火星塞雖然是機車引擎中體積小巧的消耗品，卻扮演著點燃混合氣、產生動力的關鍵角色。在正常的騎乘情況下，一般機車火星塞的耐用壽命可達一萬公里以上。

然而，若您發現愛車在更換火星塞後，僅過了數週或騎乘數千公里就再次失效，這通常不是火星塞品質問題，而是引擎內部已出現故障的警訊！火星塞過早損壞會直接引發引擎發動困難、加速頓挫、馬力下降以及油耗劇增等問題。此時若僅盲目更換新火星塞，無法治本，必須釐清背後的根本原因。

火星塞壽命過短、車子發不動？小心是四大引擎故障前兆

當火星塞過早出現點火不良或損壞時，通常可以透過觀察火星塞前端電極的狀態，反推引擎內部的健康狀況：

1. 混合氣比例失調（空燃比過濃或過稀）

• 混合氣過濃（油多氣少）：當燃油供應過多時，會造成燃燒不完全，使大量黑色碳粉附著在火星塞電極上，形成「火星塞積碳」，導致電極短路無法跳火。在噴射供油車款上，含氧感測器髒污或節氣門體堵塞是常見誘因。

• 混合氣過稀（油少氣多）：燃燒室內部溫度會異常飆升，過高的熱量將導致火星塞電極過早熔蝕、磨損，縮短使用壽命。

2. 機油進入燃燒室（機油下滲與機油上竄）

當引擎內部出現「吃機油」現象時，機油會侵入燃燒室並沾濕火星塞前端，高溫燃燒後產生的機油灰份會在電極上形成硬化積碳。

• 機油下滲：汽門油封磨損硬化，導致汽門室的機油沿著汽門桿流入燃燒室。

• 機油上竄：活塞環磨損或汽缸壁刮傷，使曲軸箱機油刮不乾淨而滲入燃燒室。

若您的愛車排氣管已開始冒出藍白色煙霧，代表機油燃燒情況嚴重，必須立刻對引擎進行深度檢修。

如何預防火星塞過早損壞？熱值選擇與日常保養關鍵

想要延長火星塞壽命並確保引擎順暢運作，正確的選購觀念與日常保養習慣至關重要：

正確選擇火星塞「熱值（Heat Range）」

火星塞的熱值代表其散熱能力。若安裝了與引擎原廠設計不符、熱值不當的火星塞：

• 熱值過高（冷型火星塞用在平時慢速騎乘車款）：火星塞溫度無法達到自我清潔溫度（約 450°C～870°C），容易累積積碳。

• 熱值過低（熱型火星塞用在高速/高負載車款）：火星塞散熱不及，容易引發預燃（Pre-ignition）甚至熔毀活塞。

因此應避免隨意購買來源不明的廉價火星塞或未經規格確認的改裝品。

使用原廠標準規格與優質燃料

對於 Yamaha 車款，建議優先選用針對引擎熱特性調校的 Yamaha 原廠零件（Yamaha Genuine Parts） 火星塞。無論是日常通勤代步的速克達還是打檔車，原廠規格都能確保穩定的點火效率與優異的燃油經濟性。

此外，品質不良或辛烷值不符的汽油會在燃燒室留下大量膠質與殘留物，加速弄髒火星塞。養成使用符合車輛手冊規範的辛烷值汽油，並定期清洗噴射供油系統（如添加汽油精或清洗噴油嘴），才是讓火星塞持久耐用的不二法門。

結語：觀察火星塞狀況，及早拯救愛車引擎

火星塞堪稱是引擎內部的「健康檢測針」。當發現火星塞頻繁壞掉時，請務必順道檢查空燃比、節氣門與引擎是否吃機油。從根本解決燃料供應與引擎磨損問題，才能徹底擺脫顧路陰霾，讓愛車恢復輕快順暢的騎乘手感！

相對於引擎如果沒有接觸到行進間產生的風就無法冷卻的氣冷式引擎來說，水冷式引擎的特色就是就算停住摩托車，引擎也能透過水箱精來讓引擎保持在適當溫度。

由於管理燃燒室的溫度對於控制廢氣排放也有一定功效，因此現在大部分的摩托車都採用了水冷式引擎。為了能夠最大限度發揮水冷式引擎的作用，水箱精的保養管理就變得非常重要。

因此，如果看到水箱內部的液體變成混濁的話，就必須儘早更換。

長久使用也會造成水箱精的功能下降

請等引擎與水箱精充分降溫後再拆下散熱器蓋。部分款式的散熱器在蓋子附近會有一個止檔螺絲，在拆下散熱器蓋前務必檢查一下，散熱器蓋變質也會造成沸點下降及液體外漏。

水冷式引擎的冷卻原理是吸收引擎本體產生的熱能，然後在通過散熱器時進行散熱，而負責吸熱散熱這項重責大任的便是水箱精。

相對於需要透過騎乘行進間產生的風來冷卻的氣冷式引擎來說，讓水箱精透過水泵進行循環，然後在散熱器透過電動風扇接觸到風的水冷式引擎，溫度更容易管理控制，因此對於發熱量極大的高性能引擎及經常處於高轉速的小排氣量車款來說都非常有利。

雖然在高溫時的性能備受矚目，但水冷式引擎在低溫時的性能也非常重要。雖然自來水結冰的凝固點是０℃，但在引擎內部循環的水如果在冰點結冰的話，就很有可能會因為體積膨脹導致冷卻水路破裂。

因此，水冷式引擎內的水箱精會加入降低凝固點的液體，讓水箱精在零下20℃也不會結凍，甚至還會加入防止引擎內部金屬零件生鏽的防鏽成分以及讓水泵在送水時不會產生氣泡的消泡劑。

雖然水箱精會配合溫度變化在引擎與水箱間進行循環，但是當溫度上升、水分蒸發時，水箱內部的液體就會減少，如果在這個時候將自來水加入水箱內的話，就會造成水箱精的濃度下降、凝固點上升而導致引擎出現問題。

另外，使用時間越長，散熱器本體及冷卻迴路內部就會累積髒污，進而導致冷卻效果下降，因此需要定期更換水箱精。

必須等到引擎冷卻後才能拆下散熱器蓋

▲這次使用CBR250R來示範更換水箱精。

CBR250R的水泵在曲軸箱右邊，上面還插著散熱器下水管，所以很容易就能夠判斷。水泵蓋中位置最低的螺絲是油底殼螺絲，請使用套筒扳手小心拆掉。

▲如果將散熱器蓋拆掉的話，在轉開油底殼螺絲的同時水箱精就會流出，因此請先準備請一個臉盆或是小盆子備用。

雖然CBR250R的水箱精容量是1.1公升，但是因爲液體會殘留在引擎各部位，因此更換時只需要0.79公升。

水箱精的更換時間點有很多不同標準，有些是在買下新車的第五年，之後則是每四年更換一次，也有的款式推薦每次車檢都要更換。不管是哪一種，更換的步驟都是一樣的。

更換水箱精最重要的一點，就是一定要在引擎冷卻之後才能開始更換，因為只要是液體，在遇到壓力上升時沸點就會上升、當壓力下降，沸點自然也會跟著下降。

因此，引擎內的冷卻系統為了避免水箱精在100℃時沸騰，所以會透過散熱器蓋來提高內部壓力，如果在引擎尚未降溫的狀態下打開散熱器蓋的話，就會因為冷卻系統的壓力與大氣壓力之間的差異導致水箱精沸騰，進而噴灑出來造成危險。所以在換掉水箱精時，一定要確認引擎及水箱精都變成常溫後，再拆掉水泵附近的油底殼螺絲。

如果不曉得自己愛車的油底殼螺絲在哪邊的話，可以先找到與散熱器連接的兩根水管中靠下面的下水管，只要找到下水管的話，就能夠找到水泵在哪裡。

如果有空氣壓縮機的話，可以在拆下油底殼螺絲且水箱精都流光後，將高壓氣體對準散熱器吹，這樣就能夠有效地將殘留在冷卻迴路的水箱精徹底排出。如果排掉的水箱精中出現水垢的話，使用去污劑也能夠有效去除冷卻迴路的髒污及鐵鏽。

將引擎本體內的水箱精排出後，接著就換成將水箱內存留的水箱精排出。由於水箱採用乳白色的塑膠製造而成，因此可以很輕鬆地確認是否有液體殘留。如果長時間沒有更換水箱精的話，水箱內部可能會出現水垢，這種時候請使用小刷子將水垢去除乾淨。

▲由於水箱是使用虹吸管連接散熱器蓋的部分，因此當水箱精出現溫度變化時，水箱內部的水量就會跟著體積變化出現增減。

加入水箱精之後將氣體排掉

▲將水泵的油底殼螺絲鎖回去時，為了避免水箱精外漏，因此需要換成全新的密封墊片。如果重複使用密封墊片的話，很有可能會造成扭力變高而導致螺絲損傷，所以將油底殼螺絲鎖回去時，請使用全新的密封墊片，然後以正確的扭力值鎖上。

水箱精有分成可以配合想要的凝固點，加入自來水稀釋原液的類型，以及以已經稀釋好的狀態販售的類型。如果是使用前者的話，可以按照摩托車使用區域的最低溫度，以正確的比例進行稀釋。

使用廣口杯子容易造成液體外漏，因此建議將稀釋過的水箱精倒進空的寶特瓶內，然後在慢慢加到散熱器中。

由於冷卻迴路中還殘留著氣體，因此請在蓋上散熱器蓋之前發動引擎，讓散熱器中心及引擎內部的氣體可以排出。

氣體排出之後的水箱精液面就會跟著下降，因此請再加入水箱精補充減少的份量，然後再鎖上散熱器蓋。以上就是更換水箱精的流程。

更換水箱精並不會造成引擎排氣音變得安靜或是讓騎乘感產生變化，但只要在水垢及鐵鏽造成冷卻效率降低之前，定期保養更換的話，一定能夠減少不必要的麻煩並增加愛車的使用壽命。

▲不管是需要自行稀釋的類型還是已經稀釋過的類型，都請使用寶特瓶當作容器，然後再將水箱精倒入散熱器內。

如果使用自來水的話，不只會在0℃時出現結冰的狀況，也不會有防止生鏽的效果，因此很容易造成鋼製的冷卻水管產生生鏽的問題。

▲就算在冷啟動時倒入大量的水箱精到散熱器內，在啟動引擎後水箱精就會進行循環，內部氣體排出之後液面就會下降。等引擎怠速幾分鐘的讓氣體排出後，再重複一次將水箱精倒入散熱器的動作，然後再把散熱器蓋裝上。

水箱精變質是水冷式引擎最大的天敵

當清澈的水箱精變成混濁就是水箱精開始變質的徵兆，水箱精一旦出現混濁就可能會造成凝固點上升或是冷卻迴路生鏽，因此請務必定期更換水箱精。

※更換工作請確實等到引擎冷卻之後再進行。

在拆卸螺絲時，如果螺絲不為所動，千萬不要強行拆卸、覺得螺絲的旋轉速度太慢，千萬不要強行拆卸，如果在拆卸螺絲的過程感覺生硬不流暢，那麼在拆下後請徹底清洗螺絲/螺母的螺紋。

如果在拆卸時有阻力感，可在螺紋附近噴灑防鏽劑滲透，經過防鏽劑滲透後，拆卸螺絲將會更輕鬆，至於那些身處高溫環境 (如引擎)的螺絲，在拆卸前可以事先塗抹專用油脂或專用的化學藥劑，在後續拆卸時會更輕鬆。

在所有的摩托車DIY中，最重要的一件事就是拆裝螺絲，拆裝時將會用到扭力扳手及各型號的工具，以及拆卸後對螺絲和內螺絲的螺紋的清理保養。但只要有一定的經驗，除了機械重要部位的需遵守規定的扭力值鎖緊外，其他部位都可以憑經驗完成固定。

在本篇文章中，我們將介紹如何防止螺絲咬死，並解決螺絲或螺母的拆裝困難。

高性能的化學藥劑是救星！

摩托車熱能最多的地方就是引擎的汽缸蓋周圍，固定排氣管法蘭螺絲和螺母是最容易損壞或損傷的零件，所以在鎖緊螺絲之前，必須認真的清潔螺紋，而事後塗抹高性能的化學藥劑，則是防止出現拆裝困難的可靠解決方法。

銅化合物和銅脂等產品具有耐熱性，耐熱潤滑脂與銅基細粉混合，就能防止螺絲咬死問題，上方圖片中的產品是Daytona的Motrex銅化合物化學劑，屬於刷子塗抹型，使用起來非常方便。

輪軸螺母也容易發生咬死問題

前後軸是在換胎和相關保養時所牽涉的零件，但由於污垢、雨水的堆積侵蝕，也容易造成螺紋的損傷。一般情况下，如果將螺母鬆動一些後用手指轉動螺母，卻感覺卡頓不順暢，就應該將螺紋塗抹化學藥劑。

銅化合物和防咬合劑

專職技師對摩托車的不同部位使用不同的化學藥劑。複合銅和防滲劑是防滲化學品的代名詞。即使不同的製造商販售這些化學品由會以化學名稱作為產品品名。用於緊固煞車碟盤的螺絲通常被稱為“鉸刀螺絲”，螺絲頭部以下較粗，這部分螺絲與輪轂側精確配合，防止螺絲鬆動。螺絲較粗的部分在雨水滲入、輪子生銹的情况下會很難鬆動。為了防止因這種腐蝕而發生膠結，在較厚的部位塗上適量的防銹劑或銅化合物。在螺紋部位塗抹少量防松劑。

需要格外細心照顧的十字螺絲

摩托車上最容易拆裝的螺絲就是煞車油壺螺絲，但這個螺絲如果弄壞就麻煩了！所以在拆裝前最好用一種化學藥劑，讓螺絲起子從一開始就能緊緊咬住十字螺絲。

將零件清潔劑塗在螺絲頭的十字內後用抹布擦拭，如果十字被淤泥或油污堵塞和髒汙，請用棉花棒先清潔溝槽內部，然後滴上一滴名為“SCREW GRAP”的化學藥劑，接著用大小適中的十字螺絲起子鬆開螺絲。

要點

如果覺得卡頓，可以使用防鏽劑進行滲透。使用化學藥品前，要徹底清洗螺絲孔和螺絲螺紋。在螺絲上塗抹適量的防滲碳化學品。

無論新車或老車、日本廠牌或歐洲廠牌，各車款間的保養工作多少有差異，因此在很多情況下都需要靠經驗老到的技師判斷才能處理，而部分店家不維修老車的原因在於無法正常拆裝零件，因為如果螺絲拆不下來就無法拆卸零件，也就不能拆卸零件進行檢查，或者要花費更多時間進行拆卸工作。

這也說明了螺絲和螺母的作用是多麼重要！而要鬆開它們並不容易，所以你必須對螺紋進行保養！當你把所有的力氣擰動它，結果螺絲或螺母“啪！“的一聲斷裂並不稀奇，但如果是做足維護的螺絲，那麼不用花費多大力氣就能鬆開。

在這樣的舊車保養中，即使這次順利鬆開了螺絲和螺母，但下次又會怎樣呢？所以你應該提前做好預防措施，就能大大降低發生螺絲斷裂的風險，雖然不能用“絕對”二字，但在容易卡死的部位塗抹防卡死劑，通常對會有不小的效果。受熱的螺絲和螺母，以及螺紋間距較粗的螺絲和螺母，往往會比較容易卡死。

如果十字或一字螺絲的溝槽損壞的話，那麼要拆卸螺絲就變得非常麻煩，而為了螺絲而不損壞溝槽，顯而易見的選擇就是使用與溝槽形狀相匹配的十字螺絲起子，就算是尺寸相同的螺絲起子也都有自己的特色、不同廠牌的螺絲起子也都有細微差別，所以在開始工作前，一定要檢查螺絲起子是否合適該螺絲的溝槽。

