，轻轻研磨插销表面，然后再涂上一层润滑油。如果防尘套破损的话，雨水就会顺着缝隙渗进去，影响到插销滑动的状态。在帮橡胶防尘套上滑润滑时，请使用橡胶专用的润滑剂。

在来令片背面喷上灭音润滑膏

如果煞车来令片因为磨损造成边边凹凸不平的话，请使用锉刀或者是砂纸将不平整的地方磨掉。煞车来令片的背面，也就是会直接接触到卡钳活塞的地方则是涂上薄薄一层煞车来令片专用润滑油或者是灭音润滑膏，这次我们选择的是喷雾式专用润滑油。

活塞归位工具的惊人效果！

在更换全新的煞车来令片时，可能会遇到来令片太厚，无法装到煞车碟盘上的情况发生。这种时候选择可以把煞车卡钳活塞挤回去的专业工具就会轻松很多，只要隔着来令片将活塞朝着煞车卡钳的方向挤压就行。

收尾工作是“按压拉杆”

在实际保养煞车装置时，不管是碟式煞车还是鼓式煞车，煞车拉杆以及脚踏都会不断地被按压、踩放，所以请记得要检查一下煞车来令片以及煞车蹄片是不是有准确地接触到碟煞碟盘或是鼓煞碟盘里面。大家有没有遇过到想要跑去稍微试骑一下，结果煞车却失灵的状况发生？

专属工具也可用在别的用途

用于拆开卡钳活塞的专业工具绝对是“假日黑手（放假时自己修车的业余人士）”最想要的工具之一。这个商品是工具店STRAIGHT独家商品，专门为摩托车研发出来的商品。实际上这个工具也是最适合用来拆解左右合在一起的曲轴箱（举例来说像是HONDA的横置引擎以及直立式引擎）的工具。只要灵活转换思考模式，就算是特殊工具也可以运用到其他的用途。

不保养摩托车不行了！来拆吧！应该很多人都是拖到不能再拖，才急急忙忙地把眼前的配件拆下来，直接动手保养吧！然后又常常会在拆掉第一个配件之后，才顿时发现后面还有很多东西等著拆解。

举例来说，最容易发生这种状况的代表性配件就是前叉。因为油封挂掉，所以跑去订了个新的，然后在收到零件之后，马上就按照煞车卡钳→轮框的顺序拆下来，最后在把前叉从三角台上拔下来时才突然发现，自己不知道接下来要怎么处理，这种状况其实经常听到；不管是正立式前叉也好、倒立式前叉也罢，在拆解前叉时，都需要先转松用来固定前叉内管以及前叉外管的螺丝。

由于前叉是圆筒状的零件，因此就算想要用虎钳夹住夹钳也会因为它的形状而无法牢牢固定住，所以最后通常就只能直接夹住前叉内管进行作业。但是，这样做却又很容易导致油封滑动面划伤，笔者在过去就曾遇到过这种状况。

保养前叉的正确作法应该是要在上三角台的夹钳调松之后就把“最上面的螺丝转松”，而不是去调整转向柱（下三角台）的夹钳。如果下三角台的夹钳处于拴紧状态的话，就可以施加扭力轻松地转松螺丝，而不会带着前叉内管跟着一起转动。

只要转松螺丝，之后的拆解工作就会变得容易许多。在转松内管配件的阻尼器=避震座管时，有时可能会需要用到固定的工具，因此在拆解时记得要先做好准备，查完资料再动手。顺带一提，如果因为没想太多就已经把前叉拔掉的话，可以试着将前叉插在下三角台上暂时固定住再转松螺丝，这样做拆解工作才会变得比较轻松。

在拆解插销式煞车卡钳以及更换煞车来令片时，如果直接就将固定前叉外管的螺丝拔掉的话，可能会导致插销螺丝不容易转松。前叉的六角螺丝也是同样的状况，在拆解单向卡钳时，请记得先松开插销螺丝之后再开始拆解煞车卡钳。

以上我们简单的说明了煞车来令片的更换步骤以及清洁煞车来令片的顺序，进行保养时如果遇到插销式的单向煞车卡钳，很多都只要将它拆掉就能够轻松地清洁煞车来令片。这次，我们示范的单向活塞是两根插销都能拔掉的款式，如果是单边插销固定式的话，可以选择先拆掉一颗插销螺丝，然后再把固定住的插销当作轴心转动，这样就能够拆掉煞车卡钳。

不是只要煞车来令片磨损之后记得换成新的就不会出问题，煞车来令片的磨损程度严重与否其实并不重要，最重要的反而是定期维修保养以及清洁零配件。只要定期保养，那么就一定能够延长零配件的寿命，而且定期保养也会影响到煞车的灵敏程度以及控制性。

如果不管什么时候都想要能够快快乐乐地骑着自己的爱车四处跑，那么绝对少不了定期保养以及清洁煞车装置。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

水冷式引擎最大的优点，就是能够透过冷却水，让引擎内部保持在一定的温度范围内，散热器鳍片不只能够借由骑乘行进间所产生的风来帮助冷却水散热，在摩托车引擎怠速或者是慢速行驶时，散热鳍片也能让空气强制产生流动，借此达到散热的效果。