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想要知道電瓶狀態一般都是透過檢查端子電壓，如果想要知道更明確的狀態的話，就需要更近一步的檢查。

摩托車的用電設備需要考慮到電壓與電流兩個方向

▲鉤錶的特色是有紅色與黑色的測試棒，然後儀器本體還有一個圓圈狀的測量器。圓圈前端看起來像是曬衣夾一樣可以打開，透過圓圈中測量電流的接線來測量磁場，然後將其換算成電流值。

▲用於摩托車維修及一般電器相關工作的電路測試器所測定的電流值，最大也不過只有1安培左右，但是這個鉤錶卻能夠切換40安培與200安培的範圍來測量大的電流值。

雖然從摩托車整體上來看，可能會覺得「電」相當複雜難懂，但在小學的自然課應該都有學過「電壓」加「電流」就等於電才對。大家應該都有聽過以自來水的譬喻吧！水龍頭能夠打開多大是電壓、用水桶裝的水量是電流。

在檢查摩托車的用電設備及電瓶時，一般採用的方法都是檢測電瓶端子的電壓，然後讓引擎運轉藉此確認電壓變化。

雖然整流器的特性也會有所影響，但如果是12V電瓶的話，引擎轉速在4000～5000rpm左右時，電壓都會上升到14V～15V上下。

但是這個時候並無法知道電流值。也就是說，水桶=電瓶中累積的電量是無法得知的。以自來水的例子來看，水管細的話水壓就會高，但卻很難馬上把水桶裝滿，同樣的水壓只要水管粗的話，就能在短時間內裝滿水桶。

把這個拿來套用在摩托車的用電設備及電瓶上的話就會了解到，想要正確掌握摩托車的狀態，電壓及電流的測量就變得非常重要。

重點

1. 在維修電裝配備時，一定要同時考慮到電壓與電流。
2. 就算電壓高但電流小的話，發電量就可能會不足。

只要有鉤錶就能夠測量發電電流

▲以直流電模式將電瓶端子接到測試棒上就可以測量電壓。引擎轉速上升的話電壓也會跟著上升，想要知道電瓶到底有沒有在充電的話，只要測量電流就可以明確知道。

在國中的物理課上，應該都有學到電壓計的電路是採用並聯、電流計則是使用串聯的設計，將電路測試器的紅色與黑色測試棒，以並聯方式接到電瓶的正負極端子上。另一方面，在測量串聯電路的電流時，必需要中斷電路。

此外，一般的電路測試器因為不是專為測量大電流所設計，因此無法用於檢測摩托車及汽車的用電設備上。在這個時候變得非常重要的，就是這個被稱為「鉤錶」的測量器。

鉤錶能夠測量電流經過時所產生的磁場，然後將它換算成電流值，因此就算不用中斷電路另外接上去，也能從線束外側使用開口夾住就可以測量電流，在使用上非常方便。

從電流（電子的流動）這個詞，就可以看出電壓與電流的性質完全不同。就像乾電池的電壓為1.5V、12V電瓶的電壓是12.8V一樣，不管電子有沒有在流動，電壓數值都是固定的。相對於此，電子如果沒有流動的話電流就是零，流向某個方向是正極的話，流向反方就變成了負極。

以摩托車的充電設備為例具體說明的話，從交流發電機經由整流器流向電瓶正極端子的電流中，如果把為電瓶充電的電流視為正極的話，那麼頭燈及點火設備等消耗放電的電流就是負極。

這個正極與負極的表示方式，會根據連接在鉤錶上的方向改變，不過因為通常大多數時候都是測量電瓶的充電電流，所以一般在說正極的時候都是以充電時的電流為主。

順帶一提，在1970年代推出的部分車款還將電流計列為標準配備，而通常這個電流計也是把發電量多=電瓶充電時的電流視為正極、將發電量少的時候列為負極。

重點

1. 只要使用鉤錶夾住接線就能夠測量電流。
2. 電流值會因為充電、放電的不同而改變正極與負極。

引擎轉速上升但電流值維持在負極的話，就要小心電瓶壞掉

這次準備的車輛是外表從流線形設計的Z1轉變為採用直線設計的Z1-R，而且還是在巨大的前整流罩內配備油量表與電壓計的豪華版。

接下來以標準配備電流計的KAWASAKI Z1-R做示範，為大家具體說明一下如何使用鉤錶來測量電流。鉤錶夾住接線的方向是電子從整流器流到電瓶端子，也就是說電瓶在充電時，電流值變成正極的方式。

從整流器連接到電瓶正極端子的接線接到鉤錶上然後啟動引擎，產生的電流會隨著轉速上升逐漸變大，最大可以到7安培左右。為了防止充電過度，因此怠速時的電流值大多是零或者是變成負數。

在這種狀態下啟動引擎的話，怠速時大約是0.1安培的正數，或者是稍微低於零的負數，而且在引擎轉速上升的同時，電流應該也會跟著變大。但是由於車輛本身有整流器來測量並控制電瓶的充電狀態，因此如果電瓶狀況良好的話，充電量並不會太大。

如果開啟會消耗大量電流的頭燈時，儀表板內電流計指針會朝負數移動，比起充電，放電時的數值應該會比較大。雖然對於一直開燈已經變成家常便飯的現行款來說並不會有這種情況發生，但是可以任意開關頭燈的舊車、絕版車在怠速時的電流是±0，而打開頭燈時通常則是負數。

大量消耗電流通常是在使用頭燈、煞車燈等會消耗電力的電裝配備時，電瓶電壓12.4V可以讓55W的頭燈點亮，單純計算的話就是消耗4.4安培，如果這個時候消耗的電量大於發電量的話，測量出來的電流值就會是負數，而電瓶也會呈現放電狀態。

同時打開頭燈與尾燈的話，怠速時的電瓶會釋放2.75安培的電量。假設電瓶電壓是12.5V的話，電裝配備大概會消耗35W。如果將引擎轉速上升的話，就能讓電流從負數變成正數的幫電瓶開始充電，但是如果幫代替導航的智慧型手機充電或者使用從電瓶提供電力的電熱服飾的話，發電能力弱的摩托車就會因為發電過多而出現電池過熱的問題。

引擎轉速上升、發電量增加，只要電流值不是負數的話電瓶就會充電，但如果持續過度的放電、甚至消耗到點火裝置的電流時，就會導致引擎熄火。

特別是舊車款如果增加了像是智慧型手機充電及電熱服飾等，在1970年代根本不存在的電子配件的話，那麼在騎乘中電瓶壞掉的機會就會明顯增加。

端子電壓上升到13～14V、在夜晚或是使用電熱服飾等導致電瓶壞掉時，只要試著測量一下充電電流，或許就可以知道故障的原因所在。

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幫電池充電時要小心。

 

充電時，請務必使用與電池相容的充電器。

摩托車電池主要分為鉛基MF(免維護)電池、開放式電池和鋰離子電池，在多數情況下，鋰電池皆須對應每個製造商的專用充電器，因此請務必使用品牌指定的充電器，如果使用不兼容的充電器，不僅不能給電池充電，還可能導致電池爆炸等事故。

在通風良好的地方充電

小心不要過度充電

如果過度充電，將導致電池液減少並縮短使用壽命。使用充電器以及從車輛充電時都可能發生過度充電。

如果您正確地使用了開放的電池，但電池正在快速耗盡，則可能是由於車輛側充電裝置故障導致過度充電。順便說一下，近年來銷售的大多數電池充電器都具有防止過充電的功能。

真的很嚇人的電池液

電池液（電解液）。處理這種液體時要小心。

必須適量使用

不要將電池側身放置

液體稀硫酸用於發電的電池液。

如果電池液不小心洩漏

如果電池發生漏液，切勿裸手接觸。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後的硫酸是一種酸性腐蝕性液體，如果接觸到皮膚，會對皮膚造成損傷。如果沾到皮膚上，要用大量的水沖洗乾淨，再用碳酸氫鈉溶液中和，再次沖洗乾淨。

如果進入眼睛，最嚴重的情況下會導致失明。立即用大量的水沖洗乾淨，並立即就醫。一旦發生洩漏，請勿嘗試自行處理，交由應專業摩托車維修店處理。

雖然稀硫酸很少牽扯到《有毒有害物質管理法》，但在處理電池時，請勿在易燃環境下進行。

正確處理電池

儘管更換電池的步驟看似容易，但如果操作不當，同樣會發生嚴重事故的危險，所以學會如何正確處理電池，無論是對愛車對個人安全都有充分保障。

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噴灑鏈條清潔劑和鏈條油

使用鏈條清潔噴難免將清潔劑飛散到鏈條的另一側，使用抹布擦拭又有點麻煩。但其實只需在鏈條的背面夾一張報紙，就可以很好地保護避免弄髒。

雖然鏈條表面的污垢可以通過噴劑清除，但先前的鏈條油可能會與污垢混合，使黏度變高，導致難以清除的油垢。由於一些鏈條清潔劑是慢乾型產品，所以浸透需要等待一段時間。

對於鏈條，有兩種主要的類型，分別是非油封型和油封型。油封鏈條在連接鏈節的插銷pin和襯套bush之間填充了潤滑油，進而降低插銷和襯套的摩擦力。鏈條生產商建議在騎乘約500公里後，或在下雨天和惡路狀況後進行保養。非油封型主要安裝在小排氣量的原付車款上，非油封鏈條需要定期添加鏈條油，因為它們的插銷和襯套之間沒有潤滑油。即便是油封鏈條，也會有一些部分需要定期潤滑，例如橡膠O環與滾子Rollers接觸的部分，這些部分並沒有油封保護。

在下雨天後觀察鏈條，可以看到鏈條和齒盤上黏附著捲起的沙礫，如果繼續騎乘，這些沙礫就會把磨擦鏈條與齒盤。儘管鏈條和齒盤比沙礫硬得多，但在夾帶雜質的情況下絕不是好事。

考慮到各種行駛條件，鏈條生產商建議定期進行保養，不過有些騎士可能找各種理由，例如：不在雨天騎乘，或者即使是上油後反正也會飛濺，但是由於金屬之間的接觸會產生巨大的阻力，因此潤滑是必要的。

進行鏈條保養時，首先要使用專用的清潔劑將污垢去除，如果直接在鏈條上方添加鏈條油，對於非油封鏈條來說，可能會將污垢推進插銷和襯套之間，對於油封鏈條，可能會將污垢附著在接合處，從而損壞油封。

鏈條清潔劑和鏈條油一般都是易於使用的噴霧型，為了發揮最佳效果，需要噴灑足夠的量。如果只使用少量的清潔劑和鏈條油，可能會導致清潔效果不佳，並且鏈條油無法均勻分佈。

報紙或硬紙板能有效減少清洗時輪胎和輪框的污垢

可以使用刷子將凝固的油污刷起，然後噴灑鏈條清潔劑去除。對於油封鏈條，使用金屬的針狀刷可能會損壞O環，因此最好使用尼龍刷。

在慢乾型的鏈條清潔劑殘留的情況下噴灑鏈條油，容易讓油無法固定（容易飛散），所以在用完清潔劑後，等待一段時間後，再使用布擦拭乾淨，接著再塗抹鍊條油。而噴灑鏈條油時，應該用噴嘴對準鍊片外側部分，以達到鏈片襯套和內側O環。如果用量太少，可能不會均勻覆蓋，因此不必擔心油滴在報紙上，盡情噴灑即可。

在噴灑鏈條清潔劑和鏈條油時，要防止濺在輪框和輪胎上，最簡單和有效的方法是在鏈條背面插入報紙或硬紙板。圖片中的報紙擺放於鏈條的上方，但在噴灑之前，可以先轉動後輪，以防止報紙被捲入，也可以將報紙拉高到搖臂附近，這樣可以提高保護效果。只需夾入報紙或硬紙板，就可以防止清潔劑或油飛濺到輪胎和輪框上。尤其是鏈條油注意不要飛濺到胎面上。
鏈條清潔劑和零件清潔劑一樣，具低黏度乾爽性，噴灑後會迅速流動。雖然有些污垢可能會因噴霧氣壓而被沖走，但頑固的污垢最好先用刷子刷動使其浮起，然後再用清潔劑洗淨。
如果要清潔油封型鏈條，應避免使用一般的制動和零件清潔劑，因為其中可能含有損害橡膠O環的成分。使用前請認明是「鏈條清潔劑」的產品。

鏈條油也是一樣的，如果你的車配備油封型鏈條，請使用與O環兼容的產品。某些噴霧型的油中可能含有會使橡膠膨脹的成分，所以在操作之前，務必確認並仔細閱讀詳細說明。
與清潔劑不同，由於鏈條油的黏度較高，如果擔心飛濺而只噴灑少量，可能無法充分到達鏈條的每個部分，在用零件清潔劑清洗後，油也會隨著污垢一起流出，所以需要使用適量的油來潤滑與鏈條齒盤接觸的部位，像是：滾子、滾子與襯套之間的間隙，以及內、外鏈片和O圈的接觸面。對於非油封鏈條，插銷和襯套在驅動時的摩擦最大，如果沒有潤滑，它們將直接接觸，導致磨損加劇，因此鏈條油的潤滑對油封型鏈條來說十分重要。

無論是油封型還是非油封型鏈條，噴灑塗抹鏈條油時，鏈條背後夾報紙是絕對不可少的防護。只要確保油不會附著在輪胎和輪框上，就可以放心噴灑足夠的油。

噴灑鏈條油的工具

EK鏈條的保養套裝「EK MEN」附帶的潤滑器可以從4個噴射口同時噴灑油。這種工具可以幫助滾子和鏈片（O環）的潤滑。

這種潤滑器有4個噴射口，並配有接觸滾子和外鏈片的導引，以確保潤滑部位的準確。由於比起普通的噴嘴，飛散範圍更受限制，因此可以避免油附著在輪胎和輪框上。

在塗抹鏈條油時，不要隨意噴灑，而是將噴嘴對準所需位置，即是在滾子和襯套之間的間隙，以及O環與鏈片間接觸的部分。正如前面提到的，滾子和襯套是金屬直接接觸的部分，而O環則可能與去脂處理後的鏈片摩擦而產生磨損。

為了將油噴灑在正確的位置，不應該從遠距離廣泛噴灑，而是應該使用噴嘴將油噴灑在鏈條目的內側。這樣一來，鏈片和滾子都可以均地受到油覆蓋。

為了有效地噴鏈條油，由EK開發的潤滑器是一個很好的選擇。這個工具可以安裝在鏈條油噴霧罐上，並且其噴射口設計可以確保油均勻地到達鏈條，避免浪費。

為了減少行駛時鏈條油的飛濺，應該在塗抹油後用抹布擦拭多餘的油分

由於鏈條油的粘度比一般的防鏽潤滑劑高，因此需要一定的時間才能滲透到像軸套和滾輪這樣狹小的隙間。在塗抹後等待約30分鐘，然後使用抹布將仍留在表面的油擦拭乾淨。在這個過程中，用油擦拭鏈目的外側可以有助於防止鏽蝕。

鏈條油分為濕潤型和乾燥型，無論塗抹哪種類型，都需要等待約15到30分鐘，以便讓油分滲透到各個部位，然後再用抹布等將附著在表面的油擦拭乾淨。如果在油分滲透之前就開始行駛，油可能未能進入滾輪和軸套等需要真正潤滑的地方，導致潤滑效果不佳。

此外，如果油份黏在表面，可能會導致捲起的碎石等附著在鏈條和齒盤上。而且鏈條轉動時飛濺的油滴會附著在輪胎、輪框和擺臂等部位，因此在油分滲透後應該將多餘的油份擦拭乾淨。

由於鏈條清潔劑和鏈條油都是噴霧劑，難免會飛濺到鏈條以外的部位，因此在鏈條背面放置報紙或硬紙板是不可或缺的準備。每隔幾百公里塗抹鏈條油可能會讓人感到麻煩，但這正是為了減少鏈條損耗。

導致騎士騎車騎到一半卻突然出狀況無法繼續騎下去的意外，其中一個原因就是「爆胎」。當釘子、小螺絲或是金屬片等等異物刺進輪胎時，如果是使用有內胎的輪胎，輪胎內的空氣大多會在幾分鐘內跑光，讓騎士在轉眼間就無法繼續騎車。

如果是使用無內胎的輪胎，就算釘子、金屬片刺進輪胎裡，「它最大的特徵就是空氣不會突然跑光」。本篇文章將帶大家複習一下，在意外突然降臨時應該要如何處理無內胎輪胎的爆胎問題。

帶上「補胎工具組」，出發去旅行！GO！！

使用有內胎的輪胎進行長途旅行，特別是計畫去林道騎乘或者是探索秘境時，絕對少不了2根拆胎棒、修理爆胎的補胎片或者是備用的內胎，還有小型的打氣機。不過，如果是無內胎輪胎的話，只要準備車載工具以及同樣大小的補胎工具組就沒問題。雖然如果有能夠調整騎乘行進時胎壓的小型打氣機會更好，不過無內胎輪胎的補胎工具組裡面附上的幾瓶小型氮氣罐，可以在補胎時拿來灌氣。照片上的爆胎修理工具組裡面附了3瓶小型氮氣罐，使用過後記得一定要再補上。

問題所在的「破洞」一定要清潔乾淨

使用車載工具中的鉗子通常不太容易取出刺進輪胎的釘子或是金屬片。因此建議可以另外準備斜口鉗或者是使用補胎工具組。在拔掉金屬片時，請確實確認過金屬片刺進輪胎的角度（異物不一定是以直角90度的角度刺進胎面）之後再拔除。

拔除異物之後，使用補胎工具組裡的螺旋狀補胎探針配合著輪胎破洞的角度插上輪胎。將探針插到輪胎上之後，一邊旋轉一邊上下移動，利用探針清潔「破洞穿透方向」內側的灰塵雜物。到這裡為止的步驟都屬於補胎的準備工作，如果省略掉這些步驟就直接開始補胎的話，很容易出現漏氣=失敗的狀況，所以要特別注意。

大量塗上黏合劑，然後壓進「破洞」裡

將黏合劑壓進破洞的關鍵（因為是黏性物質所以黏黏稠稠的）就是要謹慎地進行。舉例來說，要小心不要黏到掉落在路面上的灰塵。混雜到其他東西會讓黏性下降，進而導致補胎失敗。將膠條插到穿針工具對折，塗上大量的黏合劑之後，配合破洞穿透方向的角度插入輪胎。

在黏合劑還沒完全乾掉的狀態下，黏合劑還能有潤滑的功效，因此應該可以很輕鬆地插進去。關於膠條的處理方式有很多種說法，這次我們按照說明書上的指示，將對折的膠帶配合破洞穿透的角度插進輪胎，不過不要完全插進去（剩下10mm左右的長度）。另外，在拔出穿針工具時請直接拔起來，拔出時不要改變任何角度。

補胎時不要讓壓縮氣體跑掉

想要將氮氣瓶裡的氣體灌進輪胎時，需要使用專屬的打氣頭。當然這個配件通常補胎工具組都會附上。首先將打氣頭裝到儲氣瓶上。如果在安裝過程中氣體就跑出來的話，就要將閥門關掉。裝好之後將氣嘴螺絲牢牢裝到打氣頭上，然後打開儲氣瓶閥門，將氣瓶內的壓縮氮氣灌進輪胎內。

用大拇指用力壓住輪胎胎面，確認氣體成功灌進輪胎後，在膠條附近塗上口水，用眼睛檢查是否出現漏氣的狀況。採用相同的流程幫輪胎打氣，在拆掉打氣頭時記得快速拔掉，這樣才能避免輪胎漏氣。在補完胎後，進入加油站加油時，請將胎壓調整到原廠規定的數值。另外，記得也要檢查補胎的地方有沒有漏氣。

補胎的重點在於不要從底部割掉！！

確認沒有冒出氣泡之後就可以拿小刀割掉膠條露在輪胎外面的部分，但是這個時候切記不要貼緊胎面割掉，請留下5公釐左右的距離。雖然完成以上步驟後就算是成功補好胎，但是到加油站加油時請記得一定要檢查胎壓。

騎車騎到一半突然爆胎！！……有過類似經驗的人，一定能夠懂得遇到這種狀況有多麽令人頭疼。當你注意到輪胎已經爆胎時，有內胎的輪胎通常是以秒為單位急速惡化。輪胎裡的氣體會在一瞬間就會跑光，大多數的時候直接就會讓你無法繼續騎車。

不過，偶爾也是會有些騎士帶著「應該還有辦法繼續騎下去吧？！」這種無意義的期待，硬是用著已經出問題的輪胎繼續騎。但是，這樣的行為絕對是特錯特錯！！如果繼續騎已經爆胎的輪胎，就算已經拔掉釘子或金屬片，但是繼續騎已經出問題的輪胎的話，內胎會被輪胎與輪框壓破，輪胎會從固定氣嘴的地方開始碎掉。

如果是使用有內胎的輪胎，遇到爆胎時可以先去除釘子以及金屬片等等異物，然後等待道路救援服務就行。即使可以推著摩托車移動，也請不要推太遠。因為就像上面提到過的一樣，這有可能會從原本只要補胎就好的狀況變成「不換內胎不行」的狀況。

另一方面，如果是使用無內胎輪胎的話又要怎麼處理呢？回顧無內胎輪胎的歷史，無內胎輪胎大約是從1970年代末期開始普及，在這之前，就算是大型摩托車也是使用有內胎的輪胎。在無內胎輪胎普及40幾年之後，雖然現在的摩托車使用無內胎輪胎的比率極高，但是還是有相當多的車款採用的是有內胎的輪胎。

一般來說，採用輻條輪框的車款大多使用有內胎的輪胎，而大型旅行車以及越野車款就算是使用輻條輪框，部分車款依舊採用無內胎的輪胎。因此在遇到爆胎時，修理的方法就會隨著輪胎的不同而有所不同。因此第一步要做的就是先弄懂愛車的前後輪到底是「有內胎的款式？」還是「無內胎的款式？」

雖然本篇文章幫大家複習了「無內胎輪胎遇到爆胎時的處理方法」，但是如果真的遇到釘子或金屬片刺進輪胎時，絕對不能慌慌張張地馬上就把異物拔掉，首先要將「口水塗到指尖」，然後再塗到爆胎的地方。如果這個時候出現氣泡的話，就要趕快補胎。

相反地，如果沒有冒出氣泡的話，就代表輪胎的胎壓不會馬上下降，因此可以慢慢地騎往目的地。不過，在等紅綠燈時請一直重複「在爆胎的地方塗口水」這個動作，記得要檢查輪胎是否漏氣。

騎車騎到一半突然遇到爆胎時，就算已經知道爆胎的修理方法，也不代表你能夠正確地將輪胎補好。建議大家在知道朋友「遇到爆胎準備補胎」時，可以去觀察一下其他人是如何補胎的，因為這些都能夠成為經驗的一部分，而且一定也能夠從中獲得新的發現才是。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

洗車時除了需要注意油箱與整流罩等外裝配件、懸吊裝置和輪框等底盤裝置之外，也要特別注意煞車碟盤。特別是在下雨天騎過車後，煞車碟盤上都會沾滿砂石和灰塵，當這些異物跑到煞車來令片之間時，就會造成煞車碟盤出現損耗。

如果你在推著愛車移動時會聽到煞車裝置傳來「沙沙沙」這種來令片一直沒有歸位的聲音時，就請清潔一下煞車碟盤吧！

下雨天時噴飛的砂石會造成煞車碟盤損傷

下雨天騎過車後，煞車卡鉗以及煞車碟盤通常都會被雨水淋濕並且沾附上砂石，表面呈現一種粗糙不光滑的狀態。這時候可能會出現一直發出摩擦雜音，或是只有摩擦到碟盤某一個位置的狀況發生。

老實說應該沒有人會想在下雨天騎摩托車，但是偶爾總會遇到不得不在下雨時騎車的狀況，畢竟我們總不能因為下雨就不去學校、不去上班，外出兜風時也不可能因為下雨就停下來不騎車。一但摩托車淋到雨，原本打蠟、鍍膜的外裝配件就會髒掉，輪框、懸吊裝置以及傳動鏈條也會沾上污水或是泥巴，煞車裝置也是同樣的狀況。

在HONDA CB750 Four搭載碟式煞車的1960年代末期，當時的市售車大多都還是使用鼓式煞車，因此有些摩托車在推出時，就會強調它們的防水效果比碟盤直接暴露在外面的碟式煞車更好。沒錯，煞車蹄片設計在鼓盤內的鼓式煞車，在下雨天的確不太會直接接觸到雨水，所以它的確比早期的碟盤煞車裝置來得出色。

但是，對於將輪胎旋轉時所產生的動能轉換成熱能，然後進行制動的煞車裝置來說，煞車碟盤外露的碟盤煞車裝置還是有很多優點，因此運動車款大多也都是使用碟式煞車。

雖然，現在不會有人會說碟盤煞車的缺點就是不適合在下雨天使用，但是下雨天騎車的確也會對它帶來一定傷害，那就是「煞車碟盤的磨損」。日本國產市售車的煞車碟盤大多是使用不鏽鋼製造，因此正常來說煞車來令片耗損的速度會比碟盤來得更快。不過，下雨天騎車時卻會導致路上彈跳起來的砂石跑進碟盤以及來令片中間，而這些砂石最後就會變成研磨耗材開始磨損碟盤。

雖然說跑進碟盤以及來令片的雨水可以當作潤滑劑使用，所以下雨天騎車時不會有什麼問題，但是如果等雨水乾掉那可是會出大事。油箱以及整流罩也是這樣，在這裡我們先不討論被雨水淋濕時會出現什麼問題，如果你在雨水乾掉後，用手指輕輕從油箱或整流罩上摸過去就會發現上面立刻出現許多小刮傷。同理可證，煞車碟盤也會出現相同的狀況。

運動車款或是一般上面有打洞的煞車碟盤，雖然擁有提高散熱性以及削掉來令片表面就能維持制動力等等的優點，但是如果砂石跑到這些洞口、來令片以及碟盤的接觸面的話，每一次煞車都會將這些異物壓到碟盤上，等到雨水完全乾掉之後，碟盤就會開始出現損傷。

就算有定期整理煞車卡鉗活塞，但是只要在下雨天騎過車以後，推著摩托車移動時聽到煞車碟盤傳出怪聲，那麼就很可能代表有異物跑進來令片以及碟盤中間。

一但砂石變成研磨耗材，摩擦損失就會增加

只要將金屬尺放到煞車碟盤表面就能夠馬上看出碟盤磨損的程度。金屬尺如果能夠平平靠在來令片與碟盤上的話代表著碟盤出現一定的耗損，但是當砂石跑進碟盤內，表面也出現類似黑膠唱片那種凹凸不平的痕跡的話，即便將來令片換成新的也會因為兩者之間高矮不平導致制動力下滑、來令片過熱。

來令片與碟盤之間的砂石與灰塵並不會立刻就導致煞車被鎖死，推動摩托車時出現的異音也會在操縱煞車拉桿或是腳踏時消失，所以有些摩托車騎士對於這些問題就一點都不在意，依舊能夠繼續騎車。

然而，長期忽視這些徵兆都是導致煞車碟盤出現磨損的原因。雖然上面提到過不鏽鋼製的煞車碟盤磨損速度比來令片還要慢，但是只要時間一久，碟盤也會出現損耗，所以碟盤也有屬於它的磨損限度。但是，如果在煞車碟盤附著砂石與灰塵的狀態下繼續騎車的話，碟盤表面就會出現大大小小的刮傷，甚至會變得跟黑膠唱片的表面一樣。

而且碟盤在附著砂石的狀態下，也會造成煞車裝置的摩擦損失變大。煞車碟盤的碟盤以及來令片之間的距離非常微小，光是煞車卡鉗活塞歸位的狀態變糟，就會讓來令片出現摩擦的問題。所以當你放開煞車拉桿之後，如果還繼續出現摩擦聲音的話，就代表來令片一直處在摩擦的狀態下。

雖然說大家很容易因為只是一些砂石而已所以覺得不要緊，但是如果試著清洗一下發出異音的煞車裝置，就會發現當你推著摩托車移動時會變得輕快許多。

整理煞車卡鉗活塞時也一起清潔煞車碟盤吧！

煞車碟盤在清潔時不是只要清洗表面就好，連碟盤表面一個洞一個洞上的污漬也需要清潔乾淨。將海綿從碟盤內側用力壓下去，就會跑出黑色髒髒的泡沫。如果碟盤長期沒有保養整理的話，來令片粉塵以及污漬就會在碟盤打洞的地方出現硬化的。很多騎士雖然會關心煞車卡鉗以及煞車來令片的狀況，但是卻也意外地會忽略掉煞車碟盤散熱孔的狀況。

下雨天騎車時，煞車卡鉗活塞也會沾滿雨水或者是砂石，所以最好也要一起清洗會比較好。特別是當來令片磨損時，活塞就會越跑越出來，進而容易因為富含水分的污漬而生鏽，因此在使用中性清潔劑清洗過後，記得要再使用矽利康噴霧或是MR20等等潤滑油薄薄地在上面塗上一層才行。 想要不把活塞從卡鉗中拔出來就直接清潔煞車卡鉗活塞的話，可以將活塞鉗從內側插進去然後旋轉。活塞以及卡鉗油封的接觸部分塗上潤滑油之後，活塞回到煞車卡鉗內部時的動作明顯變得非常順暢。

想要避免煞車碟盤出現異音非常簡單，只要徹底清潔碟盤就能夠解決。雖然說直接用自來水就能清掉污漬，但是使用洗車精或是中性清潔劑效果會更好。清潔劑中的界面活性劑能夠讓來令片粉塵、砂石以及油性污漬浮現；清潔時不光只要清煞車碟盤表面而已，如果使用刷子或是海綿將碟盤洞口的污漬仔細清乾淨的話，還能夠防止磨耗不均的問題發生。

除了以上提到的步驟之外，如果再加上清潔卡鉗活塞以及清洗來令片表面的話，那就更完美。下雨天騎車之後只要做到以上這些步驟的話，就可以減少煞車裝置的摩擦損失，推著摩托車移動時也會覺得摩托車非常輕盈，更重要的是煞車碟盤也不會出現異音，絕對能讓騎士輕鬆地享受騎乘的樂趣。

不只是在下雨天騎過車後要清潔煞車碟盤而已，大家也可以考慮在保養煞車裝置時將清潔碟盤加進保養步驟內。

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如果因為某些因素而無法騎車的時候，愛車各部位的零配件，通常都會在這段時間開始出問題。除了會遇到髒污以及生鏽等問題之外，最麻煩的問題絕對就是汽油的變質！不管是化油車還是燃油噴射車也好，因為變質的汽油而導致摩托車無法發動的例子絕對不在少數。