当水温计的指针一直停留在高温位置时，除了需要检查冷却水的状态以外，还要记得确认一下散热鳍片的运作状态。

摩托车散热鳍片的运作状态比汽车还要容易分辨

如果疏于更换冷却水或者是保养冷却系统的话，软管束环就很有可能在你没有注意的时候松掉，冷却水也会因此从软管的接头一一流失。就算束环已经锁紧，也有可能会遇到软管本身失去弹性导致冷却水外漏，有些车款的散热器甚至还会被整流罩挡住，所以这个时候请记得偶尔也要拆掉整流罩检查一下。

相较于没有接触到骑乘行进间所产生的风就无法散热的气冷式引擎来说，冷却水能够一直进行循环的水冷式引擎，即使是遇到炎热的夏天依旧能够稳定地进行骑乘。虽然现在的摩托车依旧保留着搭载气冷式引擎的车款，但是从现在汽车几乎只剩下水冷式引擎的状况来看，在散热方面绝对是水冷式引擎的效果比较优秀。

不过，就算是使用水冷式引擎，想要让冷却水把它从引擎吸收到的热能散布到空气之中，还是需要依靠散热鳍片的帮忙，如果冷却水无法接触到温度较低的空气，那么热能就无法进行移动。散热器里冷却水流过的软管密密麻麻地设置了许多薄薄一片折叠起来的铝合金鳍片，这样的设计主要是为了能够确保拥有一定的表面积来散热。

虽然鳍片面积越大散热效果越好，但是如果想要让热能有效率地移动就必须要让鳍片可以接触到风，所以才会有散热鳍片的出现。在汽车大多还在采用“前置引擎、后轮驱动（FR，front engine rear drive）”配置的时代，散热鳍片一般都是使用风扇皮带传递驱动力到引擎曲轴上来带动风扇旋转。

而对于现在引擎大多横放（相较于前进方向来说）的“前置引擎、前轮驱动（FF，front engine front drive）”来说，基本上都是使用透过马达让叶片旋转的电动风扇。而摩托车所使用的水冷式引擎的散热鳍片也是采用了透过马达带动叶片旋转的电动风扇。

当骑乘行进间所产生的风造成鳍片散热不足或者是引擎明显发烫时，散热鳍片就会开始运作，具体来说就是引擎怠速时、持续龟速行驶时或者是从高速公路（连续骑车的状态）换到一般道路时。

对于驾驶座与引擎室分开的轿车来说，驾驶很难注意到散热鳍片是否有在运作，但是摩托车的引擎通常都离骑士非常近，所以当距离散热器很近的电动风扇开始运作时，骑士大多都能察觉出来。有不少骑士都很讨厌全整流罩车款的风扇在开始运作之后通风口同时排出的热气。

但是，这些缓缓上升的热气却也是已经升高的水温开始冷却的最好证明。由于部分车款会出现“骑乘行进间风扇一直转个不停⋯⋯”的状况发生，所以市面上甚至还出现了不少专为这些摩托车设计的大型散热器改装零件，而这也证明了有效率地进行散热对于水冷式引擎来说非常重要。

水温异常升高，油温也会跟着上升，甚至会导致机油变质

使用束环锁紧的软管非常容易变形。水箱上水管由于有高温的冷却水通过，所以软管会因为高温而产生膨胀的现象，这会使得软管上的束环痕迹变得更加明显。如果要重复使用这些软管的话，记得要将束环锁在原来的痕迹上。

如果散热器的散热鳍片因为一些原因无法正常运作，或是因为没有充分接触到骑乘行进间所产生的风导致冷却水的温度上升，这些都会造成引擎过热的问题发生。在瓦斯炉上烧水时，水壶只要冒出水蒸气，水壶里面的液态水就会逐渐开始减少，如果一直维持在100℃的沸腾状态，那么水壶里的水最后就会烧干，这个现象就是所谓的“过热现象（沸腾延迟）”。

引擎里的冷却水与水壶内的水不同，它基本上是被冷却系统关在一个密闭的空间内。而且因为这个封闭水路内的压力比较高，所以它的沸点自然也会超过100℃。虽然冷却水的沸点会受到自来水的稀释比率以及散热器的加压而有所改变，但是主要成分为乙二醇的冷却水，沸点大约是落在120～130℃左右。一旦超过这个温度，冷却水就会沸腾，而且会因为压力作用的关系移动到煞车油壶内。

如果冷却水无法完成散热的任务，那么就和抱着热水袋与暖暖包一样。由于引擎所产生的热能包括了机油产生的热，因此水温上升的同时也会带动油温跟着上升。如果油温升高到超过正确使用温度的范围，那么机油的黏性就会下降，油膜的强度也会变低，暴露在高温状态下的燃烧室以及大力滑动的变速箱齿轮等等会接触到冷却水的金属配件就会很容易因此损坏。

换句话说，水温上升不只会造成散热器以及散热鳍片故障而已，还有可能会导致引擎本体出现问题。或许很多骑士都觉得就算在街道上龟速行驶时水温计的指针跑到高温位置，但是只要之后提升速度的话，引擎还是能够散热，不会出太大的问题。在遇到水温上升而散热鳍片无法运作时，一定要想办法找出真正原因，做出正确的处理。

导致散热鳍片无法正常运作的原因可能出在两个地方：马达本身或是鳍片开关

▲将摔车时撞坏的散热器换成在网络上买下的二手商品。在安装前先使用自来水清洁内部。风扇开关则是设置在左侧的油箱上面。

安装在散热器里面的风扇马达会配合著骑乘行进间所产生的风，让空气经由鳍片从外侧流向内侧。在更换散热器，确认风扇运作状态时，比较不容易受伤的作法不是单独检查风扇，而是将风扇安装在散热器上且电流流通的状态下确认风扇才比较不会受伤。

直接让12V的电流在马达上流动时，请小心不要接触到扇叶，避免卷入扇叶内发生危险。在全开时就算风扇运作状态良好，如果在电流流过的瞬间以及将接线从电池上拿开的停止状态下出现了异音或是摩擦的声音，就表示马达可能已经寿命所剩不多。

让散热鳍片开始运作的风扇开关大多是安装在散热器本体上，所以当冷却水达到设定温度时，风扇开关就会启动，风扇马达也会开始通电。因此，如果散热鳍片无法正常运作的话，请分别检查风扇开关以及马达是否出现问题，确认发生故障的原因。

风扇马达的检查非常简单，只要确认接线是否脱落，马达有没有从电池接上12V的电力，马达是否有正常转动就行。我们从照片上可以看到，工作人员在更换因为油箱以及软管龟裂造成冷却水外漏的散热器时，还一起检查了风扇马达本身。

不过由于在高速旋转下极有可能会被风扇伤到，因此请务必在风扇组件安装在散热器的状态下再进行检查。即便如此，大家在检查时还是要小心不要让手指卷入扇叶中。

如果你的摩托车属于关掉主开关之后，散热鳍片依旧会正常运作的车款，由于风扇的接线是直接插在电池上，所以在水温高时请注意不要让你的手靠近风扇附近。如果一定要靠近风扇的话，请记得先拔掉电池的负极端子，然后再开始处理。

化油器车款以及电控燃油喷射车款的风扇开关运作方式不太一样。如果是化油器车款的话，风扇开关通常采用根据水温高低进行连接或是断开的结构。而搭载电控燃油喷射系统的车款，一般则是使用会根据水温变化改变阻抗值的水温感知器，先将阻抗值的变化输入ECU，然后再输出到风扇继电器来让马达运作。

尽管如此，由于这两种摩托车都还是利用水温的变化来让电子接点导通或者是改变阻抗值，因此可以将开关本身放入装满水的锅具内加热，检查开关在达到设定温度之后，电子接点是否导通、是否允许电流流过。

顺带一提，虽然机油节温器对于冷却水的温度管理相当重要，但是机油节温器的开关并不会直接影响到散热鳍片的运作与否。在水温太低时，机油节温器会先关闭，让引擎本体开始暖机；当达到打开阀门的温度时，机油节温器就会打开，让冷却水在散热器内进行循环；而在散热器内部的冷却水温度终于达到风扇开关的开启温度时，风扇马达则会开始运作。

因此，即使觉得引擎好像过热，把机油节温器换成在低温状态下也能开启的款式，只要风扇马达或是风扇马达故障，那么就算散热鳍片转动也无法避免水温的上升。

如同上面所提到的一样，摩托车的散热器比汽车还要更靠近骑士，因此自然会更容易掌握到散热器的运作状态。当水温计的指针指向高温的位置，但是散热鳍片却无法运作的话，建议检查一下风扇马达以及风扇开关的功能是否正常。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

你有长时间不骑的水冷式引擎摩托车吗？如果有，建议将冷却液排出并用清水清洁冷却管路，接着用空压机将内部水分彻底清除后，将车辆保持在无冷却液的状态下停放到车库内。

如果是在没有排掉冷却液的情况下，就将车辆进行长时间存放的话，那么重新启动前，请记得更换掉新的冷却液；这次做为示范的NSR250R已经在不动状态下冬眠了好几年，之前并没有将冷却液排出就推入车库停放，因此发动前要先彻底将旧的LLC (长效冷却液)排出，并在清洁管路后加入新的冷却液才能尝试发动。

松开冷却水排放螺丝

这次做为示范的NSR250R，搭载的是水冷式二行程V型双缸引擎，在前汽缸左下方有一个放水的排水螺丝，这边要注意松开排水螺丝前，请不要先拆下散热水箱盖，如果取下水箱盖会让空气更流通，在这种时候拆下排水螺丝会让冷却液大量流出。

排水螺丝 → 散热水箱盖

拆下排水螺丝时，冷却液的流出速度较为缓慢，这是因为空气相对不流通，这时只要旋开水箱盖，就会发现冷却液流量明显变大、变快，因此要注意在排水螺丝下方放置足够大的脸盆或盛水器具，避免冷却液流的到处都是。