通常遇到這種狀況，就只能幫摩托車大翻修，但是請記得在拆解被黏死的化油器時絕對不能使用蠻力，加入化學藥劑或者是使用熱風槍等工具加熱都能夠幫助你順利解決問題。

油箱加滿但是長時間停放不騎車的話，就必須要使用燃油穩定劑

照片中這台車長達一年都沒有人騎過，將手放到握把上催動油門時才發現它已經卡住，怎麼催也催不動。這種款式的化油器因為纜線是直接接到活塞上，活塞到化油器之間被變質的汽油黏死，因而導致油門無法催動。負壓式化油器也會因為蝶形閥的閥軸被黏住而導致無法動彈。

照片中的化學藥劑是只要加到油箱內就能夠防止汽油氧化以及變質的汽油穩定劑。混入這款穩定劑之後的汽油依然能夠讓引擎運轉，所以在長時間不騎車時，讓加入穩定劑的汽油跑到化油器內就可以避免化油器被黏死。

因為各種原因長時間無法騎車，某天心血來潮發動引擎，卻發現引擎一點反應都沒有⋯⋯，應該不少騎士都有過類似的經驗吧！啟動馬達正常運轉、火星塞也產生了火花，但是引擎卻無法順利啟動，這時候問題很有可能就是出在汽油上。油箱內的汽油如果放太久的話就會不容易燃燒，也會使得引擎難以啟動，而且汽油變質還會產生膠狀物，等到零件開始生鏽之後事情還會更麻煩。

過去大家都認為油箱內部如果還有剩餘空間的話，油箱內壁就會隨著室外溫度以及濕度的變化出現水汽凝結現象進而導致生鏽，因此以前的騎士只要長時間不騎車就會把油箱加滿油。但是，就算油箱內加滿油，汽油一樣還是會變質，因此現在通常都建議大家使用能夠防止氧化以及變質的汽油穩定劑。

然而，這樣做雖然能夠成功防止油箱內部的汽油變質，但是殘留在化油器內的汽油一樣也是會變質。想要避免化油器內的汽油變質，那就必須在不騎車之前就將防止氧化與變質的穩定劑混到汽油內，然後發動引擎讓加了穩定劑的汽油跑進化油內才行。

但是，如果無法提前知道自己接下來會有一段很長的時間無法騎車，而是因為某些不可抗拒的因素才導致自己長期無法騎車的話，就沒有辦法事先做好防範。當自己好不容易又重新回到寶貝愛車身旁，可是不管自己怎麼轉動油門都沒有出現任何反應的時候，應該有不少騎士都會覺得心慌慌吧！

汽油變質的速度以及程度都會受到周圍環境的影響。在有冷氣的車庫以及在室外露天環境只用車罩蓋住摩托車，兩者相比當然是在後者環境下的汽油會更早變質。順帶一提，汽油沒有被使用到的狀態不是只限於長時間不騎停放保管的摩托車而已。

如果是能夠使用家用插座充電的插電式混合動力汽車（Plug-in Hybrid ,PHEV），在某些使用條件下，它甚至能夠在長期沒有消耗到汽油的狀態下正常行駛。而有一款車型即使電池擁有充足的電量仍然會在一段時間內消耗掉一定的汽油用量，不然它的引擎就無法正常啟動，也就是說這台車被設計成一定會使用到油箱內的汽油。

這或許就是因為這家汽車廠牌知道汽油會隨著時間的經過而變質，針對這個問題所做出的應對吧！即使是在正常的騎車狀態下，在加油站加完油之後，汽油也是會隨著時間的消逝而變質，因此如果確定自己長時間不騎車的話，就一定要事先做好正確的準備才行。

使用蠻力處理被黏死的化油器就有可能會造成損壞

如果拆掉化油器最上面的保護罩之後，活塞還是拔不出來的話，可以從上面噴化油器清潔劑或者是滲透潤滑劑等等。如果症狀輕微的話，只要潤滑劑滲透到變質的汽油內就可以順利拆下來。但是記得不要使用蠻力硬拔，使用熱風槍等工具加熱後會更容易拆下來。

如果噴完潤滑劑之後活塞依舊無法動彈的話，可能就會想要拿螺絲起子來撬撬看，但是一旦用力就有可能會傷到活塞以及化油器，因此請記得絕對不要使用蠻力來解決。

沒有事先做好防範就長時間不騎車或者是汽油久未使用而造成汽油變質時，就算都是化油車但是非常可惜的是它的症狀不見得會一模一樣。準動發動油門時卻發現油門握把怎麼轉都轉不動，大多都是使用油門纜線直接連到活塞上開關的活塞閥（Piston valve）型化油器。如果使用的是負壓式化油器，引擎就算無法啟動，但是通常油門握把都還是能夠轉得動。

不管是活塞閥（Piston valve）型化油器也好，負壓式化油器也好，最常見的問題都是變質的汽油堵在活塞以及化油器之間導致被黏死的活塞無法作動。不過，因為負壓式化油器使用的不是容易黏住的活塞而是蝶形閥的關係，所以與油門握把無法轉動的活塞閥（Piston valve）型化油器出現的毛病就不太一樣。

儘管如此，負壓活塞如果無法作動的話，引擎的轉速也就無法提升，活塞無法移動通常很有可能就是噴嘴或者是油路阻塞，不管是什麼原因都需要將它拆解下來清理乾淨才行。

本文介紹的是搭載活塞閥（Piston valve）型化油器，而且是停放在有屋頂的停車場一整年都沒有騎過的摩托車，車主本身對於長期放置不騎車這件事一點概念都沒有。

雖然說有些摩托車就算停放一年不騎，引擎依舊能夠順利啟動，但是就這次這台摩托車來說，目前它的油門直接卡死無法轉動。在拆解這種問題的化油器時，記得絕對不能靠蠻力來解決。

這台摩托車搭載的是單缸引擎，油門纜線直接連到活塞閥上，汽油變質後產生的膠質也將化油器本體堵住，因此如果硬要轉動油門的話，很有可能會導致油門纜線前端的拉索頭掉落。拿螺絲起子插到文氏管內硬撬或許可以讓活塞移動，但是如果是遇到4連化油器的設計，就很有可能會造成零件損壞。

使用吹風機或者是乾燥器加熱可以讓汽油膠質軟化

化油器裝在引擎上的狀態下就直接加熱？還是拆下來之後再加熱？不同的狀況需要採取不同的作法。如果油門纜線不拆下來化油器也能夠直接拆下來的話，那麼將化油器從引擎上拆下來之後再加熱會比較容易均等受熱。

將化油器從引擎上拆下來之後，從節流閥的正面噴上引擎內部清洗劑。噴完清洗劑之後過一下子再加熱，這樣就能藉由高溫降低它的黏性，讓清洗劑更容易流進內部狹窄的縫隙。

等到清洗劑滲透之後拔開，可以看到活塞側面因為滲透進去的清洗劑變成濕潤的狀態。等到清洗劑充分滲透進去再開始拆解（移動）非常重要，這樣才能避免損傷到零件。

拔掉活塞閥之後就可以開始拆解各部分的零件。高速油嘴的霧化管上的氣孔非常重要，如果這裡堵住的話會導致空燃比（AFR）改變，因此拆下來之後記得泡到化油器清潔劑內徹底清理乾淨。

低速油嘴也是一樣的處理方式，包括氣孔在內所有地方都不能被堵住。除了油嘴以外，化油器本體的氣路、油路都需要清潔乾淨，確保沒有殘留任何異物。

像這樣在拆解化油器時，記得一定要使用化油器清潔劑或者是滲透潤滑劑等等化學藥劑，另外幫化油器加熱也有一定的效果。如果選擇在溫度較低的冬天進行作業，那麼使用吹風機、熱風槍等等工具還能夠催化化學反應，讓固化的汽油膠質變軟。如果將化油器直接放到乾燥器或是烤箱內加熱的話，還能夠加速膠質變軟的速度。

將黏住的活塞拔掉，油嘴等零件都拆下來之後，幫化油器加熱也能提升清潔劑的效果，更有效地處理內部堵塞的問題。雖然說清理被黏死的活塞也很重要，但是如果測量汽油以及氣體的路徑殘留異物的話，都會對化油器造成一定的影響。

在高溫的環境下能夠讓清潔劑更有效地滲透到髒污頑垢，達到徹底清潔的效果。但是，如果使用清潔劑清洗乾淨之後想要收起來保管，短時間內沒有打算使用的話，請一定要徹底清潔乾淨，不能讓清潔劑殘留。

如果打算之後繼續騎車，馬上就安裝到引擎上，雖然化油器內部的確能夠透過汽油沖洗乾淨，但是如果清潔劑殘留的話，也可能會導致化油器本身出現黏住、腐蝕等問題。

如果是燃油噴射車的話，遇到這種問題還會更麻煩。雖然說如果燃油幫浦的馬達被黏住的話，在某些狀況下是有機會拆解下來清洗乾淨，但是基本上大部分的情況都只能直接更換裡面的零件。另外，如果是用來噴射汽油的噴油嘴內部被黏住的話，因為噴油嘴本身無法拆解，所以就只能直接換掉整個配件。

想要防止汽油變質，那麼加完油之後就不能直接放著它不管。如果事先就知道自己接下來有很長一段時間無法騎車的話，那就可以先把油箱內的汽油放掉，用光浮子室內的汽油，這樣下一次發動引擎時就會變得非常輕鬆；如果長時間不騎車導致化油器黏死的話，記得不要用蠻力進行拆解，使用清潔劑或者是加熱等方法，小心謹慎地處理吧！

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

有內胎的輪胎只要一有異物刺入，空氣就會馬上跑光。但是，無內胎的輪胎只要不把異物拔掉，輪胎就還能夠繼續使用。

無內胎輪胎的特色就是修理流程非常簡單，只要把補胎膠條插入輪胎上的破洞就行，不過這種輪胎有時候卻也會遇到胎壓過低無法繼續使用的問題，這種時候需要的就是附儲氣瓶的補胎工具組。

明明爆胎卻完全沒發現到的無內胎輪胎

雖然說看到輪胎胎面刺入異物就會想要拔掉，但是拔掉之後空氣卻會馬上從這個破洞開始跑掉。有內胎的輪胎因為胎壓立刻就會降低，所以一爆胎就能馬上注意到，但是沒有內胎的輪胎如果刺進輪胎的異物不大、位置又卡得剛剛好的話，有時候異物不只不會掉落，空氣也不會跑掉（其實是緩慢地漏氣）。

就算沒有遇到爆胎，但是輪胎裡面的氣體一樣會逐漸變少，所以最少一個月就要檢查一次胎壓。在檢查胎壓時可以將輪胎轉個一圈，確認胎面是否有任何問題。如果是在能夠修理的狀態下發現異物的話，那就馬上開始處理爆胎吧！

明明沒有故意騎車去輾任何東西，但是在遇到爆胎之後卻經常會出現「為什麼這種東西會掉在路上？」的念頭。又長又尖銳的釘子或者是螺絲雖然很容易整個刺進輪胎內，但是相對地這種東西刺進去後空氣也不容易跑掉。

然而，如果是像金屬片這一類的異物所造成的撕裂傷，那就得趕快拔掉。以後者來說，補胎膠條有時候就會無法填補這種破洞。如果刺進輪胎的異物是從拔掉之後才會讓空氣跑掉的釘子以及螺絲，那就要先準備好用來清理輪胎表面的螺旋型補胎鑽以及塗上黏著劑的補胎膠條，這樣才能縮短修理的時間，避免補胎時胎壓大幅下降。

安裝無內胎輪胎的不只有公路車款搭載的鑄造輪框而已，障礙越野車的輻條輪框有些也會裝上無內胎的輪胎。無內胎輪胎的特色是輪胎胎圈與輪框有良好的氣密性，因此就算沒有使用內胎依舊能夠保持內壓，這點不用特別解釋大家應該都清楚。

因為這樣的結構所以它的優點就是即使拔掉釘子、玻璃碎片等異物，輪胎內部的空氣也不會立刻跑光。如果是有內胎的輪胎，當釘子刺到輪胎表面造成內胎出現破洞時，這種輪胎就會像買菜時騎的腳踏車一樣，內胎裡的空氣外漏到輪胎內，並且在短時間內通通跑掉。

不過，如果是無內胎輪胎的話，因為裡面會變成一個氣室的關係，因此刺到輪胎上的異物就如同塞子一樣可以減緩空氣外漏的問題，有時候甚至還能阻止空氣外洩，讓騎士依舊可以繼續騎乘。

就筆者個人的經驗來說，輾到自攻螺絲的話輪胎會從螺紋牙頂開始慢慢漏氣，不過如果是比較細長的圓頭鐵釘的話，騎士只會看到輪胎表面上有一個閃閃發亮的金屬片，通常就會想也不想地就用鉗子拔掉，直接導致空氣開始外漏。

只要記得攜帶補胎工具組，就能夠隨時處理爆胎

照片中的是附帶3瓶儲氣瓶的Daytona補胎工具組，它還附上一個能夠裝進補胎鑽、開眼工具、補胎膠條、粘合劑等等補胎必要工具的專屬工具包，所以非常適合放到摩托車置物箱隨身攜帶。儲氣瓶屬於使用一次就要丟掉的拋棄式儲氣瓶，可以另外再添購。

▲將補胎膠條插到輪胎上時，要先配合膠條大小將破洞撐開。如果刺進輪胎的釘子太細的話，補胎膠條就很難直接插進輪胎內，甚至騎士很有可能因為破洞太小導致膠條在插進輪胎時用力過猛直接斷掉。因此，在維修時記得先使用螺旋型補胎鑽鑽開破洞，確認輪胎內面沒有其他異物阻止粘合劑完全附著，然後再配合補胎膠條的大小調整洞口直徑。

▲將補胎膠條放到開眼工具上。開眼工具的前端有一個開口，因此將補胎膠條插入輪胎上的破洞之後，即使拔出開眼工具也不會讓膠條一起被拔出來。

▲將黏著劑充分塗到補胎膠條上，它不只能夠讓補胎膠條黏在輪胎上，還能防止膠條插入破洞時拉扯到輪胎橡膠。

▲使用補胎鑽處理輪胎破洞後，將開眼工具筆直地插進輪胎。如果在插入時左右旋轉的話，就有可能會讓補胎膠條斷掉。如果覺得卡卡地不容易插入的話，也可以在輪胎破洞塗上黏著劑，讓作業變得更順暢。

▲補胎膠條插進輪胎後，在胎面還殘留膠條尾端的狀態下拔出開眼工具。如果在這個時候左右旋轉開眼工具就會造成補胎膠條斷掉，所以請直直地將它拔出來。

如果是在自己家裡發現輪胎表面扎到異物，而且車庫或者是工具箱裡有無內胎輪胎的補胎工具組，那麼就可以選擇直接當場拔掉異物，開始處理爆胎的問題。

無內胎輪胎的補胎流程不用像有內胎的輪胎一樣麻煩，它不需要先將輪胎從輪圈上拆下來、把內胎拉出來，然後在破洞貼上補胎片，只要將補胎膠條從輪胎外面插到輪胎裡就好，非常輕鬆就能補好胎。

如果是出門在外，到了停車場或是旅遊景點才發現輪胎扎到釘子的話又該怎麼辦呢？如果異物不會馬上掉落的話，可以直接騎回家或者是到摩托車行、加油站等能夠修理爆胎的地方。如果輪胎表面的釘子、螺絲看起來已經被路面嚴重磨損的話，基本上就是很久以前就已經刺到輪胎上，但是卻一直沒有發現而已。

如果距離能夠修理車體笨重、馬力大、速度又快的大型重機的地方還很遠，異物看起來也快要脫落的話，考慮到輪胎沒氣時移動的問題，那麼最安全的作法或許就是直接申請道路救援服務。

想要應付爆胎意外，隨身攜帶補胎工具組或許會是一個比較聰明的選擇。技術不熟練的騎士根本很難在路邊直接就將公路車款那種輪胎的內胎直接拉出來，更不用說補完胎之後還需要有能夠幫輪胎打氣的工具才行。