使用清水清洁散热水箱

当冷却液流的差不多时，请不要急着将排水螺丝锁回，这时请将自来水管插入水箱盖后注入大量淡水，这一步骤能将冷却管路内的旧冷却液彻底清洁出来，当排水孔流出的水变得清澈透明时，就可以停止加入自来水。

移除水管后，接着拿空压机喷枪与抹布朝水箱口注入高压空气，这样就能把管道内的清水与脏污彻底带出，完成后就能将排水螺丝锁回。

LLC与清水的混和比例

这次我们买的LLC (长效冷却液)，是可以根据车辆的使用环境，添加清水调整浓度的款式，因为我不认为我会在雪国骑车，所以我采用35%的LLC+65%清水的比例，如果您所在的地方会碰到下雪，那最好使用浓度更高的LLC会比较保险，如果选购的是无需清水稀释的款式，只要直接加入车辆即可。

混和燃油与二行程机油来引动引擎

对于有段时间没有发动的二行程引擎来说，就算是有自动混和的车款，我们仍建议最好用汽油和机油混合的混合燃料进行启动测试 (不要太过相信久未使用的机械…)，如果是四行程引擎则就没有这个问题，直接加入汽油即可尝试发动。

使用混和油箱制作混和汽油很方便，因为油箱上有刻划度数，让车主可以清楚的调配20:1或30:1的比例，混和二行程引擎用的混和汽油。

使用点滴罐注入燃料

由于不透过车辆本身的机油箱+汽油箱供应燃料，因此使用在点滴罐添加混合好的燃油后，直接将油管接在化油器上的方式供油。

简单轻松就能启动引擎！

确定冷却水添加完成、燃油管都接妥后，笔者拉动阻风门并采了几下脚踏尝试发动引擎，而NSR250R也没有漏气的成功发动！但不出所料，沉睡好几年的他从排气管排出白烟的时间比一般时候还要长，会这样的原因也可能是旧的机油沉淀在曲轴箱的压缩室内导致。

成功发动后，请保持转速约在2000rpm左右并检查冷却液的水位，当水位减少时就将冷却液添加到水箱口上缘，并在中间用手捏一捏软质的散热水管，这动作能加速管道中的空气溢出、让冷却水更快速进入冷却通道。

在重复上述步骤数次、确定水位没有大量减少后，就能锁上水箱盖，并将转速拉高至5000rpm左右检视运作有无异常。这边需要注意拉高转速时一定要锁上水箱盖，否则冷却水会在转速下降的同时从水箱口溢出。

题外话

面对不是自己停放、封存的水冷式引擎时，在尝试发动前，请务必先取下水箱盖并检查冷却液的状态，特别是呈现红色时更要小心，虽然有些品牌的冷却液是红色的，但存放已久的冷却液如果呈现红色，有更大机率是因为生锈。

在某些比赛现场，曾有一段时间禁止使用LLC的只能添加自来水作为冷却液，所以在比赛完后将冷却水排干是很正常的操作，但忘记将自来水排出，就将车辆封存的情况也时有所闻，这样就会导致散热系统生锈，如果遇到会结冰的冬季，自来水结冰膨胀更会挤爆散热水箱！更严重者还会弄坏汽缸本体。

由于LLC (Long Life Coolant)长效冷却液的防锈效果很强、冷却效果也很可靠，而引擎有许多零件都是铁制，如果前车主便宜行事，直接添加自来水或清水进散热水箱作为冷却水的话，久未使用就会导致铁制零件生锈腐蚀，因此，不管您是出于任何原因使用自来水，都请尽快将其泄掉，并更换为成LLC长效冷却液

※更换工作请确实等到引擎冷却之后再进行。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

摩托车是一种由众多零件组成的交通工具，随着长时间使用后，移动性零件会逐渐发出＂吱吱＂异音，这时就需要保养上油等，但如果置之不理的话，就可能会需要花费大把金钱更换掉损坏的零件。

虽然我们比较担心的是引擎发出异音，但许多骑士都会忽视从车身各部位发出的噪音，或是操控性能的下降，例如油门的操控滑顺度就是其中之一。油门是骑士骑乘车辆时会持续作动的零件，但却有很多骑士压根不会保养油门，因此这次我们将为大家解说，该如何保养油门来维持车辆的滑顺操控感。

不知不觉变脏的油门会影响操控性？

在很多情况下，不仅久未保养、就连平时有在保养的摩托车，特别是经常越野骑乘的摩托车，油门座内都会累积湿气及灰尘脏污，长久使用下就会明显降低油门操控滑顺度，因此定时拆开油门清洁油门座内的溼气跟脏污，并添加适量的润滑油，就是常保油门滑顺的秘诀。

把手与油门座间的脏污

拆下油门座后，最先需要清洁的就是把手与油门内管。把手脏污或灰尘会在转动油门时干扰油门内管，所以当你觉得油门变重时，大部分原因就是把手脏了。

清洁把手相当简单，只要拿一块抹布，并在上面涂抹适量的零件清洗剂后，来回几次擦拭把手即可。

油门内管就稍微麻烦些，一样取一条抹布并喷上零件清洁剂后，只是螺丝起子将抹布塞进油门内管，并转动螺丝起子让抹布能均匀擦拭油门内管内侧。

个别零件的状态确认很重要！

擦拭完把手及油门内管后，先别急着安装回去，这里需要检视包含油门座、油门内管、固定螺丝等各部位的情况，确认零件没问题后先假组回去并试着转动油门，如果还是不顺畅的话就代表还有脏污未清洁，或是油门内管有变形导致，这时候就需要重复上述步骤再清洁一次，或是更换掉状态不佳的零件。

在油门线涂适量润滑油

确认油门座及把手都清洁完成、所有零件也都正常后，就要帮油门线涂抹上适量润滑油，这里可以将油门线拉出涂抹膏状润滑油，嫌麻烦的话则能选择喷雾式润滑油，但要注意的是，喷雾式润滑油的持久程度会比膏状稍差一些。

检查车身其它会动的部分

除了油门，车身还有许多地方会动，例如后煞车脚踏支点、煞车/离合器拉杆、后鼓式煞车摇臂…等，这些零件也是几乎一发动骑乘就会作动，不妨趁著保养油门的时间，拿条抹布除去脏污、涂抹上润滑油吧！

一般来说，如果是小型车款，这些会转动的地方不会多零件，中型车款则会再零件间加入金属垫片减少主要零件摩擦，大型或高阶车款，则有可能多出一个滚针轴承等确保作动顺畅度，在保养时可以仔细观察看看。

另外，针对后煞车是鼓式结构的车款来说，后煞车多出一个调整煞车皮间隙的结构，这个结构也要记得上油保养，避免要调整时却发现螺纹被脏污灰尘给填满…

透过定时清洁摩托车，不但能让车辆常保最佳状态，同时也可以透过保养爱车发现各种问题，例如清洁卡钳上的脏污时，发现来令片变薄该换了、擦拭后煞车脚踏发现掉漆…等，透过定时保养车辆，不知不觉就能延长车辆寿命。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

同时夹住煞车碟盘内外的对向活塞卡钳虽然性能高出单向卡钳许多，但是想要维持住它的性能，那就一定得正确地进行保养。保养时最重要的则是确定有没有办法入手卡钳本体接合面的中间油封，如果是部分能够买到原厂油封的对向卡钳，那么就能够将它彻底拆开进行保养。

正因为是高性能煞车卡钳，所以才需要保养

从1980年代中叶开始，原厂的煞车零件也开始采用对向活塞卡钳。SUZUKI摩托车最大的特色“deca opposed piston”，就是在前轮左右使用对向四活塞卡钳搭配上后轮的对向双活塞卡钳，总共使用到10个活塞。

最理想的煞车情况是摩托车能够依照骑士在煞车拉杆上的施力大小来增减煞车效果，只要手指离开拉杆就能够马上作动。如果是使用碟盘煞车装置的话，来令片表面的线条纹路以及煞车碟盘之间的距离微乎其微，所以通常是靠着煞车卡钳活塞环的变化程度来保持间距。

煞车卡钳是单向卡钳还是对向卡钳，则会影响到煞车碟盘以及来令片之间保持间距的方式。单向卡钳基本上是透过滑销移动卡钳本身位置来让碟盘与来令片保持在正确的距离。而对向卡钳因为是让活塞从碟盘内外来推动来令片的关系，因此当手指离开煞车拉杆时，内外的活塞就会分别回到卡钳内，来令片所承受的压力就会消失，透过这样的方式能让碟盘与来令片两者保持在正确的距离。

不过，不管是煞车卡钳的品牌多有名气，就算是使用了高性能的煞车来令片，想要让它们能够长时间运作，那么保养就绝对不能少。越是在意煞车灵敏程度，那么正确保养的重要性也就越高。来令片磨损所造成的煞车粉尘会同时附着在煞车碟盘、煞车卡钳内部以及卡钳活塞上。当来令片越磨越薄时，就会造成活塞一直保持在离开卡钳本体推著来令片的状态，如果煞车卡钳的防尘油封与活塞的接触面也堆积粉尘的话，就会造成摩擦损失。

当握住煞车拉杆时，煞车油压会强制推动来令片夹紧煞车碟盘，但是在手指离开拉杆让活塞归位时，则是靠着煞车油的负压以及活塞环退回去而已。这个时候，如果因为防尘油封受损导致来令片沾满粉尘的话，活塞自然就会无法顺利作动。无法完全退回原来位置的来令片最后就会一直接触著煞车碟盘，而这也正是造成摩擦损失的原因。

煞车粉尘造成煞车卡钳活塞作动不灵敏的状况不只有单向卡钳才会出现，在对向卡钳也同样会发生，而且活塞数目翻倍的对向煞车卡钳更容易受到煞车粉尘的影响。以保养煞车卡钳最常见的清洁活塞来说，单向双活塞卡钳只要清洗两个活塞而已，但是对向四活塞就变成要洗到四个活塞才行。