不過，如果是沒有內胎的輪胎的話，你需要做的就只是將補胎膠條從輪胎外面插進入就行，比起有內胎的輪胎來說，補胎所需的程序就簡單很多。由於異物只要一拔出來，空氣就會開始跑掉，因此插入補胎膠條時只要動作迅速，就能夠防止空氣跑掉太多。

然而，有些異物在刺穿輪胎表面後就會造成輪胎開始漏氣，有些異物則是會在騎乘行進間掉落，造成騎士在胎壓下降之後才發現輪胎已經爆胎。如果有補胎工具組的話，就算遇到這種情形也能夠將輪胎的破洞堵起來。

在胎壓過低的狀態下繼續騎乘很有可能會造成輪胎直接從輪圈脫落，讓騎士就算還想硬騎下去都無計可施。這種情況可是非常地危險，所以如果在補完胎之後想要繼續騎乘的話，胎壓就需要維持在一定範圍之上。

如果是附帶儲氣瓶的爆胎工具組，那就可以在補好胎之後馬上幫輪胎打氣

▲將補胎工具組附的鋼瓶轉接頭、氣門嘴裝到儲氣瓶上，轉緊之後只要打開黃色的氣門嘴就可以開始灌氣。

▲當壓縮在儲氣瓶內的氣體開始向外流出時，儲氣瓶本身的溫度會急速下降，這個時候可能會造成騎士手部低溫燙傷，因此建議大家在使用儲氣瓶時記得戴上手套。

最近內建電池的打氣機越做越小，所以有些騎士在長途旅行時也開始攜帶打氣機以備不時之需。這種能夠隨身攜帶，並且附帶儲氣瓶的無內胎輪胎專用補胎工具組從以前開始就相當方便好用。

這種補胎工具組裡的儲氣瓶使用的是金屬製造的耐壓容器，屬於用過一次就必須丟掉的拋棄式儲氣瓶，而且只要裝上專用轉接頭以及氣門嘴就能夠開始灌氣。

本文中所介紹的Daytona補胎工具組，裡面就有3瓶儲氣瓶，氣體容量大概是能幫17吋的on-road輪胎打氣到120kPa胎壓左右。根據補胎時剩下胎壓的不同，有時候胎壓可能會比這個數字還要更高。

胎壓120kPa雖然比一般正常騎乘所需的數值要低上許多，但是卻已經足夠讓騎士騎到設有打氣機的加油站。因為它的補胎膠條本身與一般補胎工具組使用的膠條一樣，所以只要使用打氣機將胎壓調整到標準數值就能夠正常騎車。

因為家裡能夠馬上修理、也有辦法幫輪胎打氣的家裡，所以只要準備沒有儲氣瓶的爆胎工具組就行。不過，如果是想要在外出旅行時處理爆胎問題，那麼就要戴上附儲氣瓶的爆胎工具組。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

如果想讓引擎馬力發揮得更好，最常見手法就是採用效率佳的「進排氣設計」。在改良進氣方面，比較常見的作法是拆掉原廠的空氣濾清器，換成效率高的Power空氣濾芯。不過，既然能夠有效率地吸入空氣，也表示著它也非常容易髒掉。以下就讓我們示範一下如何將高性能空氣濾芯徹底清潔乾淨吧！

就算使用原廠化油器，也想提升氣體吸入效率

原廠的進氣裝置採用的是能夠增加吸入容積量、鋪滿濾紙的濾紙型濾芯。它的濾芯能夠過濾空氣中的灰塵以及細微的垃圾並將空氣送到化油器內，基本上原廠的空氣濾清器都是被設計成優先將乾淨的空氣確實地送到化油器內。

一般來說，想要強調馬力時，經常會選擇拆掉空氣濾清器，變成直接進氣或者是另外裝上進氣漏斗。不過，這些改裝都很容易吸入眼睛看不到的小碎石，影響到引擎的運轉。因此，大多數的車迷通常都會選擇使用高性能的空氣濾芯。以下就讓我們藉由安裝了Power空氣濾芯的KAWASAKI GPz900R Ninja來示範一下如何正確清洗濾芯吧！

專用濾芯清潔劑「Power Kleen」

K＆N推出了Power空氣濾芯專用的清潔劑「Power Kleen濾芯清潔劑」。雖然它原本是用來清洗安裝在化油器上的Power空氣濾芯，不過你也可以拿它來清潔代替原廠濾紙型空氣濾清器另外裝上的「替代用空氣濾芯」。

一般來說，雖然可以選擇使用風槍來清潔濾紙型空氣濾清器上面的髒污，但是在濾芯非常髒的狀態下或者是濾紙顏色出現變化（從白色變成褐色）時，原則上還是建議大家換成新的濾芯。如果是類似的產品，感覺上也能使用它來清潔其他廠商製造的Power空氣濾芯（以上純屬個人意見，僅供參考。）

徹底搖晃瓶身之後再開始清潔

把拆下來的Power空氣濾芯放進塑膠盤內，徹底搖晃清潔劑之後再充分地將清潔劑噴到濾芯上。將清潔劑對著濾芯內部摺痕噴的話，效果會更好。徹底搖晃清潔劑的瓶身能夠提高活性，所以在使用清潔劑前，請記得一定要徹底搖晃瓶身！！

髒污分解後會流出來⋯⋯

噴上清潔劑後放上一陣子，髒污就會被清潔劑分解，然後流出來。髒污的原因雖然有些是因為空氣中的塵埃或者是髒東西，不過絕大多數都是霧化後的汽油逆流回化油器時所造成。等到髒污流出來後，請繼續噴清潔劑，把分解出來的髒污都噴出來。髒污分解流出後請將濾芯繼續放著不動，10分鐘過後再使用自來水進行沖洗，或者也可以選擇將乾淨的水裝入水桶或者是容器內後再清洗。等到濾芯上的髒污都清掉之後，應該就可以發現濾芯已經變得非常乾淨。

禁止使用風槍！！！請等它自然風乾

有時候也有可能會遇到濾芯的過濾媒介損壞的情形發生，所以在這裡要提醒大家，絕對禁止使用風槍來吹掉水滴。如果不管怎麼樣都想要使用風槍的話，請先將風槍拿得遠遠的再對著濾芯噴。一般來說，建議大家將清潔乾淨後的濾芯放到乾淨的乾布上面，然後放到通風良好的地方等它自然乾。

少量塗上專用濾芯油＝讓濾芯吸入濾芯油

等到清洗乾淨的濾芯徹底乾燥之後，請塗上同樣是由K＆N製造的空氣濾芯油，讓濾芯媒介吸入濾芯油。切記不要塗到整個濾芯都變得濕濕的，只要少量塗上薄薄一層就好。另外，其他廠商也有推出類似空氣濾芯油的產品（噴霧式使用起來會更方便），大家也可以試著用看看。這次我們選用的是利用滴管讓濾芯油沾染到濾芯上的濾芯油。

進氣裝置最重要的零件就是位於化油器「上流」的「空氣濾清器」。空氣濾清器內安裝的空氣濾芯，不只能讓進入的氣體變得乾淨，還同時能夠減輕空氣進入時的聲音（噪音），因此它的空氣阻力，絕對比你想像中還要高上許多。

「想要在騎車時聽到超棒的排氣音！！！想要騎得更刺激一點！！！」抱持這種想法的摩托車騎士，通常都會為了增加進排氣的效率，在更換排氣管的同時也拆掉空氣濾清器，換句話說就是把摩托車改成「直接進氣」或者是「利用空氣漏斗進氣」的規格。

不過，如果改成直接進氣或是利用空氣漏斗進氣的話，不只有可能會將垃圾直接吸進化油器內，也有可能會讓霧化的汽油弄髒化油器附近的零件。不管引擎的狀態是好還是壞，只要在騎乘行進間操作油門的話，就極有可能會出現霧化的汽油逆流回化油器的問題。

不管是採用直接進氣還是利用空氣漏斗進氣都存在著極大的風險，因此這個時候就很適合安裝被稱為「Power空氣濾芯」的高效能空氣濾芯。它不只減少空氣進入時的阻力，還能夠發揮防止灰塵、垃圾進入的過濾功能，透過這個配件能夠讓騎士享受到刺激無比的騎乘體驗，感受到與原廠配件截然不同的騎乘感受。

這次示範用的改裝Ninja就是將進排氣系統做了調整。化油器雖然裝上了Power空氣濾芯，但是從外觀來看確實有清潔保養的必要。因此，我們使用專用的空氣濾芯清潔劑來進行清潔工作。

先幫排放在塑膠盤上的濾芯噴上清潔劑，等清潔劑吸收進去之後再對著濾芯的內側繼續噴上清潔劑。噴完之後請記得先放置一段時間，然後再把塑膠盤斜斜拿起來確認清潔劑是否成功分解髒污，讓髒污都流了出來。使用自來水清潔髒掉的濾芯（也可以把濾芯放入裝滿清水的水桶內進行清洗），清洗完後再把濾芯放到通風良好的地方讓它自然變乾。如果使用風槍大力吹著空氣濾芯的話很可能會損毀濾芯，因此建議大家可以把濾芯放在擦車布上，等待濾芯自然乾掉。

雖然提升進排氣系統的效率可以增加馬力，但是卻需要將配件換掉，重新調整化油器設定才行。如果只是換掉進排氣系統，但是卻不更改設定的話，那麼絕對不可能徹底發揮出引擎原本的性能。這種時候最好用的產品就是KEYSTER所推出的「化油器調整套件」。

只要確認火星塞的狀態，換掉不同大小主油針以及主要噴嘴就能夠發揮出引擎的馬力。大家可以一邊使用底盤測功機確認馬力，然後一邊調整設定，這樣就能夠進行細微的調整，也絕對能夠讓你因此在騎車時實際感受到騎乘感的變化。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

為了避免煞車油從煞車卡鉗以及卡鉗活塞的縫隙中流出來，所以都會在額外裝上橡膠製的活塞環來阻止外漏。而且為了防止來令片的粉塵以及外部的水分跑進煞車卡鉗內布，所以活塞環的外面還會再裝上一個防塵油封。

這個防塵油封通常都是從活塞的尖端包覆住活塞的側面，但是隨著時間的流逝，滲入油封縫隙的水分卻也會造成活塞出現生鏽腐蝕的問題，所以就需要我們定期保養更換。

像手風琴中間的風箱一樣延伸開來保護活塞側面

▲防塵套型的防塵油封其中一邊會套在活塞的溝槽上，它的特色是就算活塞被推出去後，也不會因此暴露在外。

▲如果活塞環與防塵油封是裝在煞車卡鉗內部的話，當煞車來令片出現磨損的狀況，活塞暴露在外面的部分變多的話，來令片的粉塵就非常容易堆積在活塞的外面，因此就需要定期清潔才行。

碟盤煞車裝置會根據煞車拉桿以及煞車踏板的操作將煞車油從煞車主缸推出來，卡鉗活塞也會在這時候跟著被推出來，然後推動煞車來令片夾住碟盤來完成煞車的動作。煞車主缸、主缸活塞、煞車卡鉗以及卡鉗活塞之間的距離與引擎內的汽缸與活塞之間的距離一樣，都設計成只剩下極為狹窄的「間隙（clearance）」。而這個「間隙」正是活塞不會被固定住，能夠順利移動絕對不可缺少的要素。

至於裝在煞車卡鉗「間隙」內的零件則是活塞環以及防塵油封，這兩個配件都是橡膠環，一樣都放置在煞車卡鉗的油封溝槽內，就如同引擎內部活塞環的Top ring會承受燃燒的壓力，油環（oil ring）會將附著在汽缸上的機油刮掉一樣，活塞環會防止煞車卡鉗內部的煞車油漏到外面，防塵油封則會防止水分以及髒污侵入內部。

碟盤煞車裝置在煞車時，活塞會從煞車卡鉗跑出來壓住煞車來令片，與來令片分開之後活塞又會回到卡鉗內部，由於這個動作在煞車時會不斷重複，因此隨著煞車來令片的磨損，活塞的位置也會跟著往前跑。這也會使得留在煞車卡鉗內部的活塞的體積因此變少，因此煞車油就會從煞車主缸的油壺流過去填補這些減少的體積。所以當煞車來令片出現磨損的問題，油壺的液面高度就會因此下降。

相較於煞車卡鉗內部充滿著乾淨的煞車油來說，活塞以及來令片接觸的部位則會沾附到行進間從地面捲起的沙塵以及來令片磨損過後所產生的粉塵，因此這個位置會變得非常骯髒。由於這些髒污會跑到活塞以及煞車卡鉗的縫隙內，一旦刮傷卡鉗與活塞環就會造成煞車油外漏，所以防塵油封會像雨刷一樣擦拭活塞的髒污。

這個防塵油封除了有像橡皮筋這種簡單的圓圈造型之外，還有會跟活塞一起伸縮移動的防塵套類型。具體來說，像手風琴風箱一樣折疊起來的油封，其中一邊會固定在煞車卡鉗上，另一邊則會套到活塞尖端的凹槽。當活塞移動前進時，防塵油封就會跟著一起延伸，維持在不會超過活塞側面的狀態。這種防塵油封現在在汽車的碟盤煞車裝置中依舊非常流行，但是在摩托車業界卻只在碟式煞車初期到1980年代中葉這段時間出現過。

雖然防止黏著在煞車來令片的效果超強，但是⋯⋯

▲扁扁折疊起來的防塵油封，套到煞車卡鉗這邊的油封是透過將扣環壓入油封，然後再利用扣環邊緣套到卡鉗上，套在活塞這邊的則是油封則是套到了活塞溝槽上。因為保存環境的不同，防塵套內的溫度以及濕度的變化都可能會造成生鏽的問題產生。

▲雖然因為以前塗上去的潤滑油還保留效果，所以照片中的零件並沒有出現生鏽的狀況，但是油封內側有時也會看到被紅褐色繡斑包覆的情形發生。雖然Z1/Z2的前輪煞車卡鉗是將鋼製扣環（活塞底部的沖壓零件）壓入，但是由於這個零件沒有對外販售，所以如果它生鏽，並且傷到活塞的硬質鍍鉻層的話就會非常麻煩。

採用非伸縮型防塵油封的煞車卡鉗，如果煞車來令片磨損嚴重的話，就會在活塞外面累積一堆來令片粉塵。雖然這屬於結構上無法避免的問題，但是一旦長期維持這種狀態，粉塵會混進水分，一旦損傷到活塞表面的硬質鍍鉻層，活塞就會無法再繼續使用。雖然說只要活塞不從煞車卡鉗內跑出來的話就不會附著粉塵，但是只要煞車來令片磨損，活塞就會自動被推出來，所以這個問題完全沒有辦法可以避免。

所以，這時候就需要我們定期使用中性清潔劑來清潔煞車卡鉗以及活塞，然後塗上薄薄一層矽利康潤滑劑在活塞上才能夠有效避免這一類問題的發生。然而，塗在活塞上的潤滑油卻也有副作用，它就像是永遠都不會乾掉的黏著劑一樣，會不斷地沾黏上新的髒污，不過，由於適當地潤滑油能夠作為防鏽塗層，因此建議大家在清洗乾淨之後還是要塗上一層潤滑油會比較好。

而防塵套型的防塵油封就算煞車來令片出現磨損，活塞也不會跑出來，所以相對來說就比較不容易髒。除此之外，活塞外面如果不髒的話，煞車卡鉗內面也不會有損傷，因此也能減少煞車油外漏的問題。