只要不嫌保养对向活塞卡钳麻烦，乖乖定期保养的话，绝对能够获得你想要的煞车效果；相反地，如果偷懒不好好保养的话，负面影响自然也会忠实反应出来。

没有中间油封就不能拆开的对向活塞卡钳

▲活塞环、防尘油封、卡钳中间油封以及组装煞车卡钳用的螺丝都会被列在规格清单上，所以在保养时能够将它们全部拆开一一清洁。不过，某些款式的对向活塞卡钳却有一个叫做“中间油封”的维修零件存在，因此在拆解零件之前，请务必确认自己是否有办法入手中间油封。

▲原本的颜色虽然是金色系，但是在零件完全拆开之后，先喷砂加工，然后再涂上不会跑出煞车油的KG GUN-KOTE黑色涂料。虽然KG GUN-KOTE的涂料需要将温度加热到170℃才行，不过只要拆掉中间油封之后，使用干燥器加热也不用担心出问题。

如果油封沟槽堆满来令片粉尘等等脏污的话，就会影响到煞车性能。每一个卡钳活塞都会有一个活塞环加上两个橡胶的防尘油封，活塞环能够防止煞车卡钳内部煞车油外漏，而防尘油封则能够防止水分或是脏污从外面入侵；尽管如此，一般来说并不会使用活塞环彻底隔绝黏附在活塞外圈的煞车油。

相反地，活塞环以及活塞的接触面通常也需要涂上适量的煞车油，这样才能够帮橡胶圈润滑。不过，活塞环以及沟槽的煞车油会与大气中的水分形成反应产生固状物，使得活塞环承受压力进而变形，严重时甚至会造成活塞环被推出沟槽。想要避免这样的问题发生，就需要定期清洁保养，如果一直偷懒不去做，等到发现时通常防尘油封周围的脏污就会硬化，变得难以清除。

在油封沟槽变脏更换油封时，通常都会先彻底清洁沟槽内侧之后才装上全新的油封，但是这时候通常会遇到对向活塞卡钳特有的问题，那就是无法灵活地使用清洁油封沟槽的工具。这里最大的差异通常就在于设置在煞车卡钳本体接合面的中间油封到底有没有推出原厂零件。

相较于一体式煞车卡钳这种高性能的对向卡钳来说，一般的对向煞车卡钳都是在左右两边使用螺栓固定，然后煞车油就会透过油封与卡钳本体接合面的路径流向卡钳的左右。而“中间油封”就是设置在这个接合面上，是避免让煞车油乱跑的重要零件。

如果去看零件表上的煞车卡钳一栏，通常一定可以看到活塞环以及防尘油封。但是，有些车款并不会列出中间油封以及组装卡钳用的螺栓。如果无法入手中间油封的话，那么就不能拆解煞车卡钳。

虽然只要拆掉螺栓就能把煞车卡钳本体一分为二，但是如果是使用二手的中间油封，那就会有一定的机率碰到煞车油外漏的问题。因为是会接触到煞车油的部位，所以不见得一定能够使用通用O形环来代替。如果不晓得O形环的直径与粗细的话，也就无法使用其他车款的中间油封来代替。

因为煞车装置直接关系到安全问题，所以就算能够入手中间油封也不表示随意拆解卡钳没关系。将O形环放到煞车卡钳接合面上之后，需要将螺栓转到正确的扭力值才行，这点不用说大家应该都知道。

清洁油封沟槽以及重新补漆都需要煞车卡钳能够拆解开来才行

▲在更换活塞环以及防尘油封之前，请记得清除累积在油封沟槽上的脏污。在对向煞车卡钳组装起来的状态下，使用清洁工具很难清理到沟槽的内侧，因此如果能够进行拆解的话，就能够和单向卡钳一样全部清洁干净。在安装活塞环时，记得不要忘记涂上薄薄一层橡胶润滑剂。

▲将防尘油封从活塞推出来后，有些款式折叠起来的皱折可以拉开。虽然说这样设计的优点是不容易让来令片的粉尘沾黏到卡钳活塞上，但是却也会造成侵入油封沟槽以及油封内侧的水分难以蒸发，造成零件出现生锈的问题。

▲对向活塞卡钳的保养重点就是能否入手设置在煞车卡钳左右接合面的中间油封。当原厂没有推出中间油封这个零件的话，请避免使用其他款式的油封或者直接使用通用O形环取代。

▲活塞在按下煞车时会承受着来令片被推动时的反作用力，同时它也会当作连接活塞卡钳左右两边的重要螺丝。由于螺栓转紧之后就会承受张力，因此如果能够入手全新零件的话请记得换掉它。

▲将组装在一起的零件拆开后，除去脏污一一清洁干净，然后再进行涂装加工，所有步骤都不能偷懒跳过。如果没有办法买到零件却早先一步就将卡钳拆解开来的话，那么最后的结局就只能欲哭无泪。所以，在拆解卡钳之前建议大家务必先确定过零件表上的零件清单是否有列出这个零件，如果是绝版车款的话也记得先调查清楚零件是否已经停止贩售，记得等到零件入手之后才开始进行拆解才比较保险。

虽然对向活塞卡钳的拆解作业需要特别谨慎，但是如果能够将卡钳拆开的话，就能够彻底进行清洁保养。上面列举出的清洁油封沟槽就是一个很好的代表例子，只要将卡钳拆开之后，就能够轻轻松松地使用工具进行清洁，也可以选择使用风枪彻底清除累积在上面的陈年污垢。

而绝版车款在去除老旧涂装重新上漆时，也能够帮卡钳彻底清洁，还能进行喷砂加工。

虽然煞车卡钳的中间油封只是一个小小的零件，但是对于保养煞车卡钳来说，它绝对是一个非常重要的零件。

※因为煞车装置是关系到安全的重要零件，若经验不足，还是建议大家到车行请人帮忙比较保险。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译

虽然现在会觉得搭载碟盘煞车的摩托车很正常，但是在1970年以前的摩托车款，煞车装置几乎都是采用鼓式煞车。由于目前搭载ABS系统变成一种义务，所以使用鼓式煞车的车款就变成了少数群族。

不过，采用鼓式煞车而且已经领牌登记的车辆未来还是能够行驶在马路上，所以这次就让我们来学习如何保养鼓式煞车吧！

除了轻型机车以外，搭载鼓式煞车的摩托车都将禁止贩售！？

▲戴着手套的手所碰触到的零件是煞车摇臂。当制动蹄片磨损，在调整游隙时就会发现摇臂越来越歪。许多型号的车款都会将显示制动蹄片的磨损指示器设置在摇臂或者是凸轮上，所以在调整游隙时记得要注意指示器的位置。

如果没有注意到这点，将摇臂拉过头的话，就会磨损制动蹄表面的来令片，造成蹄片本体接触到鼓式煞车装置进而损毁。 更换鼓式煞车制动蹄时需要将轮框拆下来才行。如果是有附中驻的车型，那就可以拿千斤顶来支撑车体，但是如果是只有侧柱的车型，就只能透过设置驻车架来让车体保持垂直。

▲如果来令片持续磨损的话，鼓式煞车装置内部就会累积煞车粉尘，建议可以使用零件清洗剂来清洗一下，不过记得在清洁时不要吸入煞车粉尘。

大家可能都有注意到以轻型机车为主的小排气量车款，后轮煞车装置依旧还是采用鼓式煞车，但是在日本排气量达125cc以上的新车（包含档车与速克达）却都已经看不到鼓式煞车的存在了。

日前推出最终版并且宣布停止生产的YAMAHA SR400，它所采用的煞车装置就是鼓式煞车。从各大摩托车赛事中，我们可以发现鼓式煞车在功能方面明显就比不过碟式煞车，例如它的散热效果很明显的就比碟式煞车糟糕，但是只要记得定期做好保养工作，只是单纯骑在一般马路上时，其实不太会出现因为使用鼓式煞车所以煞不住车的状况。

采用鼓式煞车的车款之所以大幅减少，最主要的原因就是，日本国土交通省在2015年修改了道路运输车辆安全基准。在这条法规修改后，从2018年10月起在日本贩售的新车（排气量在125cc以上的摩托车）都有义务安装ABS系统（防锁死煞车系统），排气量在125cc以下则是规定要有ABS系统或者是CBS系统（前后连动煞车系统），至于50cc以下的轻型机车则不在此限。

由于摩托车的鼓式煞车装置是透过缆线与拉杆机械式作动，因此没有办法再搭配油压控制的ABS系统，而这也就造成125cc以上的新车款根本没有办法使用鼓式煞车。顺带一提，汽车的鼓式煞车因为是采用油压系统的关系，所以能够搭载ABS系统，因此至今都还有使用鼓式煞车。

而在2018年10月以前推出，并且持续生产贩售的车款则是预计从2021年10月起开始都要加装ABS系统，所以SR400就无法维持后轮采用鼓式煞车的设计继续贩售。顺带一提，2011年问世的一代KAWASAKI W800虽然后轮煞车装置是鼓式煞车，但是2019年登场的现行款则是配合法规改成了前后轮都采用碟式煞车，并且搭载了ABS系统。

在遇到危险状况需要用力煞车时能够防止摩托车翻覆的ABS系统，是一项保护骑士身体不出意外的骑乘辅助装置，有装一定会比没装来得安全。虽说如此，现在还没发展到没有搭载ABS系统的碟式煞车或者是采用鼓式煞车的车款就不能上路的状况，所以如果想让各种煞车系统都能够发挥它最大的功用，保养时就绝对不能出错。