雖然這樣說大家可能會覺得防塵套型的防塵油封盡是優點，但是因為防塵油封本身是收進卡鉗裡的緣故，所以它的固定部位自然會比較佔空間。另外，雙活塞煞車卡鉗因為兩個活塞之間的距離太近，所以物理上就無法採用防塵套型的防塵油封。

隨著時間的流逝，防塵套型防塵油封甚至材料的柔軟性以及密封性都會下滑，所以活塞與油封的接合面有時還會滲水進去。它的缺點就是一旦水分跑進去之後就很難蒸發，所以這也常常會導致活塞生鏽。防塵套型的防塵油封非常容易沾附到長時間放著沒有使用的煞車油，所以如果太過放心，可能在拆下油封之後才會發現固定油封在煞車卡鉗上的扣環以及活塞上都卡滿了紅色的繡斑，這種情形可是一點都不罕見。絕對禁止大意。

如果摩托車長時間沒騎，記得一定要先拆下防塵油封檢查

▲拆掉防塵油封，並且將油封清潔乾淨的話，煞車油的作動效果也會變好。只不過，如果將防塵套型防塵油封拆下來的話，煞車卡鉗裡面就只會剩下活塞環而已，因此就必須使用風槍等等工具才能徹底清除卡鉗與活塞縫隙內的洗劑以及水分。

▲清洗乾淨後的活塞可以使用適合橡膠以及金屬潤滑的MR20，噴上一層潤滑油幫活塞潤滑。因為MR20的黏度低，所以能夠滲透進煞車卡鉗以及活塞之間狹窄的間隙內。如果沒有MR20的話也可以使用矽利康潤滑劑，但是記得不要塗太多，不能讓零件變成黏黏稠稠。

▲將扣環壓到底部卡住，然後把尖端部分套到活塞溝槽，操作煞車拉桿讓活塞被推出來，安裝煞車卡鉗時記得一定要檢查油封有沒有跑掉。如果沒安裝好，油封跑位的話就會出現縫隙，這會讓活塞在你沒有注意到時生鏽。

不管是使用哪一種類型的防塵油封，效果最好的方法就是定期清洗卡鉗活塞，然後塗上矽利康潤滑劑或者像是適合橡膠、金屬潤滑的MR20等等化學藥劑。煞車油建議每兩年更換一次，所以清理活塞的間隔最久也不要超過這個時間。

除此之外，如果煞車來令片磨損太過嚴重的話，活塞跑太出去時請記得翻開防塵套，檢查一下活塞的髒污程度。如果太髒的話，請拆下防塵油封，按著煞車拉桿，在活塞推出來的狀態下清洗活塞，並且噴上潤滑噴霧或者是塗上潤滑油。不過，如果將防塵套型防塵油封拆下來的話，煞車卡鉗內部只會剩下活塞環而已，所以記得小心不要讓卡鉗活塞掉下去。

只要確實做好維修保養的工作就能夠防止髒污，如果放著一直不去管它的話，伸縮型的防塵油封非常容易出問題。摩托車通常都是絕版車比較常出現這一類型的油封，所以大家可能都不太熟悉它的結構。在檢查煞車來令片後面時，請不要覺得反正橡膠防塵套一直包覆到卡鉗活塞尖端所以不需要擔心出問題，記得一定也要檢查油封內側的狀態。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

市面上販售的摩托車碟盤煞車系統，絕大多數都是採用「單向」煞車卡鉗，而在1980年代之後推出的現行車款，也大多是採用卡鉗座有2個插銷的煞車卡鉗。

這類型的煞車卡鉗在更換來令片時無需拆掉總成，只要先拆掉「插銷」就能夠輕輕鬆鬆地更換來令片。以下，就讓我們稍微複習一下單向煞車卡鉗的「煞車來令片更換順序」。

拆掉插銷，然後用力壓下去

煞車卡鉗是透過鎖緊前叉外管來固定卡鉗整體，因此只要拿掉固定用的螺絲，就可以拆掉。不過，這種類型的單向煞車卡鉗，通常是拆掉與煞車活塞固定在一起的卡鉗本體會比較好。拆掉插銷螺絲之後，用手指指尖按住本體的部分就能夠撐開煞車來令片，這樣就可以非常輕鬆地單獨拆下卡鉗本體。

只拔出煞車卡鉗本體

如果不能很輕鬆地將煞車卡鉗本體拔出來的話，大家可以拿塑膠鎚子輕輕敲一敲，然後再把卡鉗本體拔出來，記得千萬不要用力亂敲。

拆掉煞車卡鉗本體之後，可以看到卡鉗座是透過五金配件來固定煞車來令片。一般來說，汽車的碟盤煞車也是採用這樣的設計，很多在拆開之後來令片都還是會留在卡鉗座內。

拔出來令片然後清潔

從卡鉗座拿出用來固定兩片煞車來令片與卡鉗座防止金屬磨損的金屬片，取出時請記得不要忘記零件的組裝方式以及朝向。不管是哪一個零配件，在拆掉時都要先想好「怎麼樣才能裝回去」，然後再把它拆掉。

煞車來令片很容易因為磨損的關係卡了一堆粉塵，所以拆掉後請用擦車布仔細擦乾淨。如果髒污太過嚴重的話，可以使用溫水或者是中性清潔劑，用刷子進行清潔。清理乾淨之後噴上零件清洗劑，然後再等它乾燥。

檢查插銷防塵套的狀態

插銷基本上會在卡鉗座的洞口中進行滑動。如果插銷不能順利滑動的話，就會影響到煞車卡鉗本體的作動順暢程度，並且造成煞車來令片磨損，甚至出現摩擦噪音。

潤滑不足無法順利滑動時，大家可以先用水沖掉髒污，輕輕研磨插銷表面，然後再塗上一層潤滑油。如果防塵套破損的話，雨水就會順著縫隙滲進去，影響到插銷滑動的狀態。在幫橡膠防塵套上滑潤滑時，請使用橡膠專用的潤滑劑。

在來令片背面噴上滅音潤滑膏

如果煞車來令片因為磨損造成邊邊凹凸不平的話，請使用銼刀或者是砂紙將不平整的地方磨掉。煞車來令片的背面，也就是會直接接觸到卡鉗活塞的地方則是塗上薄薄一層煞車來令片專用潤滑油或者是滅音潤滑膏，這次我們選擇的是噴霧式專用潤滑油。

活塞歸位工具的驚人效果！

在更換全新的煞車來令片時，可能會遇到來令片太厚，無法裝到煞車碟盤上的情況發生。這種時候選擇可以把煞車卡鉗活塞擠回去的專業工具就會輕鬆很多，只要隔著來令片將活塞朝著煞車卡鉗的方向擠壓就行。

收尾工作是「按壓拉桿」

在實際保養煞車裝置時，不管是碟式煞車還是鼓式煞車，煞車拉桿以及腳踏都會不斷地被按壓、踩放，所以請記得要檢查一下煞車來令片以及煞車蹄片是不是有準確地接觸到碟煞碟盤或是鼓煞碟盤裡面。大家有沒有遇過到想要跑去稍微試騎一下，結果煞車卻失靈的狀況發生？

專屬工具也可用在別的用途

用於拆開卡鉗活塞的專業工具絕對是「假日黑手（放假時自己修車的業餘人士）」最想要的工具之一。這個商品是工具店STRAIGHT獨家商品，專門為摩托車研發出來的商品。實際上這個工具也是最適合用來拆解左右合在一起的曲軸箱（舉例來說像是HONDA的橫置引擎以及直立式引擎）的工具。只要靈活轉換思考模式，就算是特殊工具也可以運用到其他的用途。

不保養摩托車不行了！來拆吧！應該很多人都是拖到不能再拖，才急急忙忙地把眼前的配件拆下來，直接動手保養吧！然後又常常會在拆掉第一個配件之後，才頓時發現後面還有很多東西等著拆解。

舉例來說，最容易發生這種狀況的代表性配件就是前叉。因為油封掛掉，所以跑去訂了個新的，然後在收到零件之後，馬上就按照煞車卡鉗→輪框的順序拆下來，最後在把前叉從三角台上拔下來時才突然發現，自己不知道接下來要怎麼處理，這種狀況其實經常聽到；不管是正立式前叉也好、倒立式前叉也罷，在拆解前叉時，都需要先轉鬆用來固定前叉內管以及前叉外管的螺絲。

由於前叉是圓筒狀的零件，因此就算想要用虎鉗夾住夾鉗也會因為它的形狀而無法牢牢固定住，所以最後通常就只能直接夾住前叉內管進行作業。但是，這樣做卻又很容易導致油封滑動面劃傷，筆者在過去就曾遇到過這種狀況。

保養前叉的正確作法應該是要在上三角台的夾鉗調鬆之後就把「最上面的螺絲轉鬆」，而不是去調整轉向柱（下三角台）的夾鉗。如果下三角台的夾鉗處於拴緊狀態的話，就可以施加扭力輕鬆地轉鬆螺絲，而不會帶著前叉內管跟著一起轉動。

只要轉鬆螺絲，之後的拆解工作就會變得容易許多。在轉鬆內管配件的阻尼器=避震座管時，有時可能會需要用到固定的工具，因此在拆解時記得要先做好準備，查完資料再動手。順帶一提，如果因為沒想太多就已經把前叉拔掉的話，可以試著將前叉插在下三角台上暫時固定住再轉鬆螺絲，這樣做拆解工作才會變得比較輕鬆。

在拆解插銷式煞車卡鉗以及更換煞車來令片時，如果直接就將固定前叉外管的螺絲拔掉的話，可能會導致插銷螺絲不容易轉鬆。前叉的六角螺絲也是同樣的狀況，在拆解單向卡鉗時，請記得先鬆開插銷螺絲之後再開始拆解煞車卡鉗。

以上我們簡單的說明了煞車來令片的更換步驟以及清潔煞車來令片的順序，進行保養時如果遇到插銷式的單向煞車卡鉗，很多都只要將它拆掉就能夠輕鬆地清潔煞車來令片。這次，我們示範的單向活塞是兩根插銷都能拔掉的款式，如果是單邊插銷固定式的話，可以選擇先拆掉一顆插銷螺絲，然後再把固定住的插銷當作軸心轉動，這樣就能夠拆掉煞車卡鉗。

不是只要煞車來令片磨損之後記得換成新的就不會出問題，煞車來令片的磨損程度嚴重與否其實並不重要，最重要的反而是定期維修保養以及清潔零配件。只要定期保養，那麼就一定能夠延長零配件的壽命，而且定期保養也會影響到煞車的靈敏程度以及控制性。

如果不管什麼時候都想要能夠快快樂樂地騎著自己的愛車四處跑，那麼絕對少不了定期保養以及清潔煞車裝置。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

水冷式引擎最大的優點，就是能夠透過冷卻水，讓引擎內部保持在一定的溫度範圍內，散熱器鰭片不只能夠藉由騎乘行進間所產生的風來幫助冷卻水散熱，在摩托車引擎怠速或者是慢速行駛時，散熱鰭片也能讓空氣強制產生流動，藉此達到散熱的效果。

當水溫計的指針一直停留在高溫位置時，除了需要檢查冷卻水的狀態以外，還要記得確認一下散熱鰭片的運作狀態。

摩托車散熱鰭片的運作狀態比汽車還要容易分辨

如果疏於更換冷卻水或者是保養冷卻系統的話，軟管束環就很有可能在你沒有注意的時候鬆掉，冷卻水也會因此從軟管的接頭一一流失。就算束環已經鎖緊，也有可能會遇到軟管本身失去彈性導致冷卻水外漏，有些車款的散熱器甚至還會被整流罩擋住，所以這個時候請記得偶爾也要拆掉整流罩檢查一下。

相較於沒有接觸到騎乘行進間所產生的風就無法散熱的氣冷式引擎來說，冷卻水能夠一直進行循環的水冷式引擎，即使是遇到炎熱的夏天依舊能夠穩定地進行騎乘。雖然現在的摩托車依舊保留著搭載氣冷式引擎的車款，但是從現在汽車幾乎只剩下水冷式引擎的狀況來看，在散熱方面絕對是水冷式引擎的效果比較優秀。

不過，就算是使用水冷式引擎，想要讓冷卻水把它從引擎吸收到的熱能散佈到空氣之中，還是需要依靠散熱鰭片的幫忙，如果冷卻水無法接觸到溫度較低的空氣，那麼熱能就無法進行移動。散熱器裡冷卻水流過的軟管密密麻麻地設置了許多薄薄一片折疊起來的鋁合金鰭片，這樣的設計主要是為了能夠確保擁有一定的表面積來散熱。

雖然鰭片面積越大散熱效果越好，但是如果想要讓熱能有效率地移動就必須要讓鰭片可以接觸到風，所以才會有散熱鰭片的出現。在汽車大多還在採用「前置引擎、後輪驅動（FR，front engine rear drive）」配置的時代，散熱鰭片一般都是使用風扇皮帶傳遞驅動力到引擎曲軸上來帶動風扇旋轉。

而對於現在引擎大多橫放（相較於前進方向來說）的「前置引擎、前輪驅動（FF，front engine front drive）」來說，基本上都是使用透過馬達讓葉片旋轉的電動風扇。而摩托車所使用的水冷式引擎的散熱鰭片也是採用了透過馬達帶動葉片旋轉的電動風扇。

當騎乘行進間所產生的風造成鰭片散熱不足或者是引擎明顯發燙時，散熱鰭片就會開始運作，具體來說就是引擎怠速時、持續龜速行駛時或者是從高速公路（連續騎車的狀態）換到一般道路時。

對於駕駛座與引擎室分開的轎車來說，駕駛很難注意到散熱鰭片是否有在運作，但是摩托車的引擎通常都離騎士非常近，所以當距離散熱器很近的電動風扇開始運作時，騎士大多都能察覺出來。有不少騎士都很討厭全整流罩車款的風扇在開始運作之後通風口同時排出的熱氣。

但是，這些緩緩上升的熱氣卻也是已經升高的水溫開始冷卻的最好證明。由於部分車款會出現「騎乘行進間風扇一直轉個不停⋯⋯」的狀況發生，所以市面上甚至還出現了不少專為這些摩托車設計的大型散熱器改裝零件，而這也證明了有效率地進行散熱對於水冷式引擎來說非常重要。

水溫異常升高，油溫也會跟著上升，甚至會導致機油變質

使用束環鎖緊的軟管非常容易變形。水箱上水管由於有高溫的冷卻水通過，所以軟管會因為高溫而產生膨脹的現象，這會使得軟管上的束環痕跡變得更加明顯。如果要重複使用這些軟管的話，記得要將束環鎖在原來的痕跡上。

如果散熱器的散熱鰭片因為一些原因無法正常運作，或是因為沒有充分接觸到騎乘行進間所產生的風導致冷卻水的溫度上升，這些都會造成引擎過熱的問題發生。在瓦斯爐上燒水時，水壺只要冒出水蒸氣，水壺裡面的液態水就會逐漸開始減少，如果一直維持在100℃的沸騰狀態，那麼水壺裡的水最後就會燒乾，這個現象就是所謂的「過熱現象（沸騰延遲）」。

引擎裡的冷卻水與水壺內的水不同，它基本上是被冷卻系統關在一個密閉的空間內。而且因為這個封閉水路內的壓力比較高，所以它的沸點自然也會超過100℃。雖然冷卻水的沸點會受到自來水的稀釋比率以及散熱器的加壓而有所改變，但是主要成分為乙二醇的冷卻水，沸點大約是落在120～130℃左右。一旦超過這個溫度，冷卻水就會沸騰，而且會因為壓力作用的關係移動到煞車油壺內。

如果冷卻水無法完成散熱的任務，那麼就和抱著熱水袋與暖暖包一樣。由於引擎所產生的熱能包括了機油產生的熱，因此水溫上升的同時也會帶動油溫跟著上升。如果油溫升高到超過正確使用溫度的範圍，那麼機油的黏性就會下降，油膜的強度也會變低，暴露在高溫狀態下的燃燒室以及大力滑動的變速箱齒輪等等會接觸到冷卻水的金屬配件就會很容易因此損壞。

換句話說，水溫上升不只會造成散熱器以及散熱鰭片故障而已，還有可能會導致引擎本體出現問題。或許很多騎士都覺得就算在街道上龜速行駛時水溫計的指針跑到高溫位置，但是只要之後提升速度的話，引擎還是能夠散熱，不會出太大的問題。在遇到水溫上升而散熱鰭片無法運作時，一定要想辦法找出真正原因，做出正確的處理。

導致散熱鰭片無法正常運作的原因可能出在兩個地方：馬達本身或是鰭片開關

▲將摔車時撞壞的散熱器換成在網路上買下的二手商品。在安裝前先使用自來水清潔內部。風扇開關則是設置在左側的油箱上面。

安裝在散熱器裡面的風扇馬達會配合著騎乘行進間所產生的風，讓空氣經由鰭片從外側流向內側。在更換散熱器，確認風扇運作狀態時，比較不容易受傷的作法不是單獨檢查風扇，而是將風扇安裝在散熱器上且電流流通的狀態下確認風扇才比較不會受傷。

直接讓12V的電流在馬達上流動時，請小心不要接觸到扇葉，避免捲入扇葉內發生危險。在全開時就算風扇運作狀態良好，如果在電流流過的瞬間以及將接線從電池上拿開的停止狀態下出現了異音或是摩擦的聲音，就表示馬達可能已經壽命所剩不多。

讓散熱鰭片開始運作的風扇開關大多是安裝在散熱器本體上，所以當冷卻水達到設定溫度時，風扇開關就會啟動，風扇馬達也會開始通電。因此，如果散熱鰭片無法正常運作的話，請分別檢查風扇開關以及馬達是否出現問題，確認發生故障的原因。

風扇馬達的檢查非常簡單，只要確認接線是否脫落，馬達有沒有從電池接上12V的電力，馬達是否有正常轉動就行。我們從照片上可以看到，工作人員在更換因為油箱以及軟管龜裂造成冷卻水外漏的散熱器時，還一起檢查了風扇馬達本身。

不過由於在高速旋轉下極有可能會被風扇傷到，因此請務必在風扇組件安裝在散熱器的狀態下再進行檢查。即便如此，大家在檢查時還是要小心不要讓手指捲入扇葉中。

如果你的摩托車屬於關掉主開關之後，散熱鰭片依舊會正常運作的車款，由於風扇的接線是直接插在電池上，所以在水溫高時請注意不要讓你的手靠近風扇附近。如果一定要靠近風扇的話，請記得先拔掉電池的負極端子，然後再開始處理。

化油器車款以及電控燃油噴射車款的風扇開關運作方式不太一樣。如果是化油器車款的話，風扇開關通常採用根據水溫高低進行連接或是斷開的結構。而搭載電控燃油噴射系統的車款，一般則是使用會根據水溫變化改變阻抗值的水溫感知器，先將阻抗值的變化輸入ECU，然後再輸出到風扇繼電器來讓馬達運作。

儘管如此，由於這兩種摩托車都還是利用水溫的變化來讓電子接點導通或者是改變阻抗值，因此可以將開關本身放入裝滿水的鍋具內加熱，檢查開關在達到設定溫度之後，電子接點是否導通、是否允許電流流過。

順帶一提，雖然機油節溫器對於冷卻水的溫度管理相當重要，但是機油節溫器的開關並不會直接影響到散熱鰭片的運作與否。在水溫太低時，機油節溫器會先關閉，讓引擎本體開始暖機；當達到打開閥門的溫度時，機油節溫器就會打開，讓冷卻水在散熱器內進行循環；而在散熱器內部的冷卻水溫度終於達到風扇開關的開啟溫度時，風扇馬達則會開始運作。

因此，即使覺得引擎好像過熱，把機油節溫器換成在低溫狀態下也能開啟的款式，只要風扇馬達或是風扇馬達故障，那麼就算散熱鰭片轉動也無法避免水溫的上升。

如同上面所提到的一樣，摩托車的散熱器比汽車還要更靠近騎士，因此自然會更容易掌握到散熱器的運作狀態。當水溫計的指針指向高溫的位置，但是散熱鰭片卻無法運作的話，建議檢查一下風扇馬達以及風扇開關的功能是否正常。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

你有長時間不騎的水冷式引擎摩托車嗎？如果有，建議將冷卻液排出並用清水清潔冷卻管路，接著用空壓機將內部水分徹底清除後，將車輛保持在無冷卻液的狀態下停放到車庫內。

如果是在沒有排掉冷卻液的情況下，就將車輛進行長時間存放的話，那麼重新啟動前，請記得更換掉新的冷卻液；這次做為示範的NSR250R已經在不動狀態下冬眠了好幾年，之前並沒有將冷卻液排出就推入車庫停放，因此發動前要先徹底將舊的LLC (長效冷卻液)排出，並在清潔管路後加入新的冷卻液才能嘗試發動。

鬆開冷卻水排放螺絲

這次做為示範的NSR250R，搭載的是水冷式二行程V型雙缸引擎，在前汽缸左下方有一個放水的排水螺絲，這邊要注意鬆開排水螺絲前，請不要先拆下散熱水箱蓋，如果取下水箱蓋會讓空氣更流通，在這種時候拆下排水螺絲會讓冷卻液大量流出。

排水螺絲 → 散熱水箱蓋

拆下排水螺絲時，冷卻液的流出速度較為緩慢，這是因為空氣相對不流通，這時只要旋開水箱蓋，就會發現冷卻液流量明顯變大、變快，因此要注意在排水螺絲下方放置足夠大的臉盆或盛水器具，避免冷卻液流的到處都是。

使用清水清潔散熱水箱

當冷卻液流的差不多時，請不要急著將排水螺絲鎖回，這時請將自來水管插入水箱蓋後注入大量淡水，這一步驟能將冷卻管路內的舊冷卻液徹底清潔出來，當排水孔流出的水變得清澈透明時，就可以停止加入自來水。

移除水管後，接著拿空壓機噴槍與抹布朝水箱口注入高壓空氣，這樣就能把管道內的清水與髒污徹底帶出，完成後就能將排水螺絲鎖回。

LLC與清水的混和比例

這次我們買的LLC (長效冷卻液)，是可以根據車輛的使用環境，添加清水調整濃度的款式，因為我不認為我會在雪國騎車，所以我採用35%的LLC+65%清水的比例，如果您所在的地方會碰到下雪，那最好使用濃度更高的LLC會比較保險，如果選購的是無需清水稀釋的款式，只要直接加入車輛即可。

混和燃油與二行程機油來引動引擎

對於有段時間沒有發動的二行程引擎來說，就算是有自動混和的車款，我們仍建議最好用汽油和機油混合的混合燃料進行啟動測試 (不要太過相信久未使用的機械…)，如果是四行程引擎則就沒有這個問題，直接加入汽油即可嘗試發動。

使用混和油箱製作混和汽油很方便，因為油箱上有刻劃度數，讓車主可以清楚的調配20:1或30:1的比例，混和二行程引擎用的混和汽油。

使用點滴罐注入燃料

由於不透過車輛本身的機油箱+汽油箱供應燃料，因此使用在點滴罐添加混合好的燃油後，直接將油管接在化油器上的方式供油。

簡單輕鬆就能啟動引擎！

確定冷卻水添加完成、燃油管都接妥後，筆者拉動阻風門並採了幾下腳踏嘗試發動引擎，而NSR250R也沒有漏氣的成功發動！但不出所料，沉睡好幾年的他從排氣管排出白煙的時間比一般時候還要長，會這樣的原因也可能是舊的機油沉澱在曲軸箱的壓縮室內導致。

成功發動後，請保持轉速約在2000rpm左右並檢查冷卻液的水位，當水位減少時就將冷卻液添加到水箱口上緣，並在中間用手捏一捏軟質的散熱水管，這動作能加速管道中的空氣溢出、讓冷卻水更快速進入冷卻通道。

在重複上述步驟數次、確定水位沒有大量減少後，就能鎖上水箱蓋，並將轉速拉高至5000rpm左右檢視運作有無異常。這邊需要注意拉高轉速時一定要鎖上水箱蓋，否則冷卻水會在轉速下降的同時從水箱口溢出。

題外話

面對不是自己停放、封存的水冷式引擎時，在嘗試發動前，請務必先取下水箱蓋並檢查冷卻液的狀態，特別是呈現紅色時更要小心，雖然有些品牌的冷卻液是紅色的，但存放已久的冷卻液如果呈現紅色，有更大機率是因為生鏽。

在某些比賽現場，曾有一段時間禁止使用LLC的只能添加自來水作為冷卻液，所以在比賽完後將冷卻水排乾是很正常的操作，但忘記將自來水排出，就將車輛封存的情況也時有所聞，這樣就會導致散熱系統生鏽，如果遇到會結冰的冬季，自來水結冰膨脹更會擠爆散熱水箱！更嚴重者還會弄壞汽缸本體。

由於LLC (Long Life Coolant)長效冷卻液的防鏽效果很強、冷卻效果也很可靠，而引擎有許多零件都是鐵製，如果前車主便宜行事，直接添加自來水或清水進散熱水箱作為冷卻水的話，久未使用就會導致鐵製零件生鏽腐蝕，因此，不管您是出於任何原因使用自來水，都請盡快將其洩掉，並更換為成LLC長效冷卻液

※更換工作請確實等到引擎冷卻之後再進行。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

摩托車是一種由眾多零件組成的交通工具，隨著長時間使用後，移動性零件會逐漸發出＂吱吱＂異音，這時就需要保養上油等，但如果置之不理的話，就可能會需要花費大把金錢更換掉損壞的零件。

雖然我們比較擔心的是引擎發出異音，但許多騎士都會忽視從車身各部位發出的噪音，或是操控性能的下降，例如油門的操控滑順度就是其中之一。油門是騎士騎乘車輛時會持續作動的零件，但卻有很多騎士壓根不會保養油門，因此這次我們將為大家解說，該如何保養油門來維持車輛的滑順操控感。

不知不覺變髒的油門會影響操控性？

在很多情況下，不僅久未保養、就連平時有在保養的摩托車，特別是經常越野騎乘的摩托車，油門座內都會累積濕氣及灰塵髒汙，長久使用下就會明顯降低油門操控滑順度，因此定時拆開油門清潔油門座內的溼氣跟髒汙，並添加適量的潤滑油，就是常保油門滑順的秘訣。

把手與油門座間的髒污

拆下油門座後，最先需要清潔的就是把手與油門內管。把手髒污或灰塵會在轉動油門時干擾油門內管，所以當你覺得油門變重時，大部分原因就是把手髒了。

清潔把手相當簡單，只要拿一塊抹布，並在上面塗抹適量的零件清洗劑後，來回幾次擦拭把手即可。

油門內管就稍微麻煩些，一樣取一條抹布並噴上零件清潔劑後，只是螺絲起子將抹布塞進油門內管，並轉動螺絲起子讓抹布能均勻擦拭油門內管內側。

個別零件的狀態確認很重要！

擦拭完把手及油門內管後，先別急著安裝回去，這裡需要檢視包含油門座、油門內管、固定螺絲等各部位的情況，確認零件沒問題後先假組回去並試著轉動油門，如果還是不順暢的話就代表還有髒污未清潔，或是油門內管有變形導致，這時候就需要重複上述步驟再清潔一次，或是更換掉狀態不佳的零件。

在油門線塗適量潤滑油

確認油門座及把手都清潔完成、所有零件也都正常後，就要幫油門線塗抹上適量潤滑油，這裡可以將油門線拉出塗抹膏狀潤滑油，嫌麻煩的話則能選擇噴霧式潤滑油，但要注意的是，噴霧式潤滑油的持久程度會比膏狀稍差一些。

檢查車身其它會動的部分

除了油門，車身還有許多地方會動，例如後煞車腳踏支點、煞車/離合器拉桿、後鼓式煞車搖臂…等，這些零件也是幾乎一發動騎乘就會作動，不妨趁著保養油門的時間，拿條抹布除去髒汙、塗抹上潤滑油吧！

一般來說，如果是小型車款，這些會轉動的地方不會多零件，中型車款則會再零件間加入金屬墊片減少主要零件摩擦，大型或高階車款，則有可能多出一個滾針軸承等確保作動順暢度，在保養時可以仔細觀察看看。

另外，針對後煞車是鼓式結構的車款來說，後煞車多出一個調整煞車皮間隙的結構，這個結構也要記得上油保養，避免要調整時卻發現螺紋被髒污灰塵給填滿…

透過定時清潔摩托車，不但能讓車輛常保最佳狀態，同時也可以透過保養愛車發現各種問題，例如清潔卡鉗上的髒污時，發現來令片變薄該換了、擦拭後煞車腳踏發現掉漆…等，透過定時保養車輛，不知不覺就能延長車輛壽命。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

同時夾住煞車碟盤內外的對向活塞卡鉗雖然性能高出單向卡鉗許多，但是想要維持住它的性能，那就一定得正確地進行保養。保養時最重要的則是確定有沒有辦法入手卡鉗本體接合面的中間油封，如果是部分能夠買到原廠油封的對向卡鉗，那麼就能夠將它徹底拆開進行保養。

正因為是高性能煞車卡鉗，所以才需要保養

從1980年代中葉開始，原廠的煞車零件也開始採用對向活塞卡鉗。SUZUKI摩托車最大的特色「deca opposed piston」，就是在前輪左右使用對向四活塞卡鉗搭配上後輪的對向雙活塞卡鉗，總共使用到10個活塞。

最理想的煞車情況是摩托車能夠依照騎士在煞車拉桿上的施力大小來增減煞車效果，只要手指離開拉桿就能夠馬上作動。如果是使用碟盤煞車裝置的話，來令片表面的線條紋路以及煞車碟盤之間的距離微乎其微，所以通常是靠著煞車卡鉗活塞環的變化程度來保持間距。

煞車卡鉗是單向卡鉗還是對向卡鉗，則會影響到煞車碟盤以及來令片之間保持間距的方式。單向卡鉗基本上是透過滑銷移動卡鉗本身位置來讓碟盤與來令片保持在正確的距離。而對向卡鉗因為是讓活塞從碟盤內外來推動來令片的關係，因此當手指離開煞車拉桿時，內外的活塞就會分別回到卡鉗內，來令片所承受的壓力就會消失，透過這樣的方式能讓碟盤與來令片兩者保持在正確的距離。

不過，不管是煞車卡鉗的品牌多有名氣，就算是使用了高性能的煞車來令片，想要讓它們能夠長時間運作，那麼保養就絕對不能少。越是在意煞車靈敏程度，那麼正確保養的重要性也就越高。來令片磨損所造成的煞車粉塵會同時附著在煞車碟盤、煞車卡鉗內部以及卡鉗活塞上。當來令片越磨越薄時，就會造成活塞一直保持在離開卡鉗本體推著來令片的狀態，如果煞車卡鉗的防塵油封與活塞的接觸面也堆積粉塵的話，就會造成摩擦損失。

當握住煞車拉桿時，煞車油壓會強制推動來令片夾緊煞車碟盤，但是在手指離開拉桿讓活塞歸位時，則是靠著煞車油的負壓以及活塞環退回去而已。這個時候，如果因為防塵油封受損導致來令片沾滿粉塵的話，活塞自然就會無法順利作動。無法完全退回原來位置的來令片最後就會一直接觸著煞車碟盤，而這也正是造成摩擦損失的原因。