虽然严禁油份，但是重要部位还是少不掉上油润滑

▲前引后拖式制动蹄的支点就是锚销。由于制动蹄会被凸轮强制顶开，所以锚销以及蹄片其实并没有固定死，适量涂上润滑油反而会提升蹄片的作动顺畅度。

▲想要一按下拉杆或者一踩下踏板，凸轮表面稍微接触到制动蹄就能够顺畅地透过凸轮顶开制动蹄的话，那么就需要帮插入煞车托板的轴心部上油润滑。

▲煞车托板表面如果装上了毡圈的话，记得在组装时也不要忘记一起装回去。 可以借由零件清洗剂将煞车粉尘洗掉，或者是透过砂纸以及尼龙制研磨材料清除鼓煞里面的异物。如果长时间没有骑车导致鼓式煞车表面生锈的话，也可以使用砂纸磨掉，这样做能够减轻来令片的损伤，并且让煞车效果变好。

保养鼓式煞车最重要的工作就是调整缆线以及拉杆的游隙。机械鼓煞与油压碟煞不同，无法自动调整制动蹄以及制动鼓之间的游隙，来令片（摩擦材料）一旦磨损，就会拉开与制动鼓之间的距离，导致拉杆以及踏板的游隙变大。因此，不管是使用缆线还是拉杆，都要透过煞车摇臂上的调整器将游隙调整到正确。

如果来令片磨损严重导致需要更换制动蹄的话，那么就要连轮框都拆掉才能更换，这点也是鼓式煞车与碟式煞车最大的差别。如果是没有中驻的摩托车则需要另外准备驻车架或者是千斤顶，这样才能在拆掉轮胎后保持车体直立。

鼓式煞车基本上是两个半圆形的制动蹄片合在一起，透过顶开蹄片紧密接触制动鼓来发挥制动力，而蹄片的作动方式则是可以分为前引后拖式与双前引式两种。摩托车大部分都是采用前引后拖式，一个煞车凸轮能够同时顶开两个制动蹄片。

在碟式煞车出现以前的赛车以及1960年代到1970年代中期的高性能市售车都是采用双前引式，它的特色是用两颗凸轮来顶开两个制动蹄。如果仔细观察制动蹄以及制动鼓之间的关系，就可以发现前引后拖式是将单一边的制动蹄朝着旋转方向顶开，双前引式则是两个制动蹄都向制动股旋转的方向压过去，因此能够获得更大的制动力。

不过，不管是哪一种，制动蹄圆弧的两端都是由锚销以及煞车凸轮来支撑。虽然不能让来令片以及与制动鼓的接触面出现油份，但是锚销以及凸轮都需要适量地上油润滑。这里使用的润滑油除了能够让锚销、凸轮与制动蹄可以顺利作动之外，还能够减少制动蹄震动，避免发出声响。

固定好复位弹簧后再装上煞车托板

▲因为复位弹簧的张力很强，所以可以将制动蹄折成V字型，弯到接近弹簧孔的附近。绝版车或者是旧车的老旧弹簧如果生锈的话就有可能会折断，因此请和制动蹄一起换掉。

▲在煞车凸轮与锚销的接触面涂上一层煞车专用的润滑油，不只能够润滑还能够防止异音产生。请特别注意黏性低的润滑油很有可能会直接沾到制动蹄上。

▲将弯成V字型的制动蹄放到锚销以及煞车凸轮尖端，以同样大的力气撑开两片制动蹄。请小心手指不要被夹在煞车托板以及制动蹄中间。

▲将制动蹄压开之后，请确定锚销以及煞车凸轮有没有卡在正确的位置上。如果为了清洁以及上润滑油而将煞车凸轮拆下的话，那么在装回去时也请注意它与煞车摇臂之间的角度。

记得要将两个复位弹簧以及设置在煞车托板对面的两个制动蹄合在一起。煞车拉杆、煞车踏板以及煞车凸轮虽然也有复位弹簧，但是制动蹄上的复位弹簧特别重要，如果因为长久使用而断裂损坏的话，制动蹄就会自己弹开并且直接碰触到制动鼓上，这就会导致煞车失灵，因此记得要特别注意。

如果拉杆、踏板、缆线以及推杆的弹簧都没有出问题，但是却觉得拉杆与踏板的反应不顺，煞车时会突然发出声响的话，请记得检查一下制动蹄上的复位弹簧。

定期调整拉杆以及踏板的游隙，当来令片磨损到极限时，就要换掉制动蹄。一般的前引后拖式都是以凸轮、锚销为中心，只要将两片制动蹄折起来一起重叠在内侧，就能够轻松拆下而不会被张力大的复位弹簧拉住。

更换全新的制动蹄时也是一样的步骤。在装回煞车托板之前记得要将复位弹簧归位，并将折成V字型的制动蹄放到锚销与凸轮上，然后向下压开。这样做就算不用特别拉开弹簧，也能够直接从煞车托板上拆下制动蹄。

虽然现在安装ABS系统已经变成一种义务，但是在这之前已经贩售，使用鼓式煞车的摩托车依旧能够上路。不过正因为这些零件直接关系到骑士的安全，所以在动手保养时最好是先弄懂它的机械原理。

资料来源 “Webike magazine”
“Webike 台湾”编辑部编译