煞車粉塵造成煞車卡鉗活塞作動不靈敏的狀況不只有單向卡鉗才會出現，在對向卡鉗也同樣會發生，而且活塞數目翻倍的對向煞車卡鉗更容易受到煞車粉塵的影響。以保養煞車卡鉗最常見的清潔活塞來說，單向雙活塞卡鉗只要清洗兩個活塞而已，但是對向四活塞就變成要洗到四個活塞才行。

只要不嫌保養對向活塞卡鉗麻煩，乖乖定期保養的話，絕對能夠獲得你想要的煞車效果；相反地，如果偷懶不好好保養的話，負面影響自然也會忠實反應出來。

沒有中間油封就不能拆開的對向活塞卡鉗

▲活塞環、防塵油封、卡鉗中間油封以及組裝煞車卡鉗用的螺絲都會被列在規格清單上，所以在保養時能夠將它們全部拆開一一清潔。不過，某些款式的對向活塞卡鉗卻有一個叫做「中間油封」的維修零件存在，因此在拆解零件之前，請務必確認自己是否有辦法入手中間油封。

▲原本的顏色雖然是金色系，但是在零件完全拆開之後，先噴砂加工，然後再塗上不會跑出煞車油的KG GUN-KOTE黑色塗料。雖然KG GUN-KOTE的塗料需要將溫度加熱到170℃才行，不過只要拆掉中間油封之後，使用乾燥器加熱也不用擔心出問題。

如果油封溝槽堆滿來令片粉塵等等髒污的話，就會影響到煞車性能。每一個卡鉗活塞都會有一個活塞環加上兩個橡膠的防塵油封，活塞環能夠防止煞車卡鉗內部煞車油外漏，而防塵油封則能夠防止水分或是髒污從外面入侵；儘管如此，一般來說並不會使用活塞環徹底隔絕黏附在活塞外圈的煞車油。

相反地，活塞環以及活塞的接觸面通常也需要塗上適量的煞車油，這樣才能夠幫橡膠圈潤滑。不過，活塞環以及溝槽的煞車油會與大氣中的水分形成反應產生固狀物，使得活塞環承受壓力進而變形，嚴重時甚至會造成活塞環被推出溝槽。想要避免這樣的問題發生，就需要定期清潔保養，如果一直偷懶不去做，等到發現時通常防塵油封周圍的髒污就會硬化，變得難以清除。

在油封溝槽變髒更換油封時，通常都會先徹底清潔溝槽內側之後才裝上全新的油封，但是這時候通常會遇到對向活塞卡鉗特有的問題，那就是無法靈活地使用清潔油封溝槽的工具。這裡最大的差異通常就在於設置在煞車卡鉗本體接合面的中間油封到底有沒有推出原廠零件。

相較於一體式煞車卡鉗這種高性能的對向卡鉗來說，一般的對向煞車卡鉗都是在左右兩邊使用螺栓固定，然後煞車油就會透過油封與卡鉗本體接合面的路徑流向卡鉗的左右。而「中間油封」就是設置在這個接合面上，是避免讓煞車油亂跑的重要零件。

如果去看零件表上的煞車卡鉗一欄，通常一定可以看到活塞環以及防塵油封。但是，有些車款並不會列出中間油封以及組裝卡鉗用的螺栓。如果無法入手中間油封的話，那麼就不能拆解煞車卡鉗。

雖然只要拆掉螺栓就能把煞車卡鉗本體一分為二，但是如果是使用二手的中間油封，那就會有一定的機率碰到煞車油外漏的問題。因為是會接觸到煞車油的部位，所以不見得一定能夠使用通用O形環來代替。如果不曉得O形環的直徑與粗細的話，也就無法使用其他車款的中間油封來代替。

因為煞車裝置直接關係到安全問題，所以就算能夠入手中間油封也不表示隨意拆解卡鉗沒關係。將O形環放到煞車卡鉗接合面上之後，需要將螺栓轉到正確的扭力值才行，這點不用說大家應該都知道。

清潔油封溝槽以及重新補漆都需要煞車卡鉗能夠拆解開來才行

▲在更換活塞環以及防塵油封之前，請記得清除累積在油封溝槽上的髒污。在對向煞車卡鉗組裝起來的狀態下，使用清潔工具很難清理到溝槽的內側，因此如果能夠進行拆解的話，就能夠和單向卡鉗一樣全部清潔乾淨。在安裝活塞環時，記得不要忘記塗上薄薄一層橡膠潤滑劑。

▲將防塵油封從活塞推出來後，有些款式折疊起來的皺摺可以拉開。雖然說這樣設計的優點是不容易讓來令片的粉塵沾黏到卡鉗活塞上，但是卻也會造成侵入油封溝槽以及油封內側的水分難以蒸發，造成零件出現生鏽的問題。

▲對向活塞卡鉗的保養重點就是能否入手設置在煞車卡鉗左右接合面的中間油封。當原廠沒有推出中間油封這個零件的話，請避免使用其他款式的油封或者直接使用通用O形環取代。

▲活塞在按下煞車時會承受著來令片被推動時的反作用力，同時它也會當作連接活塞卡鉗左右兩邊的重要螺絲。由於螺栓轉緊之後就會承受張力，因此如果能夠入手全新零件的話請記得換掉它。

▲將組裝在一起的零件拆開後，除去髒污一一清潔乾淨，然後再進行塗裝加工，所有步驟都不能偷懶跳過。如果沒有辦法買到零件卻早先一步就將卡鉗拆解開來的話，那麼最後的結局就只能欲哭無淚。所以，在拆解卡鉗之前建議大家務必先確定過零件表上的零件清單是否有列出這個零件，如果是絕版車款的話也記得先調查清楚零件是否已經停止販售，記得等到零件入手之後才開始進行拆解才比較保險。

雖然對向活塞卡鉗的拆解作業需要特別謹慎，但是如果能夠將卡鉗拆開的話，就能夠徹底進行清潔保養。上面列舉出的清潔油封溝槽就是一個很好的代表例子，只要將卡鉗拆開之後，就能夠輕輕鬆鬆地使用工具進行清潔，也可以選擇使用風槍徹底清除累積在上面的陳年污垢。

而絕版車款在去除老舊塗裝重新上漆時，也能夠幫卡鉗徹底清潔，還能進行噴砂加工。

雖然煞車卡鉗的中間油封只是一個小小的零件，但是對於保養煞車卡鉗來說，它絕對是一個非常重要的零件。

※因為煞車裝置是關係到安全的重要零件，若經驗不足，還是建議大家到車行請人幫忙比較保險。

資料來源 「Webike magazine」
「Webike 台灣」編輯部編譯

雖然現在會覺得搭載碟盤煞車的摩托車很正常，但是在1970年以前的摩托車款，煞車裝置幾乎都是採用鼓式煞車。由於目前搭載ABS系統變成一種義務，所以使用鼓式煞車的車款就變成了少數群族。

不過，採用鼓式煞車而且已經領牌登記的車輛未來還是能夠行駛在馬路上，所以這次就讓我們來學習如何保養鼓式煞車吧！

除了輕型機車以外，搭載鼓式煞車的摩托車都將禁止販售！？

▲戴著手套的手所碰觸到的零件是煞車搖臂。當制動蹄片磨損，在調整游隙時就會發現搖臂越來越歪。許多型號的車款都會將顯示制動蹄片的磨損指示器設置在搖臂或者是凸輪上，所以在調整遊隙時記得要注意指示器的位置。

如果沒有注意到這點，將搖臂拉過頭的話，就會磨損制動蹄表面的來令片，造成蹄片本體接觸到鼓式煞車裝置進而損毀。 更換鼓式煞車制動蹄時需要將輪框拆下來才行。如果是有附中駐的車型，那就可以拿千斤頂來支撐車體，但是如果是只有側柱的車型，就只能透過設置駐車架來讓車體保持垂直。

▲如果來令片持續磨損的話，鼓式煞車裝置內部就會累積煞車粉塵，建議可以使用零件清洗劑來清洗一下，不過記得在清潔時不要吸入煞車粉塵。

大家可能都有注意到以輕型機車為主的小排氣量車款，後輪煞車裝置依舊還是採用鼓式煞車，但是在日本排氣量達125cc以上的新車（包含檔車與速克達）卻都已經看不到鼓式煞車的存在了。

日前推出最終版並且宣布停止生產的YAMAHA SR400，它所採用的煞車裝置就是鼓式煞車。從各大摩托車賽事中，我們可以發現鼓式煞車在功能方面明顯就比不過碟式煞車，例如它的散熱效果很明顯的就比碟式煞車糟糕，但是只要記得定期做好保養工作，只是單純騎在一般馬路上時，其實不太會出現因為使用鼓式煞車所以煞不住車的狀況。

採用鼓式煞車的車款之所以大幅減少，最主要的原因就是，日本國土交通省在2015年修改了道路運輸車輛安全基準。在這條法規修改後，從2018年10月起在日本販售的新車（排氣量在125cc以上的摩托車）都有義務安裝ABS系統（防鎖死煞車系統），排氣量在125cc以下則是規定要有ABS系統或者是CBS系統（前後連動煞車系統），至於50cc以下的輕型機車則不在此限。

由於摩托車的鼓式煞車裝置是透過纜線與拉桿機械式作動，因此沒有辦法再搭配油壓控制的ABS系統，而這也就造成125cc以上的新車款根本沒有辦法使用鼓式煞車。順帶一提，汽車的鼓式煞車因為是採用油壓系統的關係，所以能夠搭載ABS系統，因此至今都還有使用鼓式煞車。

而在2018年10月以前推出，並且持續生產販售的車款則是預計從2021年10月起開始都要加裝ABS系統，所以SR400就無法維持後輪採用鼓式煞車的設計繼續販售。順帶一提，2011年問世的一代KAWASAKI W800雖然後輪煞車裝置是鼓式煞車，但是2019年登場的現行款則是配合法規改成了前後輪都採用碟式煞車，並且搭載了ABS系統。

在遇到危險狀況需要用力煞車時能夠防止摩托車翻覆的ABS系統，是一項保護騎士身體不出意外的騎乘輔助裝置，有裝一定會比沒裝來得安全。雖說如此，現在還沒發展到沒有搭載ABS系統的碟式煞車或者是採用鼓式煞車的車款就不能上路的狀況，所以如果想讓各種煞車系統都能夠發揮它最大的功用，保養時就絕對不能出錯。

雖然嚴禁油份，但是重要部位還是少不掉上油潤滑

▲前引後拖式制動蹄的支點就是錨銷。由於制動蹄會被凸輪強制頂開，所以錨銷以及蹄片其實並沒有固定死，適量塗上潤滑油反而會提升蹄片的作動順暢度。

▲想要一按下拉桿或者一踩下踏板，凸輪表面稍微接觸到制動蹄就能夠順暢地透過凸輪頂開制動蹄的話，那麼就需要幫插入煞車托板的軸心部上油潤滑。

▲煞車托板表面如果裝上了氈圈的話，記得在組裝時也不要忘記一起裝回去。 可以藉由零件清洗劑將煞車粉塵洗掉，或者是透過砂紙以及尼龍製研磨材料清除鼓煞裡面的異物。如果長時間沒有騎車導致鼓式煞車表面生鏽的話，也可以使用砂紙磨掉，這樣做能夠減輕來令片的損傷，並且讓煞車效果變好。

保養鼓式煞車最重要的工作就是調整纜線以及拉桿的游隙。機械鼓煞與油壓碟煞不同，無法自動調整制動蹄以及制動鼓之間的游隙，來令片（摩擦材料）一旦磨損，就會拉開與制動鼓之間的距離，導致拉桿以及踏板的游隙變大。因此，不管是使用纜線還是拉桿，都要透過煞車搖臂上的調整器將游隙調整到正確。

如果來令片磨損嚴重導致需要更換制動蹄的話，那麼就要連輪框都拆掉才能更換，這點也是鼓式煞車與碟式煞車最大的差別。如果是沒有中駐的摩托車則需要另外準備駐車架或者是千斤頂，這樣才能在拆掉輪胎後保持車體直立。

鼓式煞車基本上是兩個半圓形的制動蹄片合在一起，透過頂開蹄片緊密接觸制動鼓來發揮制動力，而蹄片的作動方式則是可以分為前引後拖式與雙前引式兩種。摩托車大部分都是採用前引後拖式，一個煞車凸輪能夠同時頂開兩個制動蹄片。

在碟式煞車出現以前的賽車以及1960年代到1970年代中期的高性能市售車都是採用雙前引式，它的特色是用兩顆凸輪來頂開兩個制動蹄。如果仔細觀察制動蹄以及制動鼓之間的關係，就可以發現前引後拖式是將單一邊的制動蹄朝著旋轉方向頂開，雙前引式則是兩個制動蹄都向制動股旋轉的方向壓過去，因此能夠獲得更大的制動力。

不過，不管是哪一種，制動蹄圓弧的兩端都是由錨銷以及煞車凸輪來支撐。雖然不能讓來令片以及與制動鼓的接觸面出現油份，但是錨銷以及凸輪都需要適量地上油潤滑。這裡使用的潤滑油除了能夠讓錨銷、凸輪與制動蹄可以順利作動之外，還能夠減少制動蹄震動，避免發出聲響。

固定好復位彈簧後再裝上煞車托板

▲因為復位彈簧的張力很強，所以可以將制動蹄折成V字型，彎到接近彈簧孔的附近。絕版車或者是舊車的老舊彈簧如果生鏽的話就有可能會折斷，因此請和制動蹄一起換掉。

▲在煞車凸輪與錨銷的接觸面塗上一層煞車專用的潤滑油，不只能夠潤滑還能夠防止異音產生。請特別注意黏性低的潤滑油很有可能會直接沾到制動蹄上。

▲將彎成V字型的制動蹄放到錨銷以及煞車凸輪尖端，以同樣大的力氣撐開兩片制動蹄。請小心手指不要被夾在煞車托板以及制動蹄中間。

▲將制動蹄壓開之後，請確定錨銷以及煞車凸輪有沒有卡在正確的位置上。如果為了清潔以及上潤滑油而將煞車凸輪拆下的話，那麼在裝回去時也請注意它與煞車搖臂之間的角度。

記得要將兩個復位彈簧以及設置在煞車托板對面的兩個制動蹄合在一起。煞車拉桿、煞車踏板以及煞車凸輪雖然也有復位彈簧，但是制動蹄上的復位彈簧特別重要，如果因為長久使用而斷裂損壞的話，制動蹄就會自己彈開並且直接碰觸到制動鼓上，這就會導致煞車失靈，因此記得要特別注意。

如果拉桿、踏板、纜線以及推桿的彈簧都沒有出問題，但是卻覺得拉桿與踏板的反應不順，煞車時會突然發出聲響的話，請記得檢查一下制動蹄上的復位彈簧。

定期調整拉桿以及踏板的游隙，當來令片磨損到極限時，就要換掉制動蹄。一般的前引後拖式都是以凸輪、錨銷為中心，只要將兩片制動蹄折起來一起重疊在內側，就能夠輕鬆拆下而不會被張力大的復位彈簧拉住。

更換全新的制動蹄時也是一樣的步驟。在裝回煞車托板之前記得要將復位彈簧歸位，並將折成V字型的制動蹄放到錨銷與凸輪上，然後向下壓開。這樣做就算不用特別拉開彈簧，也能夠直接從煞車托板上拆下制動蹄。

雖然現在安裝ABS系統已經變成一種義務，但是在這之前已經販售，使用鼓式煞車的摩托車依舊能夠上路。不過正因為這些零件直接關係到騎士的安全，所以在動手保養時最好是先弄懂它的機械原理。

資料來源 「Webike magazine」
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